Как научить хаски тянуть сани
Опубликовано: 01.05.2024
Как научить собаку катать санки
1. Научитесь …. ездить на санках!
Да-да! На санках надо УМЕТЬ ездить! Сколько раз сталкивалась с недоумением уже обученного пса, когда ездить пытался человек, ни разу не катавшийся в санках на собаке. Как правило, уже через 5-10 метров санки вместе с "наездником" оказывались в ближайшем сугробе, а собака после нескольких таких заездов напрочь отказывалась везти неопытного «седока». Что уж говорить о «начинающей» псине! Поэтому начнем учиться сами, прежде чем приставать к собаке со своей "наукой".
Для начала придется прибегнуть к помощи друзей. Пусть они вас покатают.
Я предпочитаю использовать легкие детские санки из дюраля, самые простые. Сядьте на них, упираясь в полозья каблуками. Так будет проще управлять санками. Возьмите в руки поводок, за который вас будет кто-нибудь тянуть. Попробуйте управлять санками, когда вас таким образом катают, и вы убедитесь, что с непривычки это не так просто, как казалось на первый взгляд. Однако вы быстро научитесь управлять санками с помощью корпуса и ног. Теперь попробуйте помогать ногами при начале движения, ведь собаке будет не так просто стронуть вас с места. Научитесь быстро ставить ноги на полозья, когда движение начато. Тормозить нужно, спустив ноги с полозьев, или развернув санки боком к движению.
2. Способы «запряжки»
Тут нет никаких премудростей. Собаку вообще не надо запрягать, так как это не лошадь, и оглобель к санкам не предусмотрено, и у нас не нарта, да и ездить придется не по тундре. Поэтому не привязывайте собаку к санкам! Держите поводок в руке. В этом случае вы всегда успеете вскочить на ноги в случае опасности, удержав собаку, или, в конце концов, выпустить поводок из рук. Если собака «впряжена» в санки, то вы имеете стопроцентную гарантию, что рано или поздно упадете с санок, а собака в ужасе помчится, долбя себя санями по задним лапам. То же самое произойдет, если вы попытаетесь привязать собаку к пустым санкам.
Поводок от шлейки должен быть один-единственный, а не поводья как у лошади. С многочисленными постромками вы получите лишний шанс запутаться! Пристегните поводок за верхнее кольцо на шлейке. Если шлейка буксировочная, кольцо расположено на ремне, лежащем на пояснице у собаки.
Не накручивайте поводок на руку, а просто держите его в руке. Иначе вполне возможна ситуация, когда поводок затянется на руке, и вы лихо поедете на энергичной собаке дальше, но уже не на санках, а на своем животе.
3. Наконец-то вы умеете ездить на санках сами, теперь самое время преподать первый урок собаке. Для этого потребуется помощник, который умеет обращаться с собакой, и которому собака доверяет. Лучше, если это будет член вашей семьи, или знакомый «собачник»-дрессировщик.
Занятия начнем там, где нет отвлечений (других собак, машин, людей и пр.), на хорошо утоптанной снежной дорожке.
Не нужно «постепенно увеличивать вес», конечно, если у вас достаточно крупная и сильная собака. Не принципиально, кто будет сидеть в санях в начале дрессировки – вы или помощник. Здесь важно, чтобы в санках сидел человек, умеющий ими управлять. При начале движения «седок» должен уметь помочь собаке тронуть сани с места. Пристегните за ошейник второй поводок и побуждайте собаку стронуть санки с места. Как только это удалось, хвалите. Ваши дальнейшие действия просты. Ведите собаку по дорожке рядом на поводке, побуждая ее «впрягаться» в шлейку и буксировать санки с сидящим человеком. Как только собака прошла хоть немного, применив усилие, хвалите! Если получается, переходите на бег. При остановках человек в санях должен суметь затормозить, чтобы не наезжать на собаку.
4. Повороты и остановки.
Не нужно сразу учить собаку поворотам и остановкам. Пусть собака поймет главное – нужно впрягаться и везти по прямой! Остановки получатся сами собой, потому что вы будете перед окончанием движения подавать собаке команду «стой» и при этом тормозить ногами. Повороты осваивать следует после того, как собака хорошо научится возить по прямой. Вы сами без посторонней помощи и дополнительных советов легко научите собаку поворачивать, если на практике освоите изложенную методику. А пока увеличивайте расстояние. Если у сопровождающего хватит сил бежать рядом с собакой, расстояние можно довести до 100-200 метров. А уж если собака не плетется позади сопровождающего, а пытается лидировать и тащить сама, то можно считать, что полдела уже сделано!
5. Упражнения для выработки навыка буксировки.
Упражнение «движение к хозяину или к знакомому человеку».
Для начала научим собаку возить человека на санках, если ее будет подзывать хозяин. А если получится, то лучше перейти к варианту, когда хозяин сам садится на санки, а собаку подзывает либо родственник, либо хорошо знакомый собаке человек. Расстояние надо сделать вначале очень маленьким – 30-50 м, затем довести до 100-200 метров и более. Вначале занимаете стартовую позицию – садитесь на санки, берете в руки поводок и придерживаете собаку за ошейник, удерживая санки на «тормозе» ногами. Ваш помощник отходит от собаки на такое расстояние, чтобы собака на первых порах его видела и стремилась к нему, и начинает звать собаку к себе. «Седок» одновременно отпускает собаку, командуя ей «вперед», и помогает собаке стронуть санки с места. Собаку, устремившуюся вперед, нужно бурно поощрять возгласами одобрения. Когда собака подбежит к зовущему, ее следует энергично поощрить, раззадорить игрой в палочки-мячики, дать лакомство, и т.п. в зависимости от пристрастий самой собаки.
Постепенно увеличивая расстояние, можно варьировать сложность задачи, убегая от собаки в конце дистанции, и побуждая ее «на финише» прибавить усилий. Можно прятаться от нее и применять другие ухищрения, которые будут способствовать желанию собаки бежать за удалившимся человеком. По возможности увеличиваем расстояние (например, до 500 м), когда собака уже перестает видеть удалившегося человека. В конце движения покамест подкрепление все равно должно присутствовать. Подкреплением является тот факт, что собака в конце концов настигает «убежавшего», а кроме того, получает похвалу и от него и от хозяина. Упражнение «Движение за лидером»
Собаку побуждают бежать за другой, уже опытной собакой.
Стартовать нужно почти сразу вслед за опытной «упряжкой», но чуть придержав собаку «на старте». Если ваша собака быстро настигает лидера, то нужно чуть притормозить ногами, чтобы не дать собакам запутаться. Если ваша собака не может догнать лидера и сильно отстает, нужно договориться, чтобы лидер останавливал свою собаку, проезжая определенные отрезки (например, по 100-200 м). На остановках нужно похвалить собак и дать им передохнуть, чтобы каждый новый отрезок они пробегали с большим энтузиазмом.
Упражнение «Движение по знакомому маршруту или к знакомому месту». Выбираем маршрут, по которому собака уже привыкла бежать самостоятельно – например, к месту тусовки-выгула, к подъезду, и т.п. Таким образом, мы приучаем собаку буксировать уже без видимого лидера.
Учтите, что дрессировку не нужно вести до полной усталости собаки. Нужно вовремя уметь остановиться, чтобы собака все еще получала удовольствие от работы, а не устала бы настолько, что ей опротивели бы ваши санки вместе с прогулкой.
6. А теперь, если собака еще не научилась возить санки в любом направлении, даже ей не интересном, без лидера, можно прибегнуть к принуждению. Собака уже научилась тянуть (впрягаться в шлейку), и поняла, что от нее хотят, но делает она это пока что только «в охотку». И как только вы сядете в санки и попытаетесь поехать в направлении, безразличном для собаки, или в качества «лидера», она может сделать вид, что не понимает, чего вы от нее хотите, и вообще притвориться, будто бы видит санки в первый раз. Поэтому придется заставить собаку тянуть, если она не желает впрягаться самостоятельно.
Я для этих целей применяю стек или прутик. Подгоняю собаку до тех пор, пока она не сподобится натянуть шлейку. Тогда я ее хвалю и продолжаю требовать уже непрерывного движения в нужном мне направлении. Заставляю вначале проехать метров по 30-50, останавливаю собаку и хвалю, и постепенно увеличиваю дистанцию.
Важно! Пункт 6 лучше начинать делать на лыжах, потому что подгонять собаку удобнее с лыж. Собаку подгоняют прутиком, если она пытается попятиться, свернуть в сторону от трассы, отвлечься на прохожих и т.п. Хвалят голосом, как только собака делает попытку впрячься, побежать в нужном направлении, и если это удается хотя бы несколько десятков метров, собаку хвалят, останавливают и поощряют (можно и лакомством). Увеличивают пробегаемое расстояние постепенно.
К хлысту (стеку, пруту) собаку можно было приучить немного раньше, когда еще учили возить за лидером или к хозяину. В этих случаях хлыст только подстегивает и будоражит собаку, побуждая бежать быстрее, но еще не служит средством принуждения.
Еще одно предостережение. Пункт 6 лучше не пытаться выполнять вообще, если вы никогда до этого не пробовали свою собаку дрессировать, и не знакомы с принципами контрастного метода дрессировки. Лучше систематически заниматься упражнениями, приведенными в п. 5, и постепенно вы приучите собаку возить санки без использования принуждения, только на это потребуется значительно больше времени. Энергичные темпераментные собаки, как правило, быстро начинают возить человека в санях безо всякого нажима.
Я крайне терпеливый и ненавязчивый человек, но! Когда я вижу картину, как собаки или вовсе щенки тянут ватрушку или санки на ОШЕЙНИКЕ - я останавливаю хозяев и вежливо (насколько это возможно) объясняю, почему так делать нельзя.
Чем это опасно? Всем. Нельзя так. Вообще, ездовой спорт как таковой кучу правил имеет, неплохо бы изучить их прежде, чем в принципе покупать собаку и тем более - запрягать ее во что угодно.
Удивительно, но даже взрослые люди напрочь прокатиться вот так.
Это Питер, лофт проект Этажи. Мало того, что собаки в намордниках, так ещё и на ошейниках тянут какие-то пластиковые саночки. Слов нет, одни эмоции.
Собакам очень тяжело, очень. Они не хотят бежать. Поэтому их тянут за ошейник, заставляя буксировать сани с двумя детьми, которые по весу явно намного больше самих собак. И ведь явно хозяйка не первый день знакома с породой, раз успела обзавестись аж тремя хасями!
Когда я увидела этот ужас - пришлось поднимать в соцсетях шумиху, чтобы остановить этот беспредел и издевательства над собаками. Кажется, получилось. Но таких людей, готовых ради денег или ради забавы своих чад, увы, меньше не стало.
А теперь - важная информация для тех, кто хочет делать все правильно
1. До года щенок не должен знать никаких шлеек и тяговых нагрузок! Совсем. Вообще. Дело не в возрасте, а в зонах роста, которые закрываются у всех по разному. В идеале - получить разрешение у ветеринаров при осмотре и убедиться в закрытии зон роста и возможности НАЧИНАТЬ ЗАНЯТИЯ!
2. Сначала тренировки, потом - катание. И никак иначе. Можно с лёгкой покрышкой, закреплённой на шлейке, начинать с 10-20 метров буксировки и обязательно много хвалить, прививать собаке любовь к работе. А это именно РАБОТА для собаки. Тяжёлая физическая работа.
3. Правильная амуниция . Для буксировки санок, ватрушек с ребенком нужна не ездовая шлейка, а грузовая. Это выглядит так:
Ездовая шлейка выглядит так:
Это разные виды амуниции и они предназначены для разных видов тяговой нагрузки. У ездовой шлейки постромка крепится к центральному амортизатору, который намного выше от земли, чем постромка от детских санок или ватрушки.
Про амуницию для занятия ездовым спортом, пусть даже очень любительским спортом, кажется, надо написать отдельную статью.
4. Нагрузки. Считается, что одна здоровая и хорошо тренированная собака может буксировать, без вреда для здоровья, груз в два своих веса. Т.е. при среднем весе кобелей 25-30кг они могут взять придельный вес в 50-60кг. Суки весом меньше, 17-20кг, соответственно и груз буксируют до 30 - 40кг.
Да, хаски это ездовые собаки, да, они выводились для буксировки грузов на дальние расстояния, но сколько жили и как жили эти работяги? Здоровы ли они были, не болели ли у них спины и лапы после тяжелейшей работы? Задумались? Вооот!
Давайте прежде всего оставаться гуманными людьми! Ко всему надо подходить с умом. Увы, собаки в данном случае лишены права выбора: сказали тяни, значит надо тянуть.
Как научить собаку возить хозяина на лыжах или санях? С какими-то собаками, это очень просто и легко с какими-то приходиться потрудиться.
Есть большое количество способов и методик, которые не противоречат друг другу и могут сочетаться в любых пропорциях.
Легче всего научить буксировке активную энергичную собаку, которая имеет потребность в движении. Для такой собаки этот процесс будет в радость и поэтому возникает эффект само подкрепляющегося поведения.
Иногда достаточно прицепить поводок к шлейке или даже к ошейнику необученной собаки, встать на маленькие пластиковые лыжи и спокойно идти по дорожке. Собака начинает тянуть поводок, и дрессировщик сначала помогает собаке коньковым ходом, а потом просто едет на собаке и всё получается само собой и без лишних проблем. Здесь важно не понуждать собаку тянуть поводок, а только хвалить её, когда она делает, то, что нужно. Для некоторых собак в этой ситуации похвала не помощь, а наоборот помеха, так как они оборачиваются и начинают общаться с дрессировщиком. Так же надо учитывать, что стандартные беговые лыжи для этого способа менее пригодны. Собака на такие лыжи больше отвлекается, иногда боится их, иногда начинает кусать.
Принуждение в этой ситуации малоэффективно, так как собака понимает, что дрессировщик что-то от неё требует, но не может понять что. В результате собака либо зажимается, либо начинает активно общаться с дрессировщиком. В обоих случаях она не тянет вперёд. Если дрессировщик начинает злиться и собака уже стремиться избежать контакта с ним, она всё равно не бежит вперед, а мечется в разные стороны. Принуждение имеет смысл, если собака уже знает команду «вперёд» и вообще приучена работать через принуждение, то есть оно ведет не к зажиму собаки, а к выполнению команды.
Другой лёгкий способ обучения, это использование уже работающей собаки, в паре с которой можно поставить молодую собаку. Обе собаки при этом не должны проявлять агрессию друг к другу или пытаться познакомится. Лучше всего, когда это собаки одного владельца, поэтому они уже привыкли вместе бегать и играть. В этом случае начинающая собака сначала просто бежит рядом с более опытной собакой, а через некоторое время начинает тянуть поводок и фактически начинается езда на двух собаках. Какое время потребуется собаке, чтобы она начала активно работать зависит от её индивидуальности. Некоторые собаки стремятся обогнать более опытную собаку и поэтому фактически сразу начинают работать. Другие могут довольно долго только бегать рядом, но не впрягаются в работу. В этом случае приходиться на каком-то этапе обучения подключать принуждение.
Выше описывалось обучение собак, с которыми до этого не проводилось никакой работы на эту тему. Естественно можно предварительно поработать с собакой и научить её бежать вперёд по команде. Сигналом к работе может быть как непосредственно команда дрессировщика, так и сама ситуация, то есть шлейка и бег вместе с дрессировщиком. Если бегать с собакой постоянно по определённому маршруту, в этом случае обучение идёт легче. Как правило, собакам нравиться бегать и они бегут впереди дрессировщика остаётся только вовремя собаку хвалить и повторять команду, чтобы возникала связь между командой «вперёд» и работой собаки.
Можно использовать для обучения собаки команде «вперёд» помощника, который бежит впереди и к которому стремиться собака. Помощник может для активизации собаки привлекать её пищей или игрушкой. Однако при использовании помощника очень важно работать на маршруте движения имеющем повороты или перепады высот. Помощник должен периодически быть невидимым для собаки и постепенно время, когда собака его не видит должно увеличиваться, иначе собака привыкнет бежать только за человеком. При этом способе обучения так же надо хвалить собаку, вырабатывать связь с командой и приучать собаку работать через принуждение.
Что делать, если вас нет второй собаки, нет помощника, а ваша собака не горит желанием бежать вперед? Остаётся дрессировать её, то есть подходить к её обучению спокойно, последовательно и поэтапно. Для того чтобы у собаки выработать связь команды с нужным вам поведением необходимо найти способы инициирования этого самого нужного поведения. Есть два очень простых варианта. Научить собаку сначала выполнять команду «место» или научить собаку выполнять команду обход. По команде «обход» собака обегает вокруг дерева, столба или конуса, а по команде «место» собака бежит к вашему предмету обозначающему место и ложится рядом или на него. Даже если ваша собака уже освоила навык возвращения на место, я вам рекомендую научить её команде «обход». Используя команду «обход», вы не фиксируете собаку в конкретной точке, и поэтому можно стимулировать её бегать между двумя конусами или деревьями постепенно увеличивая расстояние между ними. Для этой цели можно также использовать барьеры, но тогда надо иметь пару очень лёгких барьеров и таскать их с собой на прогулку, это не всегда удобно. Поэтому самое удобное, это использовать команду обход. Дерево или столб вы всегда найдёте.
Очень важно добиться от собаки стабильного выполнения этого упражнения на большое расстояние. Желательно чтобы расстояние между конусами или деревьями, между которыми бегает собака, было доведено до 70-100 метров. Кроме того собака должна на строгую интонацию, рывок поводком или удар поводком по крупу отвечать выполнением упражнения, а не удивлением и не отказом от работы. Как и в любой дрессировке, как бы вы не стремились работать с собакой позитивно и обучать её через понимание того, что вы от неё хотите, всё равно требуется дисциплина и контроль.
Когда собака будет обучена выполнению команды «вперёд» можно либо сразу вставать на лыжи либо побегать с ней для начала, на поводке используя выше описанные способы обучения.
Может возникнуть вопрос, не получится ли так, что собака будет бегать от дерева до дерева и отказываться бежать дальше, да ещё при этом она будет стремиться обойти это дерево и побежать обратно? Нет, не будет. Использование конусов и деревьев это способ инициации поведения, которое потом подкрепляется кнутом и пряником и тем самым изымается из контекста и становиться автономным. Так же как собака, которую дрессируют, используя поводок, лакомство, пример другой собаки, строгий ошейник, игрушку, и т.д. в дальнейшем работает без использования этих промежуточных факторов. Для использования любых средств воздействия на собаку есть свои правила и алгоритмы. Если вы их соблюдаете, всё будет как надо.
Все выше описанные способы не обязательно применять изолированно их можно, а иногда и нужно сочетать в тех пропорциях, которые вам подсказывает практика и ваше знание своей собаки.
Мой маленький чемпион
«. Ну накипело! Не удержался!…понимаете. » («О бедном гусаре замолвите слово»)
Итак, Вы задумались о приобретении щенка, и конечно, он станет самым-самым известным чемпионом, а всякие белые клыки будут тихо пыхтеть в сторонке. Из литературы известно, что хаски собаки ездовые, а это значит, что желание бежать и тянуть заложено в них – вбито в гены, всосано с молоком матери. Как сеттера не надо учить стойке, гончака – «петь» на следу, так щенка ездовой не надо учить бежать. Это то, что дано автоматически – вместе с родословием, это то, что дано кровью. Вот тут чуть приостановимся…. Правду сказать, есть и легавые, не ведающие что такое стойка, есть служебники, не способные охранять, есть хаски не желающие бежать…. Всех этих собак объединяет одно – они из линий экстерьерного разведения, в которых в принципе не учитывались рабочие качества породы. Это собаки со внешностью овчарки, сеттера, фокс терьера, хаски и кроме внешности не имеют с этими породами ничего общего. Это не хорошо и не плохо, это просто другие собаки, и до приобретения питомца имеет смысл задать себе вопрос – что именно Вы хотите от живущего рядом с Вами существа? И принять решение в соответствии с тем, каким Вам видится дальнейшая человече-особаченная жизнь. Это не значит, что приобретенного потомка шоу-чемпионов нельзя научить работать в упряжке, это значит, что на обучение Вы потратите сил, времени, нервов и денег столько, как если бы Вы взялись за обучение ездовой работе пуделя (смех-смехом, а на гонках можно встретить собак любой породы!) и результатом титанических усилий станет почетное место сто первого подсолнуха в пятнадцатом ряду.
Набившее оскомину правило, если Вы хотите громких побед на ринге, то берите щена от шоу-родителей, если побед на трассе – то только от гоночных родителей! Это не является 100% гарантией успеха Вашего питомца, но изрядно повышает шансы на успех! О мечты, мечты. Как хочется собаку, которая будет первой и на ринге и на гонке… жаль, в природе не бывает оптимизации….Я знаю красивых гоночников, чье присутствие на крупных выставках не вызывает недоуменного шушукания за рингом, я знаю и шоу собак, чье участие в гонках и победы достойны уважения. Но при прочих равных, самого красивого гоночника на крупных шоу «сделает» шоу-собака, это же относится к бегающим «шоушникам». Не так давно обсуждали с поклонницей шоу-направления в разведении собачку, из рабочего питомника. Восхищение псом было обоюдным. Но оценка собаки разная – вот примерно такой диалог у нас произошел:
- Смотри какой классный гоночник.
- А если в ширину увеличить будет классный шоу пес!
Вот так вот…. И правда, добавь конкретно этому псу ширины и станет одним выставочным псом больше! И одним гонщиком меньше, причем по той же причине….
Итак, вне зависимости от того, взяли ли Вы щенка в рабочем питомнике или потеряли голову от голубоглазого малыша с птичьего рынка, теперь он Ваш и только ваш! И кроме любви и заботы ему требуется воспитание. Об общем воспитании лучше меня скажут другие авторы, мне бы хотелось поговорить о воспитании в рамках предстоящей псу ездовой работы.
Воспитание малыша. Первичное обучение.
Пойдешь направо – богатым станешь… (русская народная сказка)
Здравствуйте, лужи и кучи! А равно погрызенные табуретки и прочая и прочая. На самом деле, все щенки разные, есть щенки совершенно не склонные к разрушению, есть и полная им противоположность. В любом случае, самый счастливый щен, это щен нужный хозяину. А нужность – это то время которой Вы проводите в совместных занятиях и играх. Можно бегать и играть в хвататьльно-валятельные игры с пушистиком, укрепляя эмоциональный контакт, можно гулять и знакомить зверенка с окружающим миром – много чего можно!
Как собак выставочных готовят к рингу загодя, так и щенка рабочей собаки стоит готовить с младых когтей. Первое для любой собаки это социализация, адекватность к окружающему миру. Щен должен быть знаком с людьми, чужими людьми, толпой людей и не бояться этого (а потому что на гонках хватает громких болельщиков, а бывает, что приходится финишировать в вопящем коридоре людей). Щен должен знать что такое транспорт, понимать, что есть машина в которой он едет на дачу, а есть машины на шоссе, чьи колеса смертельно опасны… Щен не должен бояться выстрелов (потому как феерверки и питарды частые атрибуты спортивных мероприятий) Щен должен быть лоялен к другим собакам – не задираться сам и уметь достойно ретироваться от агрессивного противника (помните, что драки на трассе запрещены, и не важно, на Вашего пса рыкнули или он сам расстарался… дисквалификация с гонки за агрессивное поведение не такая редкость….Собака на работе не имеет право на мордобой, т.е. все как у людей, пусть шеф последний гад, но начистить ему рыло правильнее во внерабочее время!)
Как всему этому учить? Как социализировать щенка? Гуляйте больше и в разных местах, и всегда будьте своему щену другом и защитой! Похвалите за то, что щен делает правильно, ободрите, если он неуверенно себя чувствует, защитите, если это необходимо (в защиту щена не входит непечатная перепалка с хозяином взрослой собаки, которая рыкнула на Ваше любвиобильное чадо, кстати, межхозяйские оралки на собак влияют не лучшим образом и хозяйский статус понижают изрядно, помните об этом!)
Подробнее о каждой команде:
Эти команды учатся во время прогулки. Так на Вашем прогулочном маршруте наверняка есть несколько поворотов. И вот не доходя метра 3 до поворота Вы начинаете занудливо причитать или трубить командирским голосом «право-право-право» пока не войдете в сам поворот. Техника проста - сперва команда поворота, потом сам поворот, потом хвалим («молодец, право!»). Первое время будут удивляться не только прохожие, но и щенок. Не переживайте! Когда Вы помчитесь на велосипеде-нарте-лыжах они удивятся еще сильнее, и, пожалуй, громче! 3-4 прогулки по обычному маршруту Вы проговариваете каждый поворот, убедитесь, что зверь Вас слышит. Примерно на 5 прогулке дайте команду поворота в непривычном? и доселе неповоротном для собаки месте. Обычно щенки удивленно смотрят, как бы требуя подтверждения, затем поворачивают. С этого времени, меняйте маршрут по всякому, превратите прогулку в игру «угадайка» - и щену будет интересно угадывать маршрут и слушать ваши команды!
Щенка рабочих кровей учить этой команде не приходится, он и так норовит унести Вас удавливаясь на ошейнике. Если у щенка нет желания тянуть, то техника обучения будет другая и все происходить будет в более зрелом возрасте…. Здесь хотелось бы рассказать о частой ошибке начинающих… Даже если щену 2 месяца, прогулка с шипящим и удавливающимся зверем удовольствие слабое. Часто, щенка одергивают и говорят или «фу» или не «тяни!» В итоге, щены сильно ориентированные на хозяина тянуть перестают… вообще….починить, исправить ситуацию можно, но проще сделать так:: стоит разделить не сами команды, а ситуации! Пусть, если на щенке шлейка, то тянуть ему можно, если он в ошейнике – то нельзя.
Команда, которую вы говорите щенку в момент когда он усиленно тянет. Говорите «тише-тише» и при этом тормозите щенка… своим собственным весом.
Команда авральная, она вполне может заменить собой команду «фу». Дается резко, четко, громко. Щен резко одергивается и останавливается.
При обучении помните! За выполнение команды щенка надо поощрять! Если у вас настроение «ща усех пришибу!» - не занимайтесь с собакой в этот день. Толку от занятий в этом случае не будет – только нервы друг другу помотаете. Занимайтесь весело и с удовольствием, не давите на щенка – эти команды не ОКД, когда собачка станет работать, она поймет, зачем все это нужно и выполнять все будет на ура. Помните, весь этот курс для маленького щенка ознакомительный, а не подружейно-принудительный! Даже если все не сильно получается, подождите! Собака в работе освоит все эти премудрости.
С какого возраста начинать тренировки
Существует множество мнений о том, в каком возрасте щенка можно ставить в упряжку. Четко назвать возраст щена, готового к работе не просто, потому что развиваются собаки по разному.
Сначала об официальный канонах: на гонах, проводимых в России допускаются собаки достигнувшие возраста 12 месяцев. Разумеется, когда Вы видите на гонке годовалого пса это отнюдь не первое его появление в упряжке. Подготовка собаки занимает минимум 2 месяца, один месяц уйдет на то, чтобы пес научился не путать постромки, не останавливаться без команды и т.п, второй месяц на наработку скорости, слаженности всей упряжки. Причем месяц, это действительно минимум… Мой опыт говорит о том, что создание упряжки как команды, занимает практически весь сезон. Только к закрытию сезона упряжка работает как единый цельный организм. А сезон зимний в среднем длиться 3 месяца…. Получается, что для того, чтобы иметь упряжку с минимальным возрастом допуска, начинать занятия надо не позднее 8-9 месяцев. Небезызвестные Лаксмуры начинают ставить щенков в упряжку с 7 м-в, с тем, что к 9 м-м молодые собаки уже работают наравне со взрослыми.
Что надо учитывать, решая с какого возраста начать – первое, это здоровье собаки. Нельзя категорически запрягать ослабленных, рахитичных, имеющих проблемы со здоровьем собак. А потому что погубите, а толку все равно не выйдет Второе – сформированность собаки – спина прямая, упругая, ноги ровные, мускулатура развита в достаточной мере. Собаки рабочих кровей к 7 м-м обычно уже хорошо набрали в росте, уверенно стоят на лапах. Собаки рыхловатые и тяжелые, утрированно «ногастые» не должны запрягаться рано – чревато травмами….
В возрасте 7 м-в собаки обычно еще и психологически готовы к работе. Это возраст подростковый, и основная идея этого возраста – «Я УЖЕ ВЗРОСЛЫЙ. » (я тож писаю задравши лапу…) Энергию подростка имеет смысл направить в мирное русло, незагруженный хасевый подросток, это та собака за который Вы бегаете по району в надежде поймать, размахивая колбасой, на которую псу уже плевать и пугая громкими криками окружающих….. Если собачий "ребеночек" хочет быть «как большой» - дайте ему эту возможность! Со всеми требованиями, обязанностями и.. свободами. Но если у Вас есть сомнения в том, готова ли Ваша собака к тренировкам лучше подождать пару-тройку месяцев.
С чего начинать?
Первое, это подбор снаряжения. Вам понадобятся шлейка, шнур для скиджоринга с амортизатором, пояс для скиджоринга (если речь идет об одной собаке) и похожий комплект (шлейки, амортизатор, потяг) если планурается обучение упряжки. Это собачье обмундирование. Для обученая упряжки еще требуются нарта (зимой) и карт (летняя колесная тележка). Если Вы начинаете занятия в бесснежное время, то на колесные средства передвижения (велосипед, карт) не лишними будут счетчики километража, времени, скорости. Это позволит разумно построить график занятий.
ШЛЕЙКА. За время работы Ваша собака сменит множество шлеек. Шлейки будут меняться по мере роста собаки, по мере изношенности. Ну и разумеется, никто Вам не помешает одеть всех собак упряжки в цвета Вашей команды! Не экономьте на шлейках, не должно быть никаких шлеек «на вырост»! – Себе же вы не покупаете трусы на вырост? Собаке должно быть удобно в шлейке – не тесно, не вываливается, не натирает. Работа щенка в неподходящей амуниции чревата травмами (самое страшное, но вполне реальное) и потерей желания работать вообще.
АМОРТИЗАТОР – это та штука без которой работать с щенками не стоит, резкие рывки при движении причиняют собакам боль. Не надейтесь обойтись простой веревкой или поводком! Самый простой амортизатор Вы можете сплести сами из резинки сложенной в несколько раз.
Первые тренировки
Итак, собаки запряжены и рвутся в бой! Молодые псы рвутся так, что вскоре оказываются замотаны постромками как колбаса ручной вязки….. Это весьма опасно, постромками собака может сильно травмироваться. Поэтому, первые 2-3 тренировки собакам прививается разумное отношение к упряжи, в том числе, и не самыми «ласковыми» приемами. Помните, лучше собака получит по шее за суетливость и запутывание, чем вы получите безногого собачьего инвалида.
Еще одна проблема для каюра это справление нужды собаками на трассе. Ничего вроде бы ужасного нет, но представьте, что передняя собака присела, а задние в нее на полном ходу врезались… Следите за собаками, старайтесь притормаживать заранее. Есть так же собаки, которые приучены не делать кучи на дороге – уходить «до кустиков»… Придется отучить. Более того, желательно, чтобы собаки могли справлять нужду на ходу. Ваша задача, всегда следить за потягом, успевать тормозить, и желательно, тормозить плавно, не дергая собак лишний раз.
Стоит знать, что при нагрузке многие собаки используют «реактивный двигатель», т.е. у собак во время тренировки приключается понос. Это не ужас-ужас-ужас, это собака не помирает. Это обычно. Через 12 часов (у щенков) и 5-8 (для взрослых) все восстанавливается. Со временем, большинство собак изживают «реактивный двигатель», но некоторые до старости в полной мере им обладают….
Не забывайте поить собак на трассе во время летних тренировок. Для щенков и пожилых собак водопои должны быть через 2-3 км. Следите за тем, чтобы животные не обезвоживались (внешне, это когда шкуру на холке оттягивают, а она стоит колом и не расправляется…) Летние тренировки должны проходить при температуре от 15 С и ниже, а это вечера или на рассвете.
Преодолев проблему запутываний и внеплановых остановок к 7-9 занятию до собак, которые рвались в бой и были рады тому, что тянуть и нестись во весь опор МОЖНО. начинает доходить следующее – «похоже, это надолго!» И вот тут – держись каюр! Сколько раз приходилось наблюдать новичков, у которых 2 недели исправно работающая упряжка начинала козлить…. Обычно, это происходит так: собаки стартуют, проходят метров 200-300, разворачиваются и возвращаются на старт. Позволив упряжке проделать это единожды Вы обречены доказывать свою состоятельность месяц… а зверюги будут нахально ухмыляться! Не допустите разворота упряжки без команды! Что хотите делайте! – тащите первую пару на поводке по маршруту, сосиску на удочке вывешивайте перед лидером, но не позвольте собакам управлять Вами. Это не из-за амбиций человека-венца-природы, это ради самих собак, их безопасности на будущих непростых маршрутах.
Что делать, если собакам удалось Вами «порулить»… первое, не заводится и не психовать. Да, проделав это раз, теперь на следующих тренировках собаки будут разворачиваться сами… через те же 300 метров. Лечится это так: останавливаем упряжку, разворачиваем по маршруту и на поводке (и такое бывает) проводим зверей по маршруту. От начала и до конца! Обычно с одного раза собаки смиряются с Вашим упорством… особо «веселым» собачкам приходится объяснять 2, максимум, 3 раза.
Если Вы тренируетесь только своей командой, то к 15 занятию результат по скорости, вроде бы стабильно улучшающийся, начинает портиться. Все просто – собакам становится скучно бегать по одному и тому же маршруту. Проблема решается так – пройдите эту же трассу задом наперед! Неудивляйтесь, когда собаки неузнают поворот, который они месяц проходили и выучили! Для собак трасса задом на перед равна новой трассе. Можно так же поменять трассу, позвать упряжку друзей, или поехать самим на базу, где тренируются несколько упряжек.
Тренировочный цикл
Когда Вы начинаете тренировки, надо решить для себя задачу – что именно Вы тренируете? К каким гонкам готовитесь? – это может быть стремительный спринт, и тогда вам надо работать над скоростью, это может быть гонки на средние и длинные дистанции, и тогда основной упор идет на выносливость и максимальный километраж. График тренировок, протяженность трассы на прямую зависит от того, к чему упряжка готовится. Так, работая над скоростью спринта, упряжка задумавшая перейти с галопа на рысь, сразу же останавливается. Собакам позволяется двигаться только галопом. Попытка изменения аллюра – остановка! Работая на дальность аллюр не принципиален, но важным становится расстояние, которое собаки проходят ежедневно.
Схема тренировок так же может быть любая – кто тренируется 2 дня через 2, кто – через день, вариантов масса. И эти варианты на прямую связаны с теми гонками к которым готовится команда. Стоит помнить вот что, во время нагрузок собака работает не только на «бензине»корме, который получает, но и с подключением внутреннего ресурса. Этот самый ресурс при нагрузках не восстанавливается организмом. Поэтому стоит каждый тренировочный цикл (это когда поставленная задача, или этап задачи, решены) заканчивать восстановительным этапом – с просто прогулками, откормом, витаминами, микроэлементами.
И еще, амбиции, это святое, спортивные достижения напрямую связаны с желанием спортсмена показать и доказать. И иногда собаки становятся заложниками наших амбиций….. Если у собак не ладится так, как Вам хочется, если поставленная планка результата все не достигается, а животные уже вымотаны, стоит остановится и подумать… если собаки не соответствуют вашим требованиям в принципе, то время менять состав, если собаки просто устали – дать им время восстановится, если не ладится именно у Вас (тренировки проводятся не так и не те) то всегда можно проконсультироваться у более опытных гонщиков. Ни одна новая победа не стоит жизни животного!
Что делать если хаски тянет поводок?
Многие люди скажут, это нормально. Если хаски бежит впереди, это хаски, который создан для того, что бы тянуть сани, и он тянет вас вместо саней. Или скажут, если вы отучите собаку свою тянуть вас, она не будет тянуть сани, когда вы будете на занятиях по ездовому спорту.
Но это бред! Почему-то малинуа, овчарки и другие собаки могут разделять работу и быт. четко слышать команды хозяина, а хаски, не могут.
Хаски — такая же порода, как и все остальные. Да, они тянуть поводок сильнее, чем другие, но их реально научить поводок не тянуть и идти возле вас.
Во-первых, вы четко должны разделить две команды, команду «Рядом!» и команду «Вперёд!». По команде «Рядом!» собака должна идти возле вашей левой или правой ноги, по вашему выбору. По команде «Вперёд!» — собака можете тянуть вас. Когда вы разделите и возьмёте под контроль обе команды и оба поведения, у вас уже будет намного проще с послушанием.
Как я начинаю учить хаски?
Во-первых, я нахожу мотивацию. Хаски любит поесть, любит поиграть. Есть хаски, которые ничего не любят, с ними отдельная работа. Хаски никогда не будет работать просто ради того, чтобы порадовать хозяина — это не в их стиле, они для этого не выводились. Поэтому всегда, вначале работы мы создаем мотивацию. Собака голодная, у вас вкусная еда и вы начинаете на еде объяснять: «Пес, если ты тянешь поводок, я развернусь в другую сторону, тебе придется пойти за мной. Но когда ты будешь идти возле меня — я тебя буду хвалить». То есть, начинаем учить команду «Рядом!» необычным образом. Я объясняю собаке, что если она тянет вперёд, вырывается впереди меня, ей будет дискомфортно, а если она идёт возле меня — ей будет хорошо и будет ей еда. Я показываю собаке на контрасте, возле меня — хорошо, впереди — плохо. Это первый момент.
Какие упражнения я делаю. Если собака выбегает вперед, говорю «Сюда!» и резко разворачиваюсь в противоположную сторону. Собака опять рвется вперед, ещё в противоположную сторону разворачиваюсь и так делаю несколько зигзагов, в какой-то момент собаке надоедает следовать за мной, разворачивается и начинает возле меня идти, тут я ее хвалю.
Второе, я делаю ускорение, замедление во время движения так, чтобы собаке пришлось под меня подстраиваться. Если пес под меня не подстраивается, я резко поворачиваю. Могу повернуть на собаку так, чтобы чуть-чуть наступить на собаку, я объясняю: «Пес, если ты за мной будешь следить, тебе будет хорошо, я тебя буду хвалить, наступать не буду. Но если ты будешь мне лезть под ноги, не будешь следить, куда хозяин идёт, то я на тебя могу наступить, тебя случайно могу дернуть. Извини, но вообще-то за хозяином нужно следить!». Хаски очень быстро понимает, что иди впереди хозяина невыгодно, а идти возле него — выгодно, и начинает идти там, где им выгодно, то есть возле нас, а это нам и надо.
Ещё одно упражнение я делаю, если хаски выходит вперёд, я резко останавливаюсь и сделаю так, чтобы хаски включился на меня обратно. Если пес не включает на меня глазки, я делаю несколько шагов назад, делаю несколько дискомфортных рывков, и заставляю собаку обратить внимание на меня.
Только пёс включился, я начинаю с ней движение так, чтобы он шёл возле меня, прошел несколько шагов — еда. Я объясняю ему на контрасте, ты вышел вперед — я остановлюсь, подожду, пока ты вернешься, и вместе пойдем с тобой дальше гулять. Ещё для хаски я делаю очень важный момент, я разделяю прогулку четко на три момента. Первое, команда «Рядом!», когда мы идем от дома до места выгула, место менять нельзя. Команда «Гуляй!», когда собака может делать всё что угодно. И команда «Вперёд!», когда собака может тянуть сани или может тянуть меня, когда мы бегаем.
Благодаря этому разделению, у хаски приходит больше понимания, как себя вести на прогулке. Он знает, что у хозяина есть три основных положения, как он может себя вести и хаски расслабляется и начинает вас слушаться. И третий момент, самый главный, вы не должны сдаваться. Хаски — терпеливые создания и очень много раз проверяют хозяина, хозяин уверен, что именно так нужно вести себя или не уверен? Если вы попадете под провокацию, например, один день будете запрещать тянуть, а другой день — поощрять тянуть, собака будет продолжать тянуть, потому что знает, что это можно делать.
Если вы решили отучить, хаски тянуть, вы должны четко вести три этапа прогулки, то есть, команду «Здесь!», команды «Гулять!» и «Вперёд!» и параллельно с этим обучать его, что идти впереди вас — не выгодно, а идти возле вас — выгодно.
Читайте также: