Можно ли питона кормить курицей
Опубликовано: 16.04.2024
о том, о сём
- Home
- /
- Содержание питона
- /
- Чем кормить питона
Posted By Regius on 31.07.2018
Находчивый питон проглотил двух разнополых кроликов и больше не нуждается в пище.
Когда Вы только покупаете маленького королевского питона, то вопрос, чем кормить питона, не встаёт. Продавец охотно расскажет, чем его сам кормит в данный момент. Скорее всего, это будут мыши. Если питон маленький, то это будут опушата или бегунки. Но потом встают вопросы: — а чем кормить питона, когда он подрос? — кормить питона заморозкой или живым кормом? А что делать, если он ест мышей, но Вы их не смогли купить? Я попробую тут изложить свою точку зрения, исходя не только из своего опыта, но и опыта своих друзей, которые занимаются питонами не первый десяток лет.
Что ест королевский питон
В двух словах — он ест мелких грызунов и птиц. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, надо посмотреть, что ест питон в дикой природе, а для этого надо посмотреть на его образ жизни.
В дикой природе королевский питон живёт в норах, которые он отвоёвывает у своего корма. Он находит норку с грызунами, съедает её жителей и занимает эту нору. Ну а дальше сидит и не отсвечивает (не какает, чтобы не спугнуть своим запахом), ждёт, когда кто-то из грызунов придёт поинтересоваться пустой норой. Поэтому, кстати, королевские питоны не очень активные охотники. Мой вообще иногда сидит на ветке и тупо ждёт, когда к нему туда заберётся мышь. Также в дикой природе они не брезгуют и птичками и их яйцами. Но я сомневаюсь, что Вы сможете научить своего питомца есть яйца.
Чем и как кормить питона
Когда мы разобрались, что ест питон в дикой природе, то стало понятно, чем его кормить. Но есть некоторые особенности.
Живой корм
С ним всё просто, главное — быть осторожными при кормлении крысами. Они могут серьёзно покалечить питона и даже загрызть насмерть. Давая питону крысу, не оставляйте питона наедине с ней. У королевских питонов очень завышен болевой порог, они боль почти не чувствуют, поэтому много случаев, когда крысы просто сгрызали питона за ночь.
Давая не агрессивный корм типа мышей, можно их оставлять и на длительное время, часа на два, на три. Но так приходится поступать только в тех случаях, когда питон отказывается от корма и долго не ест.
Замороженный корм
Прежде чем дать корм питону, корм надо разморозить. Неплохой вариант — нагреть воду до 40 °C и положить туда мышь минут на 30. Мышь будет теплее окружающей среды, и в мокром виде она легче будет заходить))) Подавать её лучше, держа хирургическим пинцетом.
Корм из неизвестных источников давать нельзя.
Вряд ли этот корм нанесёт большой ущерб питону. Максимум — он от него заразится какими-нибудь гельминтами. От паразитов его в общем-то можно и пролечить. Грызуны, пойманные невесть где, намного опаснее для Вас, так как они являются разносчиками жуткой заразы для человека. Хотя, если лично Вам не страшна геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, то кормите своего питомца чем хотите 😉
Не трогайте питона пару-тройку дней после кормёжки.
Какого размера давать корм
Чем крупнее королевский питон, тем крупнее должен быть корм. Иначе придётся кормить его или часто, или по две мышки за раз. Корм должен быть такого размера, какой питон сможет проглотить. Можно ориентироваться по толщине туловища питона. Корм должен быть меньше (раза в два без учёта пышной шерсти корма) толщины питона.
Как часто кормить королевского питона
Королевских питонов нельзя закармливать, так как питоны склонны к ожирению.
После рождения королевский питон в первый раз ест после первой линьки. Кормят их недавно нарождёнными мышатами. Хотя, если Вы дошли до разведения питонов, то это Вы уже и так знаете.
Молодых питонов кормят раз в 4-5 дней., так как корм обычно переваривается за 3-4 дня. Чаще кормить не надо. По мере взросления питона увеличивают размер корма и перерыв между кормёжками. У меня жил взрослый королевский питон, который ел одного хомяка раз в две недели и был очень доволен.
Что лучше — замороженный корм или живой
Если спросить королевского питона, что ему лучше, то он однозначно ответит, что живой корм. Только что убитый корм мягкий, а замороженный закоченевший. Естественно, чем мягче корм, тем легче питону его заглатывать.
Если спросить тех, кто содержит питонов, то тут мнения расходятся, так как есть плюсы и минусы в каждом методе.
Плюсы замороженного корма:
— можно запастись кормом впрок;
— не надо содержать грызунов.
Минусы замороженного корма:
— скорее всего это стресс для питона;
— не каждый согласится в морозилке рядом с пельменями лицезреть дохлых грызунов (на жаргоне замороженные мыши, кстати, называтся пельменями);
— дорого, т.к. в тех случаях, когда Вы не угадали с временем кормления, то размороженного мыша придётся выкинуть).
Плюсы живого корма:
— живой корм в радость питону;
— живой корм доступнее (если возникли проблемы с кормом, то всегда в любом зоомагазине можно купить хомячка или мышку);
— живой корм обходится дешевле;
— можно себе на радость держать пару мышек для разведения и иметь бегунков, когда надо заставить питона начать есть.
Минусы живого корма:
— если его брать впрок (5-10 штук), то с ним есть определённые хлопоты.
Для себя, пока у меня питон не очень большой, я сделал выбор в пользу живого корма, кормлю мышами. Дальше будет видно.
Почему питон не ест
Во-первых, Вы должны чётко понимать — надо его заставлять есть или нет. Возможно, что у него всё хорошо, и он просто решил поголодать.
Королевский питон долго не ест, когда:
— беременность (всю беременность);
— линька (до двух недель);
— стресс;
— болезнь;
— просто решил поголодать.
Если питон не теряет в весе, ведёт активный (по своему темпераменту) образ жизни, у него нет стоматита (проверьте его пасть, если она розовая, то всё в порядке), то у него всё хорошо, питону можно и поголодать.
Если у питона стресс, например после переезда, или что-то было не так с прошлым приёмом пищи, то можно дать живой корм меньшего размера, чем обычно. У меня питон как-то съел мыша, захватив с ним кокосовую чипсу. После этого он очень долго не ел, чуть больше месяца. После того, как я дал ему бегунка, всё сразу же наладилось.
Когда питон долго не ест, то не надо предлагать ему корм каждый день. Это может войти в дурную привычку. Предлагайте корм раз в неделю, а то и реже. Когда питон не взял корм, это называется отказ от пищи. Так вот, лучше, если у него будет за две месяца пять отказов, чем 40-60. Захочет — поест.
Как заставить питона есть
Есть несколько способов заставить питона есть. (Распишу чуть позже, возможно с предыдущим абзацем отдельной статьёй)
Можно ли кормить королевского питона хомяками
По поводу кормления королевских питонов хомяками давно идут жаркие споры. У меня жил королевский питон, который жрал только хомяков. С линькой было всё нормально, не жирела, даже беременность прошла очень хорошо. Это было почти 20 лет назад, питон был природником. Так что хомяками кормить можно, но… Считается, что джунгарские хомяки очень жирные, и змее будет грозить ожирение. Ещё поговаривают, что у них очень плотная шкура, и питону сложно его переваривать. А закоченевшим дохляком кормить, значит, нормально, да? В общем, включайте голову и не переживайте зазря. Хотя, наверное, пихать только джунгариков и не стоит. Да и дорогие они.
Ещё бытует мнение, что если королевский питон хоть раз съесть хомяка, то он будет есть только хомяков. Это не совсем верно. Есть питоны, которые жрут всё, что не прибито к полу, есть такие, у которых пищевое пристрастие, т.е. они едят только один вид корма. Раньше, когда были природники, то они действительно могли есть только хомяков. То ли наши хомяки им чем-то напоминают их местный корм, то ли ещё чего. Но факт остаётся фактом. И не забываем, что это были уже вполне взрослые змеи, которых сложно переучивать. Сейчас в основном всё нормально. В случае необходимости можно скормить и хомяка.
Если Вы какое-то время кормили хомяками, а потом возникли проблемы с переводом их обратно на других грызунов, то можно попробовать подселить этого грызуна к хомякам, что бы он провонял ими. Должно помочь.
Как часто питон какает
Как я писал выше про образ жизни питона, они занимают норы и стараются себя как можно дольше не выдавать. Выдать его могут опорожнения или линька. Поэтому королевские питоны стараются как можно дольше не какать. Поэтому он не какает каждый раз, как поест. Он может это сделать после трёх и даже четырёх приёмов корма.
Мой питон какает в среднем раз в две недели, но бывали перерывы и в 33 дня, и даже 56 дней.
Чтобы понять — запор у питона или всё нормально, просто пока время не пришло, то наблюдайте за ним. Если у него перед клоакой диаметр туловища больше чем обычно, и так продолжается уже длительное время (две недели и больше), питон стал не такой активный, как обычно, то скорее всего ему надо помочь покакать. Если у него хорошая активность, то забейте… рано или поздно покакает.
Если у королевского питона запор, то наберите в ванну тёплой воды (
30 °C) и дайте ему поплавать. Обычно это помогает.
По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Руководство по содержанию тигровых питонов дома
В настоящее время этот вид доступен в различных цветах и формах окраски, с новыми и новыми чертам и комбинациями черт. С тех пор, как я завел своего первого тигрового питона, прошло больше 25 лет, и этот вид до сих пор остается моим самым любимым. В этой статье я постараюсь вам дать основные ориентиры, чтобы вы могли обеспечить здоровую и счастливую жизнь вашим собственным тигровым питонам. Чтобы успешно содержать животное в неволе, нужно дублировать те характеристики естественных мест его обитания, которые являются для него необходимыми. Глупо было бы думать, что возможно создать дубликат естественной среды обитания, со всеми ее переменными, выбором и взаимодействием, которые предоставляет реальный мир.
Вместо этого, в силу ограниченности нашего понимания этих вещей и возможностей обеспечить их, мы сосредоточимся только на тех аспектах, которые имеют важное значение для животного.
Первое и самое очевидное требование, которое определяет содержание в неволе, это пространство, в котором животное будет жить. Самое главное -- жилище змеи должно надежно удерживать ее от побега. В конце концов, последующие требования окажутся не важными, если однажды змея сбежит через дыру в стене за стиральной машинкой, потому что вы забыли положить словарь или кирпич на крышку террариума!
Размер террариума должен быть достаточно большим, чтобы позволить змее разумное передвижение, и достаточно мал, чтобы можно было обеспечить строгий контроль температуры и влажности. Тигровые питоны – это змеи, которые большую часть времени проводят на земле, поэтому площадь жилища более важна, чем его высота.
Детенышу тигрового питона потребуется пространство, эквивалентное 400 л аквариуму. Взрослым особям, конечно, больше. Животному, весящему более 80 кг, потребуется площадь размером не менее 1,2*2,4м. Я рекомендую террариумы с приблизительной площадью пола, равной 4-6 площадям, которые занимает свернутая в катушку змея.
Помещение должно иметь дверь, которая предоставляет быстрый доступ и может быть надежно заперта. Окно из стекла или плексигласа также должно быть. Небольшая вентиляция также желательна, но не так много, как считалось раньше. Через вентиляционные отверстия очень легко уходит тепло и влажность, особенно если они расположены в верхней части корпуса. Для осуществления необходимого воздухообмена вполне достаточно небольших отверстий по бокам террариума.
Дерево, пластик и стекло являются приемлемыми материалами для строительства террариума. Я использую корпуса из пластика, который имеет гладкую, непористую поверхность, что позволяет его легко чистить и стерилизовать. Все углы и края закруглены, поэтому нет никаких трудных для очистки мест. Они легки, имеют большое закаленное стекло в области просмотра, и, что самое главное – их уже сделал кто-то другой, а не я.
Есть несколько подходящих для содержания змей доступных субстратов. Практически невозможно обеспечить природный дизайн в террариуме для большого питона, если не использовать только самые стойкие материалы. Субстраты обычно выбираются из соображений практичности, а не эстетики. Газеты – это хорошо впитывающий, довольно стерильный и очень доступный материал. Различные продукты из древесины, стружки сосны и осины являются приемлемыми, хотя имеют обыкновение гнить во влажной среде.
Тигровые питоны предпочитают температуру в районе 27С. Немного прохладнее температура может быть ночью. Более низкие ночные температуры необходимы при разведении питонов. Из-за того, что питонам нужна температура выше комнатной, террариумы необходимо оснащать дополнительным источником тепла. Тепло может быть обеспечено различными способами.
Я предпочитаю использовать греющие коврики или греющую пленку, уложенные под террариум. Греющие коврики продаются в зоомагазинах. Они безопасны для обогрева даже маленьких террариумов. Греющая лента также доступна и служит тем же целям, но она позволяет обеспечить отопление больших площадей более экономично.
Лампы накаливания и керамические элементы -- также доступный и эффективный источник обогрева. Я предпочитаю использовать лампы с красным керамическим покрытием. В теории считается, что змея не различает цвета, и красный свет должен быть для нее невидимым. На самом деле мои змеи, как мне кажется, видят свет, помимо того, что ощущают его тепло. Керамические элементы могут использоваться также, как и электрические лампочки, но они не светят и более эффективно преобразуют электроэнергию в тепло.
Сначала может показаться, что змее можно просто обеспечить среду обитания со стабильной температурой. На самом деле важно обеспечить ей выбор для того, чтобы она могла регулировать собственную температуру тела. В дикой природе для терморегуляции животное перемещается между теплыми и более прохладными районами.
В условиях террариума возможно обеспечить необходимую разницу температур, правильно разместив прогреваемый участок. Максимальный температурный градиент может быть получен размещением нагревающего элемента в одном из углов террариума, а не в центре. Таким образом будет теплее рядом с обогревателем и прохладнее по мере удаления от него. Это даст змее более широкий диапазон для регулирования температуры тела.
Нагреватель служит двум целям. Он обеспечивает теплом точку прогрева, но и также дает тепло, которое повышает общую температуру в террариуме. В зависимости от типа, размера, конструкции террариума и температуры наружного воздуха обогреватель, возможно, будет нагреваться до более высоких температур, чем средняя температура в террариуме. Это причина тревоги для многих новичков. Однако вполне допустимо иметь температуру 38С или больше над или под источником тепла, если это необходимо для поддержания требуемой температуры воздуха в террариуме. Но убедитесь, что змея может отползти в более прохладную зону, если посчитает нужным.
Температуру в террариуме можно регулировать несколькими способами. Первый и самый простой – это выбор нагревателя с мощностью, обеспечивающей необходимое количество тепла. Если условия окружающей среды за пределами террариума и теплоотдача обогревателя остаются неизменными, то и температура внутри него будет стабильной.
Однако трудно подобрать обогреватель строго необходимой мощности, или температура воздуха вокруг террариума бывает недостаточно стабильной. Реостат или диммер могут отрегулировать тепловую мощность обогревателя, вторая проблема может быть решена использованием термостата.
Термостат является самым надежным способом поддержания стабильной температуры воздуха внутри террариума. Есть два типа термостатов на рынке, пригодных для использования для рептилий.
Конверсионный термостат вкл/выкл работает также, как термостат в вашем доме. Когда температура в обогреваемом помещении падает ниже заданного уровня, он включает нагреватель, чтобы достичь его.
Пропорциональный термостат очень похож на реостат с обратной системой связи. Термостат постоянно контролирует температуру окружающей среды и регулирует в зависимости от нее силу тока в нагревателе. При использовании этого типа нагреватель всегда включен, но только на уровне, необходимом для поддержания заданной температуры.
Использование пропорциональных термостатов позволяет исключить колебания температуры, которым грешат конверсионные термостаты с циклом вкл/вкл и обеспечивают обогрев на постоянном уровне. Я рекомендую (и продаю, если вы об этом не знаете) линейку термостатов Biostat.
В дикой природе питоны живут в местностях с высокой влажностью, и в неволе им следует обеспечить такие же условия. Обогрев террариума приводит к падению влажности воздуха, поэтому нужно предусмотреть решения, компенсирующие это. Крепко сколоченный террариум с емкостью для воды и минимальными вентиляционными отверстиями должен держать относительную влажность воздуха в районе 60%. Деревянные террариумы должны быть окрашены и герметизированы.
В террариумах, зарытых сверху сеткой, трудно поддерживать необходимый микроклимат. Тепло поднимается и уходит через верх, и требуется дополнительный обогрев, чтобы скомпенсировать теплопотери, что приводит к падению влажности. Поэтому лучше использовать террариумы с закрытым верхом.
Пищевое поведение питона регулируется несколькими сенсорными системами. Во-первых, кормовой объект должен пахнуть едой. Второе, кормовой объект должен двигаться, как потенциальная еда. И третье, корм должен быть теплее, чем окружающая среда.
Тигровые питоны питаются только теплокровной добычей, и имеют специальные сенсоры (ямки на голове), помогающие определить тепло, вырабатываемое телом потенциальной жертвы. Сочетание этих факторов является важным для пробуждения пищевого поведения у новорожденных питонов. Голыши обычно не двигаются так, чтобы вызвать интерес у детеныша питона, они очень быстро остывают, хотя я думаю, что они должны пахнуть мышью.
После того, как детеныш питона получил свой первый в жизни обед, он сможет понять, каким образом распознавать и есть предубитые кормовые объекты или даже части курицы или обработанную змеиную еду (processed snake foods).
Иногда рекомендуется кормить змей только мертвыми кормовыми объектами, чтобы избежать травм, которые может нанести змее ее добыча. Однако следует помнить, что почти каждый раз, когда питон питается в дикой природе, он ест живое животное. Природа подготовила змею к тому, чтобы справляться с подобными проблемами. При этом замороженная предубитая пища облегчает жизнь нам, и, возможно, это должно быть самым главным аргументом при выборе способа кормления.
По мере роста змея требует все больше пищи. Первые несколько кормлений достаточно мыши один или два раза в неделю. Вскоре, однако, потребуется больше, чем одна мышь за раз. Когда змея съедает несколько мышей за прием пищи, попробуйте вместо них дать небольшую крысу.
К тому времени, когда змея достигнет размера 1,2м, она должна получать крысу среднего размера за кормление. После 1,8м – большая крыса будет более уместна.
Молодой кролик по массе эквивалентен очень большой крысе. Замените крысу на кролика, и увеличивайте размеры кролика по мере роста змеи. Куры тоже являются прекрасным кормом. Новорожденные питоны могут есть однодневных цыплят, после 2,7-3,0 метров длины кормить нужно взрослой курицей.
У тигровых питонов всегда должен быть доступ к свежей воде. Тяжелые керамические миски, подобные тем, что используются для кроликов, хорошо подходят для этих целей. Для змеи не обязательно иметь возможность погрузиться в целиком в емкость с водой.
Темпы роста тигровых питонов могут зависеть от нескольких факторов. Эти змеи способны продемонстрировать почти невероятные темпы роста в идеальных условиях. Тигровые питоны, которые содержатся при температуре 27С и выше и в среднем едят дважды в неделю, могут достичь длины 3,0 м к году. С другой стороны, я знаю одного питона, которого кормили только одной мышью раз в 10 дней, и в семилетнем возрасте он был длиной 1,4м. Когда эта змея попала ко мне, я в течение года откармливал ее, и за год она достигла длины в 3,3м.
Тигровый питон – одна из крупнейших змей планеты, и может достигнуть длины более 6,0м и веса более 80,0 кг. Змея такого размера, однако, явление очень редкое и без направленных усилий обычно питоны таких размеров не достигают. Интенсивный рост происходит на начальном этапе, и значительно замедляется после достижения змеей размера 3,0м.
По моему опыту, средний взрослый тигровый питон, содержащийся дома, имеет размер 3,3-3,6м. Это важно учитывать перед тем, как купить детеныша питона, и особенно если осознать, что змеи имею весьма ограниченные умственные способности. Поверьте, даже это определение довольно щедрое. Содержащие в террариуме змеи могут думать (тут я польстил им снова), что каждый раз, когда дверь их жилища открывается, они будут кушать. Если змею редко берут в руки, и большая часть ее взаимодействия с хозяином происходит во время кормления, у нее вырабатывается условный рефлекс. При содержании больших змей особенно важно, чтобы змея поняла разницу между временем кормления и контактами с другими целями, а также могла отличать вас от своего обеда.
Для вас будет совершенно безразлично, какие мыслительные процессы вашей змеи привели к нынешней ситуации, когда пасть змеи захлопнется предплечье. Поэтому очень хорошей идеей является отслеживать местоположение змеи и ее действия во время кормления и уборки в террариуме.
Если змея голодна и находится в состоянии поиска пищи, когда я открываю террариум, я легко касаюсь ее носа свернутой газетой. Обычно этого достаточно, чтобы она поняла, что сейчас не время кормления. Также лучше не держать большей одной змеи в террариуме, и не кормить их одновременно.
Все это не отрицает привлекательности тигровых питонов для домашнего содержания. Но для этого вы должны быть уверены, что у вас есть место для обустройства надлежащего дома для него – это первое. А второе – вы должны быть в состоянии понять, почему я люблю их также сильно, после стольких лет.
Содержание змей дома — занятие довольно простое. Однако есть ряд нюансов, которые нужно знать, чтобы ваш питомец прожил долгую и здоровую жизнь. Одним из важнейших аспектов содержания является кормление. Как кормить? Чем кормить? Как часто? Как не довести змею до ожирения? Давайте разбираться!
Этот текст будет полезен и владельцам змей, и людям, кто только готовится им стать.
Чем кормить змею?
Змеи — это хищные животные. В природе они охотятся на грызунов, птиц, лягушек, ящериц, иногда на беспозвоночных и других животных. В общем, что смогут поймать, то и еда.
В домашних условиях самым распространенным кормовым объектом (КО) для большинства змей являются грызуны. В этой статье мы не трогаем виды, диета которых состоит из рыбы, лягушек, ящериц и других КО.
Хорошим кормовым объектом считаются мыши, мастомисы, крысы, кролики, перепелки, цыплята. Этот корм содержит в себе в правильных пропорциях все необходимые питательные вещества.
Размер объекта выбирается по размеру змеи — самая толстая часть корма должна примерно совпадать с самой толстой частью змеи. Иногда используют и другой ориентир — голова КО примерно совпадает по размерам с головой змеи.
В данном списке отсутствуют хомяки. И на то есть две причины:
- Это довольно жирный корм и есть давать его на постоянной основе, змея быстро заработает ожирение;
- Хомяки считаются деликатесом для змей и если вы побалуете ими змею, она может перестать есть другой корм.
Однако хомяка можно предложить в случаях, когда змея уже несколько месяцев наотрез отказывается есть. Хомяк может возобновить интерес к еде. Хотя если это не королевский питон и аппетит внезапно и надолго попал — возможно стоит обратиться к герпетологу.
ПРАВИЛО №1. Змее нужно давать целиковый кормовой объект!
Это значит, что куриными ножками, мясом и другой расчлененкой кормить не нужно! Почему? Да потому что из простого мяса змея не получает всех тех питательных веществ, которые содержатся в цельном животном — в его органах, скелете, коже и даже шерсти.
В списке хороших КО фигурируют перепелки и цыплята — ими полезно разбавлять рацион змеи. В птице немного другой состав питательных веществ, их мясо более диетическое, а перья хорошо прочищают стенки желудка. Я стараюсь давать птицу своим змеям раз в 3-4 кормления. Если это суточный птенец, я выдавливаю желток, поскольку он не усваивается в организме змеи.
Как часто кормить змею?
Это очень важный вопрос, поскольку именно частота кормления поможет избежать ожирения змеи. Ожирение — страшное и, к сожалению, очень распространенное заболевание у домашних змей, которое не поддается лечению. А причина у него простая:
“Ой, ну он так смотрит! У него такие голодные глаза, он с таким удовольствием съел еще одну мышку!” — узнаете себя? Если да, то срочно выключайте синдром бабушки — этим вы делаете змее хуже.
ПРАВИЛО №2. Змею лучше недокормить, чем перекормить!
Ужеобразных змей (маисовые и крысиные полозы, молочные и королевские змеи и др.) в возрасте до 1-1,5 лет кормят примерно 1 раз в неделю. Самое частое — раз в 6 дней, но лучше реже. Если вы покормите не через 6, а через 8-9 дней — ничего не случится. К исключениям можно отнести свиноносых ужей — их метаболизм немного быстрее других популярных ужеобразных.
Начиная с 2 лет интервалы между кормлениями можно увеличивать до 8-10 дней. Тут еще влияет размер КО — чем он больше, тем больше промежуток.
После 3-4 лет рост большинства ужеобразных сильно замедляется и их можно кормить раз 12-14 дней. Своих взрослых самок маисовых полозов я кормлю раз в 2 недели, а самцов — раз в три недели — это помогает им держать себя в форме и сохранять активное половое поведение. Посмотрите, разве они худые?
С питонами и удавами немного другая история — им обмен веществ медленнее, чем у полозов, поэтому и кормить их нужно реже.
Ложноногим змеям до 1 года можно предлагать корм раз в неделю, к двум годам интервал увеличивают до 10-12 дней, а к 4 годам можно кормить раз 2,5-3 недели. Взрослого самца императорского удава я кормлю раз в месяц взрослой крысой или перепелкой и в нем нет ни капли жира — все мышцы твердые, а в сечении виден четкий прямоугольник.
К сожалению, среди взрослых удавов часто встречаются круглые в сечении змеи с видимыми складками — они явно перекормлены. Вот пример перекормленного удава. Это не запущенный случай, но я бы посадил его на диету:
ЗАМЕЧАНИЕ! Вся приведенная выше информация носит рекомендательный характер! Вы сами должны понять как часто кормить вашу конкретную змею исходя из размера КО, размера змеи, ее подвижности и внешнего вида (см. раздел “Как понять, что змея толстая?”).
Да, при неспешном раскорме ваш питомец будет чуть дольше расти, но что для вас важнее? Темпы роста или состояние организма?
Читая какую-то статью о кормлении змей (сейчас уже не вспомню где именно), я наткнулся на интересную мысль, что каждое кормление должно быть осознанным. Змее нужно давать ровно столько еды, сколько ей необходимо. Поясним:
- Про осознанность: В некоторых случаях змею можно немного раскормить. Например, когда вы готовите самку к размножению, или когда змея похудела после болезни, или же предыдущий хозяин довёл ее до истощения.
- Про “Ровно столько, сколько нужно”: это не значит, что змею нужно морить голодом. Поищите в интернете как выглядит ваш вид змеи в природе — вот такое состояние для нее привычно, стремитесь к нему.
Возникает вопрос “Неужели змеи в природе едят так редко?”. Тут сложно ответить однозначно:
- Во-первых, змеи в природе едят нерегулярно. Никто не кидает им еду по расписанию как в террариуме. Они могут есть трижды в неделю, а могут голодать месяцами — тут уж как повезет. Они готовы к голодовкам.
- Во-вторых, змее в террариуме не нужно столько энергии, сколько змее на воле. В природе она постоянно в движении — в поисках пищи, в поисках укрытия, в обороне от хищников. В террариуме же энергозатраты минимальны и вся неизрасходованная потенциальная энергия уходит в жир.
ПРАВИЛО №3. Не кормите змею в период линьки!
Линька — это стресс для организма змеи, как и пищеварение. Не стоит нагружать питомца сразу двумя этими процессами. Если вы видите, что глаза змеи помутнели — пропустите кормление и дайте еду через 2-3 дня после сбрасывания кожи.
К счастью, многие змеи сами не едят во время линьки.
ПРАВИЛО-РЕКОМЕНДАЦИЯ №4. Пропускайте каждое 4-е кормление!
Устройте вашей любимице разгрузочные дни — это полезно для ее организма. Пропустить неделю кормления для змеи равносильно тому, что вы пропустите один из приемов пищи.
Кажется, с частотой кормления разобрались. Переходим с следующему пункту.
Как кормить змею?
Кормить можно по-разному: живыми, разморозкой, с пинцета, просто положить, на агрессию (вариант для нежрущих) и т.п.
ПРАВИЛО №5. Убедитесь, что КО полностью разморозился, прощупайте брюхо — оно не должно быть холодным!
Размораживать нужно в холодной или теплой воде до полной разморозки (КО должен быть мягким и гнуться в любую сторону). Можно размораживать и на воздухе при комнатной температуре, однако это долгий процесс. Главное, чтобы КО разморозился внутри.
ПРАВИЛО №6. Не кормите змею с рук!
П.С. Советуем не повторять подобное самостоятельно. Конкретная змея на фото ест только с посторонней помощью. Это исключение из правил!
Предлагать мышь можно с пинцета или просто положить в террариум на видное место. Не стоит давать корм с руки — змея может промахнуться и вцепиться в руку или же начать ассоциировать ее с едой. Если вы кормите большую змею, лучше воспользоваться длинным корнцангом — большую крысу бывает сложно удержать пинцетом.
При кормлении живыми мышами и крысами, следите, чтобы КО не повредил змею. Это касается грызунов, уже открывших глаза. Знаете, в борьбе за жизнь крыса или мышь могут быть очень агрессивными.
ПРАВИЛО №7. Не тревожьте змею после кормления в течение нескольких суток!
Охотничий инстинкт может сохраняться у змей довольно долго. Мои ковровые питоны даже на третий день после кормежки могут кинуться на открывающуюся дверку террариума.
Как понять, что змея толстая?
Вот некоторые признаки того, что у змеи есть лишний вес:
- Виден резкий переход от туловища к хвосту;
- Видны складки, кожа местами будто перетянула, а вторая часть туловища похожа на “гармошку”. Это явный признак ожирения, причем запущенного.
- Змея дрябленькая, помимо твердых мышц у нее встречаются мягкие бока даже в напряженном состоянии животного.
Если эти признаки вам знакомы, пора сажать змею на диету. Это не значит, что змею нужно перестать кормить — просто увеличьте интервалы между кормлениями и давайте корм в полтора раза меньшего размера. Обратитесь к диетическому мясу — цыплятки, перепелочки.
В противовес можно сказать, что змея не должна быть слишком худая. Если у животного выступает позвоночник (если только это не особенность конкретного вида), или хорошо прощупываются ребра, или на боках свивает кожа, а картинки в интернете совсем не похожи на вашего питомца — стоит кормить чуть больше.
ПРАВИЛО №8. Уменьшать или увеличивать количество и размер корма нужно ПОСТЕПЕННО, за несколько приемов пищи.
Вот и подошел к концу наш мануал по правилам кормления змей. Хоть он и выглядит большим, тут нет ничего сложного. Однако эти правила способны существенно продлить жизнь вашего питомца!
П.С. Некоторые фото взяты из Интернета исключительно для ознакомительных целей.
Начнем с того, дорогие друзья, кто такой королевский питон?
Это миленькая тушка в чешуе, которая способна достигнуть максимум полтора метра в длину, при этом по толщине может быть как увесистая мужская рука. Живёт питон 30-35 лет при должном уходе. В природе обитает в Африке, но чаще всего встречается в террариумах неопытных заводчиков , в качестве первой змеи (я в числе таких заводчиков).
Лично мне очень захотелось завести подобное домашнее животное, и это крайне приятный опыт.
Как приобрести королевского "шаровидного" питона?
Все очень просто, ищем в интернете разводчиков или специализированный зоомагазин, договариваемся с ними по поводу цены, расцветки и ждем. В моем случае это заняло пару месяцев. Цена змеи два года назад была в районе 10 тысяч.
На протяжении времени пока вы ждете своего нового питомца, вам необходимо подготовить для него место проживание, а если быть точнее, то необходимо приобрести :
На первое время (года 2-3) я взял небольшог о размера террариум с внутренним объемом примерно с две коробки из под обуви. Его стоимость составила 2-3 тысячи рублей.
Термоковрик
Служит для поддержания комфортной температуры тела нашей змеи. Положить под террариум, со стороны домика змеи. По стоимости термоковрик обходится в 1200-1500 рублей.
Комфортная температура тела для нашей змеи 25-30 градусов, поэтому нам необходим термометр для отслеживания температуры в террариуме. Стоимость около трехсот рублей.
Кокосовая-щепа
Для создания грунта в террариуме. Имитирует настоящую среду обитания для змеи, отлично удерживает влагу. Щепа обойдется нам в 300-400 рублей.
Данная вещь нужна чтобы наш новый питомец не умер от жажды. Желательно, чтобы поилка была открытого плана, как на картинке. Стоимость около 500 рублей.
Нашему новому питомцу понадобится убежище, в котором он будет проводить значительную часть времени. И тут все зависит от вашей фантазии. Хотите предать террариуму более суровый вид, закиньте туда декоративный череп, в котором сможет комфортно разместиться ваша змея, хотите, положите кусок коры от дерева, она тоже послужит отличным домом.
Щипцы для кормления
Данный девайс обережет вас от возможного, неточного броска вашей змеи на добычу, чтобы змея не угодила вам в палец используйте их. Цена таких щипцов в районе тысячи рублей.
Если есть возможность приобрести террариум в сборе со всем необходимым по выгодной цене, то советую вам так и сделать. Если такой возможности нет, то собираем все сами - все САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ТЕРРАРИУМА я перечислил выше .
После звонка со стороны магазина, я направился туда, пора было выбрать себе монстра для пожирания мышей. В магазине мне было предоставлено несколько змей, на выбор. Я выбрал крепкого средничка (все особи были двух-трех месячного возраста).
"Поздравляю вас, Вы стали счастливым обладателем змеи!" - сказал я себе, держа этого червяка у себя в руке (размер был его примерно 20-25 см., а толщиной он был примерно с большой палец руки), параллельно думая что меня ждет дальше, как будут проходить будни рядом с ним и что нужно делать для поддержания жизни этого организма. Все оказалось проще простого, ест змея РАЗ в полторы-две недели , воду меняю раз в два дня, подливаю воду в щепу перед линькой, по моему мнению это идеальный в содержании питомец.
Как кормить змею?
На первый взгляд кормление змеи у кого-то может вызвать отвращение или первобытный страх, но на самом деле нечего страшного в этом нету. Грубо говоря вы держите на щипцах корм для нашей змеи - мышь, и немного трясете её перед змеей, чтобы активировать режим охоты (как правило змея и без этого отлично чует). После того как змея перекусит, ее лучше не трогать и дать переварить ей свою "добычу", этот процесс длится 2-3 дня. Следующий прием пищи только через полторы-две недели.
Чем кормить?
Как я и писал выше - мышью. Продаются они мертвые, в замороженном виде, покупать только в хороших специализированных зоомагазинах . Кормовые мыши есть разных категорий в зависимости от размера и возраста.
Подобрать мышь для вашего питомца вам помогут в зоомагазине, просто назовите возраст вашего питомца, или подберите сами исходя из размера змеи и ее аппетита.
Линька
Каждой змее свойственно сбрасывать свою старую кожу, заменяя ее при этом на новую, это происходит у каждой змеи в разный промежуток времени.
Мы можем и должны облегчить нашему питомцу столь не легкий процесс сбрасывания кожи. Для этого нам нужно повысить влажность в террариуме, можно сделать это при помощи пулевизатора, просто брызгая рассеянной струей внутри террариума, или вылить в щепу пару стаканов воды. После этих процедур в террариуме образуется своеобразная парилка, которая облегчит процесс линьки.
Когда змея полиняет, можно ей помочь оторвать оставшиеся частички старой кожи от новой, если таковы имеются.
После линьки ваш питомец станет очень ярким и приятным на ощупь.
Подведем итоги:
Я очень рад, что в моем доме появился такой не обычный, красивый и не требовательный питомец. Уход за ним не доставляет никаких хлопот, обходится его содержание в одну мышь раз в две недели. Могу с уверенностью сказать, что я остался довольным после приобретения королевского питона, были, конечно, риски в виде того, что будет оказываться от еды, что будет кусачим, агрессивным, но меня это миновало. Надеюсь данная статья была полезна для людей которые сомневаются заводить подобное животное, могу лишь от себя сказать, что это того стоит!
Опыт содержания змей в домашних условиях. Переводые статьи, наблюдения, авторские материалы.
Чем кормить змею? Часть 1. Грызуноядные змеи.
- Получить ссылку
- Твиттер
- Электронная почта
- Другие приложения
Еще одна "новичковая" статья.
Вопросом «чем я буду кормить змею?» стоит задаться до приобретения питомца, ведь корм для змеи продается далеко не в каждом супермаркете, как кошачьи и собачьи корма. И даже не в любом зоомагазине. Поэтому еще перед покупкой змеи стоит прочитать эту статью и позаботиться о кормовой базе для животного.
Все змеи — хищники, причем хищники практически на 100%, растительный корм они не употребляют даже в порядке разнообразия (в отличие от, например, ящериц или водных черепах). Исключения есть, но начинающий террариумист с этими исключениями не встретится, поэтому о них мы говорить не будем. Добычу они заглатывают целиком, не разрывая на куски (опять-таки, исключения есть, но в неволе таких змей не содержат), да и возможности разрывать добычу у них нет. Жевать добычу они тоже не могут. Челюсти у змей изящные, тонкие и состоят из нескольких костей, соединенных подвижными связками. Зачем такая структура? А затем, чтобы при проглатывании добычи кости могли раздвинуться, растянуться и пропустить внутрь добычу, которая зачастую бывает шире самой змеи. Выглядит это для новичка весьма впечатляюще.
Добычу змеи переваривают практически полностью, наружу выводится только шерсть и иногда отдельные крупные кости. Все содержащиеся в добыче вещества в той или иной мере необходимы для здоровья змеи. Такое питание, с одной стороны, создает террариумисту дополнительные сложности с поиском кормовых объектов. А с другой стороны, обеспечив змее нужный тип корма (чаще всего мышей или лягушек), дальше можно не беспокоиться о дополнительных добавках к рациону — природа все сделает за нас. Правильное кормление змеи обеспечивает ее всеми необходимыми веществами практически полностью, и главное — избавит ее от такого грозного заболевания, как рахит, которое нередко встречается у ящериц и черепах. А вот у змей его практически не бывает, потому что они получают достаточно кальция из костей кормовых животных.
Итак, что же едят змеи при содержании их в домашних условиях?
Наиболее распространенные в домашних террариумах змеи делятся на две большие группы.
Первая группа, условно назовем ее грызуноядными змеями — это змеи, питающиеся преимущественно наземными позвоночными. Под наземными позвоночными мы имеем в виду амниот — рептилий, птиц и млекопитающих. К этой группе относится подавляющее большинство полозов (маисовый, амурский, техасский, узорчатый, тонкохвостый), удавов (обыкновенный, радужный, мадагаскарский, садовый), питонов (сетчатый, зеленый, тигровый), королевских и молочных змей (калифорнийская, синалойская, кэмпбелла и т.д.).
Змей этой группы кормят грызунами соответствующего размера. Чаще всего это мыши и крысы разных возрастов. Крупных удавов и питонов могут кормить также кроликами, морскими свинками, курами и даже поросятами.
За рубежом кое-где налажен выпуск искусственного корма для змей. По сути, это те же грызуны, перемолотые и заключенные в естественную оболочку — в итоге получается что-то вроде сосиски. В нашей стране прогресс пока не шагнул настолько далеко, и чаще всего змей кормят просто грызунами.
Кормовых грызунов можно разводить самому либо покупать. Купить их можно, помимо зоомагазинов, в вивариях, зоопарках, а также у частных заводчиков. Убитых грызунов можно заморозить и хранить в таком состоянии несколько месяцев. (Только, пожалуйста, не замораживайте грызунов живьем, это издевательство. Если не умеете убивать грызунов сами — попросите сделать это продавца, они обычно не отказывают.)
Как подобрать для змеи корм нужного размера? Следует исходить из двух критериев. Первый — это растяжимость змеи. Есть змеи очень растяжимые — например, маисовый полоз. А есть те, кто «тянется» плохо. Из часто заводимых новичками видов к этой группе относятся королевские и молочные змеи. Кроме того, даже среди вполне растяжимых змей попадаются отдельные особи, которые отказываются брать крупную добычу. Поэтому, если змея не ест — в первую очередь стоит предложить ей корм поменьше.
Второй фактор, который необходимо учитывать — это устойчивость и безотказность пищеварения змеи. При этом надо учитывать как индивидуальную, так и видовую специфику. Например, обыкновенные удавы и маисовые полозы некоторых морф обладают слабым желудком и могут отрыгнуть слишком крупную добычу. Не стоит предлагать крупную добычу змее, только что перенесший болезнь — она может не справиться с перевариванием и отрыгнуть добычу. Также ни в коем случае нельзя давать крупную добычу после срыга. Пожалуйста, запомните это! С высокой вероятностью такое кормление вызовет повторный срыг, а у нежных змей два срыга подряд могут стать смертным приговором.
Итак, если змея хорошо тянется — а большинство «новичковых» змей тянется хорошо — то подбирайте кормовой объект такого размера, чтобы в ширину он был немного больше головы змеи. Можно дать и два-три более мелких объекта, но замечено, что змеи растут быстрее на крупной добыче. Поэтому, если вы завели крупного удава или питона и не хотите, чтобы он вырос слишком большим — лучше давайте корм поменьше.
Для плохо тянущихся змей или змей с нежным желудком кормовых грызунов стоит подбирать примерно равных по ширине голове змеи или даже чуть меньше.
Как часто кормить змей этой группы? Это зависит от размера вашего питомца. Молодняк можно кормить раз в 5-7 дней, взрослых полозов — раз в 10 дней, взрослых питонов и удавов — 1-2 раза в месяц, крупных удавов и питонов — раз в 1-2 месяца. Помните: лучше недокоромить, чем перекормить. Слишком быстрый рост, быть может, порадует хозяина, но для животного вреден: выгнанные в рост животные меньше живут. Не говоря уже об ожирении. Не стесняйтесь пропустить кормление, если до этого был более крупный, чем обычно, кормовой объект. Обязательно пропускайте одно кормление в случае срыга. И никогда не кормите змей во время линьки.
Итак, основной корм — грызуны. При желании можно вносить в питание некоторое разнообразие.
- Яйца. В зависимости от размеров змеи, это могут быть перепелиные или куриные яйца. Их едят королевские змеи, многие полозы (тонкохвостые, амурские), иногда ложноногие. Нужно сказать, что поедание яиц — дело индивидуального вкуса змеи, поэтому предложите их своему питомцу, но не удивляйтесь, если он откажется. Часто давать яйца нельзя, старайтесь это делать не чаше одного раза в два месяца.
- Суточные цыплята или перепелята. К сожалению, у них есть несколько недостатков. Первый — они разжижают экскременты змеи и делают их несколько более вонючими. Второй недостаток — это то, что цыплят есть желточный мешок — запас питательных веществ, который есть у птенца и который обычно рассасывается в течение суток. Если птенцы даются раз в один-два месяца в порядке разнообразия, вреда он не принесет, но если вы хотите все время кормить змею цыплятами, выбирайте двухдневных или удаляйте желточный мешок.
- Рептилии — змеи и ящерицы. Это может быть отбраковка с разведений, погибшие в результате несчастных случаев домашние рептилии или пойманные в природе особи. Их едят далеко не все змеи -например, большинство боид и тонкохвостые полозы вообще не воспринимают рептилий как корм. Но есть среди часто разводимых в неволе видов змей и такие, которые с удовольствием едят змей и ящериц. Это королевские и молочные змеи. Кстати, замечено, что окраска молочных и королевских змей становится ярче и насыщенней, если они хотя бы 1-2 раза в год получают рептильный корм. Но помните про то, что кормление пойманными в природе ящерицами и змеями может привести к заражению гельминтами, простейшими, клещами и другими паразитами.
- Наконец, некоторые змеи из «грызуноядной» группы могут ест лягушек, жаб и рыбу. Это свиноносая змея, узорчатый полоз, островной полоз.
Вторая часть: кормление рыбой и лягушками
Читайте также: