Как пользоваться стеком для собак

Опубликовано: 29.04.2024

Этот вопрос обычно возникает у людей тогда, когда они уже успели столкнуться с этим в реальности. Все бояться что собака может укусить, но когда люди становятся свидетелями «мёртвой хватки», то многие не знают что вообще делать. Если в пасти ваша сумочка или одежда – это не так страшно, но когда бойцовая собака повисает на живом существе, то зрелище это не для слабонервных. В интернете есть видео, как люди пытаются освободить из захвата собаку или кошку, при этом животное так дико орёт или визжит (скулит) что становится даже не по себе. Вокруг бегают суетятся люди, стараются помочь, но в результате только ухудшают ситуацию. Больше всего удручает то, что хозяин собаки сам в панике и не знает что делать. Причём выгуливает здоровую бойцовую собаку иногда девочка-подросток, которая её даже удержать не в состоянии.

В интернет множество советов на эту тему, и я думаю, что практически любой способ имеет право быть, если от этого зависит чья-либо жизнь. Если вы хотите научиться правильно разжимать челюсть собаке, то для этого надо обратиться к профессионалам, людям не один раз проделавшим это, я имею в виду владельцев собак проводящих собачьи бои. Они умеют за считаные секунды снять захват. Для этого нужны сноровка и деревянная палочка примерно 2-3 см в диаметре, длиной около 30 см.

Собака «агрессор» зажимается между ногами, берётся рукой за ошейник и при возможности отрывается от земли так чтобы на земле остались только задние лапы. Это делается чтобы обездвижить собаку и свести её маневренность и вертлявость к минимуму. Если есть кому помочь, то иногда ещё отрывают и задние лапы от земли, только тянуть их (а тем более дёргать) сильно на себя не надо, т.к. иначе вы причиняете боль жертве. Иногда сразу после отрыва лап от земли «агрессор» отпускает жертву. Если этого не происходит, то деревянная палка вставляется сбоку в пасть-капкан и производится разжатие челюстей. У собак за клыками находятся премоляры – небольшие по высоте зубы, когда челюсть что-то зажимает, то между ними остаётся пространство, вот в него и надо вставлять палку. После чего производится нажатие палочкой так чтобы челюсть раскрылась, поломка зубов маловероятна, но лучше если вы всё это при тренировках проделаете под наблюдением знающего человека.

Некоторые предлагают поднимать собаку не за задние лапы, а за хвост. На мой взгляд это, во-первых, тяжелее, а во-вторых у собаки просто может и не быть хвоста. Главное на что я хотел бы обратить ещё раз внимание – это то что «агрессора» надо вначале обездвижить, лишить манёвренности. Это не так просто, как может показаться. Если этого не сделать то, во-первых, «боец» может драть и таскать противника, причиняя ему боль, а во-вторых, если даже отпустит жертву, то через секунду может впиться в неё вновь в другом месте. Поэтому очень важно чтобы один человек контролировал нападающего, а второй жертву. Как только хватка ослабнет – пострадавшего надо сразу оттаскивать подальше. В большинстве случаев жертва обессилена или находиться в шоковом состоянии и не способна самостоятельно покинуть опасную зону.

Некоторые люди говорят что при должной сноровке открывали пасть собаки даже голыми руками. Но на форумах можно почитать и о том как на счёт раз пасть открывалась, а на счёт два снова закрывалась и фаланги пальцев отлетали даже не хрустнув. И вот нет у меня желания проверять этот метод на незнакомой мне собаке… У меня не так много пальцев на руках… Если только от этого будет зависеть жизнь ребенка и под руками поблизости ничего более не окажется. Во всех остальных случаях буду пытаться применить альтернативные методы. А их не так уж и мало.

Можно попытаться задушить вцепившегося пса. При нехватке кислорода животное обычно отпускает жертву. Руками это у вас навряд ли получиться, если только вы не профессиональный боец и неоднократно проводили удушающие захваты, а вот поводок, любая веревка или рукав куртки – вполне подойдут. Можно ещё дополнительно закрыть нос собаке какой-либо тряпкой, но через приоткрытую пасть она всё равно сможет дышать. И не надейтесь что это быстрый процесс – может и не получиться.

Многие люди советуют бить по особо больным местам – в пах и по носу. Можете попробовать. Если посмотрите ролики в интернете, собаку вначале пытаются пинать куда не попадя, при этом обычно собака только сильнее треплет жертву. Так что если будете бить, то бейте наверняка, не помогло – переходите к другому методу. Знаю случай, когда хозяйка доставала что-то из пасти собаки и та её захлопнула. Не зная что делать от дикой боли хозяйка просто впилась в собачий нос своими зубами. Видели бы вы глаза собаки! Животное ошалев от такой неожиданности, отпустило захват и жалобно заскулив убежало. Так что удар или укус в нос можете взять на вооружение, но учтите, что агрессор также может впиться вам в лицо – у собак реакция и скорость на порядок выше нашей.

И ни в коем случае не пытайтесь растащить жертву и напавшего, не освободив захват. Так вы только увеличиваете повреждения и причиняете неимоверную боль пострадавшему. Если нет палки или чего-то подобного для разжатия челюстей, некоторые советуют прижечь зажигалкой в паху или выколоть глаза животного. Честно говоря, по мне это садизм. Уж лучше ударить в нос или перекрыть кислород – придушить (не до смерти конечно). Один товарищ в интернете советует взять собаку за хвост и вставить ей палец в задний проход, мол она сразу отпустит. Ну, во-первых, не у всех собак есть хвост, во-вторых, даже пробовать неохота.

Применение спецсредств – газового баллончика и электрошокера возможно, но учтите, что страдать будут оба — и напавший и жертва. Вообще же газовые баллончики редко дают хороший эффект – слезоточивые эффекта совсем не дают, а перцовые и специальные для собак – когда как.

Ещё советуют облить собак холодной водой. Некоторые говорят что это помогает. Возможно. Но у меня допустим собака по весне, когда кругом ещё лежит снег, едва речки освободятся ото льда, сама добровольно может переплыть холодную речку туда и обратно, если её что-то на том берегу заинтересовало. Так что в жаркую погоду моя собака вам ещё и спасибо скажет за охлаждающий душ. И только лишь некоторых вцепившихся, возможно это заставить разбежаться. Но ведро воды ведь где-то надо ещё найти.

Не буду здесь рассматривать использование колюще-режущего инструмента. Несомненно, если на вас напало дикое животное, то вы можете и умертвить его, но если хозяин рядом, то лишать жизни его любимого питомца надо только в крайних случаях. Хотя конечно понятие этого крайнего случая у каждого своё. Как-то по телевизору рассказывали о девочке, на которую напал её домашний пёс и настолько жестоко, что пришлось ампутировать ей руку. Несмотря на это девочка упросила родителей не усыплять собаку и до сих пор с ней дружит и играет. Так что каждый сам решает где та грань, за которой можно лишить живое существо жизни.

Журнал "ПИТБУЛЬ РЕВЮ"

Эта статья предназначена не только для начинающих. Есть люди, которые давно занимаются бойцовыми собаками, но раз за разом делают ошибки при выращивании своих собак. Есть специальный термин, который обозначает эту работу - школа. В это понятие входит и воспитание щенков, и работа по обучению, ролингованию и тестированию собак.

Воспитание — составная часть общей программы подготовки собаки к рингу. Основные навыки поведения собака приобретает до четырех месяцев, поэтому воспитание собаки должно начинаться с двухнедельного возраста, и этот период особенно важен. Исправлять ошибки воспитания, допущенные в этом возрасте, во сто крат труднее. Отсутствие навыков и незаинтересованность в общении с человеком очень затруднит тренировки и работу с собакой. В это время уделяйте щенку больше времени. Больше разговаривайте с ним. Ухаживать за ним надо бережно и мягко. Ваша задача вырастить собаку без малейших признаков робости и боязни чего-либо. Если вы хотите вырастить бойца, то не нужно заниматься дрессировкой. Единственная дисциплина, которую должна знать бойцовая собака, - то, что ни в коем случае нельзя нападать и кусать Вас.

Робость — одна из проблем с психикой, встречающаяся у пит-булей. Есть мнение, что общение и игры с детьми — верное средство для того, чтобы «победить» робость у собаки. Это не так. Во-первых, дети могут быть жестоки в обращении с собакой, особенно если думают, что их никто не видит. Скорее всего, после такой «терапии» можно будет поставить крест на карьере Вашей собаки как бойца.

Во-вторых, никому не приходит в голову сажать ребенка кататься на лошадь, которую используют в скачках. Позволить детям играть с собакой - профессиональным бойцом - то же самое. Конечно, есть много прекрасных бойцов, которые очень нежно относятся к детям, но лучше не искушать судьбу.

Велико желание скорее посмотреть на свою собаку в ринге, и часто случается, что человек, взявший щенка, разочаровывается и стремится избавиться от своего пит- буля, если он не начинает работать в ринге до полутора лет. Это большая ошибка! Например, Dibo Тюдора, первые три с половиной года его жизни не проявлял ни малейшего желания ни с кем бороться. Возраст, в котором можно начинать роллирование, зависит не только от того, каких «кровей» собака. Даже из одного помета щенки «созревают» для ринга в разном возрасте. Для рабочих качеств возраст, когда у собаки появляется желание бороться, не имеет никакого значения.

Обычно, собака показывает настоящее желание бороться к полутора годам. Это - подходящий возраст для проведения первого ролла. Если начать роллирование раньше, то велик риск потери еще неокрепших зубов. Кроме того, собака моложе полутора лет может быть очень азартной, но это еще щенок. Если Вы все-таки решили роллировать молодую собаку, то первый ролл не должен длиться более пяти минут. Если Вы видите, что молодой собаке тяжело в ролле, если ей явно не нравится то, что происходит, - немедленно прекратите ролл.

Грубая ошибка - устроить первый ролл для молодой собаки с собакой большего веса или со взрослой и опытной собакой. Если Вы видите, что ваша собака еще не готова бороться, то лучше дождаться момента, когда собака созреет для ринга.

Никогда не устраивайте ролла кобеля с сукой. За это - нет ни одной логичной причины, но много веских доводов против. Есть собаки, которые будут бороться с собаками любого пола с равным желанием, но много других, которые не станут того делать. Почти любой кобель покажет глубокий геймнесс в борьбе с кобелями, но никогда не будет бороться с сукой. Аналогично, есть великолепные суки, которые не станут бороться с кобелем. Никогда не роллируйте собак противоположного пола, если Вы не планируете матч вашей собаки с собакой противоположного пола.

Вот Вашей собаке - 18 месяцев, и она готова к своему первому роллу. Соперника ей нужно подобрать такого же веса и возраста. Конечно, соперник тоже должен демонстрировать готовность к борьбе. Если одна или другая, или обе собаки не хотят бороться, остановите ролл. Если Вы видите, что обе собаки с удовольствием борются, то нет необходимости делать ролл дольше пяти минут. Во время ролла Ваша задача: всячески демонстрировать ей, что Вам нравится то, что она делает. Вы должны хвалить собаку и даже можно поглаживать ее в течение роли (если это не путает ее). В первых роллах ни в коем случае не доводите до того момента, когда ваша собака оказывается в затруднительном положении и, тем более, начинает убегать. Смысл первых роллов состоит в том, чтобы поощрить естественную страсть собаки к борьбе, дать ей возможность получить опыт и развить свой бойцовский стиль. Здесь поражение на пользу не пойдет.

Ролл - это не только обучение собаки, но и повод для хендлеров потренироваться в искусстве управления собакой в ринге. Случается, что из-за невнимательности или ошибки одного из хендлеров, разгоряченная собака кусает человека. Если Вы и другой хендлер работаете правильно, то опасность попасть в такую ситуацию равна нулю. Правило номер один - всегда предупреждайте хендлера другой собаки о том, что вы хотите сделать и когда вы будете это делать, при этом убедитесь, что он вас понял и готов действовать. Любой хендлер, который пытается сделать что-либо, не предупреждая о своих действиях, сам рискует быть покусанным, или покусанным может оказаться хендлер другой собаки.

Удобнее всего что-либо делать с собаками, когда они обе зафиксированы между ног хендлеров Никогда не пытайтесь растягивать собак – причины очевидны. Оба хендлера должны держать собак за холку, чуть ниже ушей. Захватите побольше кожи и жестко зафиксируйте собаку, но не придавливайте ее. Такое удержание собаки дает Вам возможность контролировать все действия собаки. Помните, Вы весите раза в четыре больше, это дает вам большое преимущество и, если необходимо, используйте это. Важно, чтобы оба хендлера зафиксировали собак одновременно. Иначе одна из собак может изменить захват, когда другую собаку держат. Когда обе собаки зафиксированы, хендлеры должны разжать челюсти своих собак, используя стек.

Хороший стек - около тридцати сантиметров в длину и сделан из твердого и нехрупкого дерева. Один из концов стека делается тоньше и уже, по форме напоминает нож для масла (конечно, не такой тонкий). Оба хендлера должны стараться разжать зубы своей собаки как можно быстрее. Стек вставляют в рот собаке чуть позади клыков. Вам нужно действовать стеком так, чтобы разжать челюсти собаки, но при этом нельзя давить ни на небо, ни на язык собаки, так можно нанести очень тяжелую травму своей собаке. Надавливать надо на зубы нижней челюсти, но это надо делать аккуратно, чтобы их не сломать.

Если Вы видите, что владелец другой собаки ничего не делает, чтобы снять свою собаку, и дает возможность своей собаке свободно «жевать» Вашу, Вы обязаны немедленно возмутиться.

Если одна из собак уже вне захвата, а другую не получается снять в течение тридцати секунд, то первую собаку нужно отпустить и повторить все сначала чуть позже. Когда обе собаки свободны, немедленно разнесите их по углам ринга. Всегда держите собаку обеими руками. Обращайтесь с собакой мягко, но решительно.

В ринге важно умение общаться с собакой. Некоторые хендлеры в течение всей борьбы пытаются подбадривать свою собаку. Это неправильно. Собака настолько привыкает к тому, что Вы что-то говорите, что это перестает для нее что-либо значить. Когда Вы попытаетесь сказать собаке, что нужно быть активнее или терпеть, это не сработает. Вялое и редкое общение с собакой тоже не на пользу. По рингу нужно перемещаться так, чтобы собака всегда могла видеть Вас. Время от времени сказанные несколько слов поддержки помогут собаке, когда ей приходится туго. Когда собака находится в выгодном положении, также нужно подбодрить собаку, чтобы активизировать ее, чтобы собака сумела получить реальное преимущество или остановить другую собаку. Иногда наоборот –необходимо успокоить собаку, чтобы дать ей возможность отдохнуть. Вообще, у опытных хендлеров собаки в ринге выполняют до пятнадцати команд.

В любом ролле или матче внимательно следите за наколами, и, если такое произошло, немедленно снимите накол. Вы знаете, что накол - это когда собака протыкает клыком свою верхнюю губу. Чтобы снять накол, надо развести собак. Зафиксируйте шею собаки. Потом вставьте карандаш между губой и зубом и мягко, прямо вниз вдоль клыка, оттяните губу собаки. Собака с наколом не может укусить своего соперника, не повредив себя, поэтому важно вовремя снять накол.

Перед ролью взвесьте собак. Не верьте на слово о весе противника. Только весы могут точно сказать о весе собаки. Ваша собака должна делать скретч в ответ на каждый скретч соперника. Некоторые люди будут стараться заставить Вас разнимать собак, каждый раз ваша собака будет иметь преимущество. Не делайте этого. Выполняйте свой рабочий план на роль, а не делайте так, как удобно вашим спарринг партнерам. Если у вашей собаки в ролле явное преимущество, или она остановила другую собаку, не нужно продлевать ролл и пускать свежего противника. Устройте запланированный по времени ролл позже, когда у собаки заживут раны и она восстановится.

Как говорилось выше, время первого ролла – пять минут. После этого разведите собак. Перед скретчем всячески поощряйте ее желание идти в бой. Не делайте ничего такого, из-за чего собака изменила бы свое мнение на этот счет. В первом ролле пустите каждую собаку в скретч по два раза. Затем уведите собаку подальше от ринга и постарайтесь ей объяснить, как вы довольны се работой. Самое плохое, что вы можете сделать - позволить обеим собакам спокойно смотреть друг на друга в ринге после ролла. Собака должна научиться тому, что ринг - это место только для борьбы.

После ролла вымойте собаку теплой водой с мылом, хорошо продезинфицируйте раны, особенно в полости рта. Обработку и лечение собаки после роли лучше поручить ветеринарному врачу.

Когда собака полностью поправится после первой ролла, устройте вторую роль. Все должно быть так же только на этот раз время ролла – десять минут. Третий ролл должен длиться - пятнадцать или, если обе собаки хорошо работают, - двадцать минут. Продолжительность четвертого ролла двадцать - двадцать пять минут. Постарайтесь устраивать роли с собаками, которые работают разных стилях.

Когда Ваша собака проведет четыре - пять роллов, и если она хорошо выглядит, и ей нравится работать в ринге, то она готова к тесту. Для этого собака должна быть в хорошей форме и близка к питвесу, но не в тренинге.

Цель гейм теста - увидеть, как собака ведет себя в условиях, когда ей плохо, и выяснить: стоит подписывать контракт на матч с участием Вашей собаки или нет.

Разные собаководы по-разному тестируют собак. Методы тестирования зависят не только от возможностей, которыми обладает собаковод, но и от того, что для человека значит занятие собаками. Это новый вид спорта? Или это азартная игра? Или это хобби? По крайней мере, спорт подразумевает азартную игру.

Один из способов тестирования – устроить ролл с самой жесткой собакой, какую вы сумеете найти. Вес противника может быть немного больше веса вашей собаки. Время этого ролла должно быть тридцать, максимум, - сорок минут. Потом пустите собак несколько раз в скретч. Если у вас есть некоторый опыт, то эта тридцати минутный ролл покажет Вам: стоит ставить на вашу собаку или нет. Если Вы сами затрудняетесь в оценке собаки, найдите того, кто это умеет, и дайте ему посмотреть этот ролл.

Другой метод тестирования - роллировать собаку против двух или трех разных собак в течение часа или больше. Можно услышать множество историй о собаке, которая тестировалась против трех, превышающих ее по весу, собак в течение часа, или больше, и ходила в скретч на сломанных лапах и т.д., и т.п. Но когда такую собаку пускали в матч, то оказывалось, что несильно кусающий соперник останавливал ее на линии скретча за 45 минут. Каждый задается вопросом, отчего так происходит. Возможно, что такой жесткий тест мог сломать собаку и физически, и морально, и она никогда не будет столь же хороша, как она была перед тестом. Поэтому, проводя тестирование, надо понимать, что тест не должен оказаться труднее и жестче матча. Помните, сам тест не делает вашу собаку лучшим бойцом, чем она уже есть.

После теста устройте собаке длительный перерыв в работе, чтобы она излечилась и отдохнула. Затем начните с ней работу, медленно снижая ее вес. У каждой собаки есть минимальный вес, при котором она сохраняет способность долго работать в полную силу и при этом чувствует себя хорошо. Это - питвес. Не надо придумывать питвес для своей собаки - можно ошибиться. Определить питвес можно только экспериментально. Медленно снижайте вес своей собаки. Вес должен снижаться за счет выработки лишнего жира во время прогулок и бега, но не за счет истощения организма от скудной еды или перенапряженной работы. Когда собака окажется слишком легкой, она перестанет выглядеть такой же сильной или чувствовать себя также хорошо как всегда. Дома она не будет столь же активной, и перестанет с обычным энтузиазмом работать во время занятий. Лучше выставить собаку в матч на полкило тяжелее определенного вами питвеса, чем выпустить в ринг легкую, но слабую собаку.

На этом программа школы заканчивается и начинается подготовка к матчу. Сама подготовка начинается сразу после подписания контракта. Подписывая матчевый контракт, не отступайте от питвеса своей собаки ни на грамм. Собаке будет трудно победить более тяжелого соперника или работать в неестественно легком весе.

Если Вы не чувствуете в себе силы и умение подвести собаку к пику ее физических возможностей, то наймите самого лучшего тренера, какого только сумеете найти. Тренинг – семьдесят процентов от победы.

Чтобы не было недоразумений в ринге, еще раз изучите правила, по которым будет проходить состязание. Размер ставки на матч - личное дело соперников. Ставка добавляет в состязание азарт и повышает ответственность оппонентов за заключаемое в контракте пари. Обычно держатель ставки и судья - один и тот же человек, лицо, которое пользуется доверием обеих сторон. Его слово - закон, и оно непререкаемо.

Если Вы новичок - устройте матч с таким же как Вы начинающим. Вы оба должны быть в равных условиях. Если Вам придется далеко ехать к месту проведения матча, то договоритесь о том, что ваша собака будет иметь перевес в двести-двести пятьдесят грамм. Кроме того, Ваш оппонент должен оплатить дорогу. Если ваш соперник едет к Вам издалека, то ваша обязанность обеспечить его путешествие и дать ему небольшую фору в весе собаки.

Матчи лучше проводить с собаководами, имеющими репутацию порядочных и честных спортсменов, и сами старайтесь заслужить такую же репутацию. Не нужно стремиться выиграть за счет обмана. Скоро обман раскроется, и Вы навсегда потеряете возможность выходить в ринг.

Если собака уверенно и энергично преследует фигуранта на поводке (см. Хватание ухватки, пункт 4), она готова к выполнению преследования без поводка. Первый раз фигурант отбегает совсем недалеко, на расстояние от 3 до 9 метров. Если собака бросается на рукав и уверенно производит хватку, мы можем начать постепенно увеличивать расстояние.

Постановка хватки на убегающего - это работа фигуранта. От того, правильно ли он принимает собаку, зависит, насколько сильным будет удар. Фигурант должен работать аккуратно и четко, своевременно реагировать, чтобы молодая собака не поплатилась болью за хорошую, жесткую атаку.

Во-первых, фигурант не должен отбегать слишком быстро, поскольку быстрый темп требует от собаки слишком сложных расчетов, и она притормаживает, пытаясь сориентировать свое движение относительно фигуранта. Вся хитрость в том, чтобы убегать достаточно медленно, создавая при этом впечатление трусливого улепетывания. Надо, чтобы собака стрелой летела за фигурантом!

Поведение фигуранта не должно быть переменчивым и непредсказуемым. Нельзя, чтобы он петлял! Он должен быть четкой, достижимой целью для собаки. Потом у нас еще будет достаточно времени, чтобы научить собаку ловить тех, кто не хочет быть пойманным. В настоящий момент мы работаем в наиболее простой ситуации.

И наконец, самое главное - фигурант должен правильно амортизировать столкновение с животным. Он мягко поворачивается вместе с собакой в момент, когда она приходит на рукав, сводя к минимуму нагрузку на шею и челюсти. Не надо заставлять молодую собаку страдать из-за своей отваги.

Смелые активные животные вскоре втягиваются в преследование убегающего фигуранта, и мы начинаем использовать это для поощрения за хорошо выполненную работу.

Собака должна противостоять воздействию стеком и бороться с фигурантом, не проявляя беспокойства и не прекращая хватки

В защитном разделе шутцхунда судья оценивает храбрость и активность собаки во время лобовой атаки, при нанесении ударов и выполнении дорожки на собаку. В шутцхунде I стек и дорожка появляются во время нападения на проводника, в шутцхунде II - во время возобновления нападения после попытки к бегству, а в шутцхунде III - во время возобновления нападения и после лобовой атаки.

Стек и дорожка - две основные трудности, два источника стресса для собаки. Фигурант идет на собаку и наносит удары гибким стеком. Бороться с человеком, который рвется вперед, - совсем не то, что бороться с тем, кто отступает назад, пытаясь сбежать.

При дрессировке собаки для шутцхунда всегда лучше разбивать упражнения 185 на составляющие и раздельно отрабатывать те элементы, которые могут вызвать стресс или запутать собаку. Поэтому мы отделяем работу со стеком от дорожки и сперва учим собаку противостоять ударам стеком, а затем - отдельно - бороться с наступающим фигурантом. И только потом помощник сможет одновременно наносить удары стеком и бороться собакой, пытаясь продолжать движение вперед, в сторону проводника.

Основные этапы обучения:

1. Приучение собаки к стеку

2. Движение на собаку

3. Сочетание ударов стеком и движения на собаку

1. Приучение собаки к стеку

При работе со стеком мы выделяем два вида действий оказывающих давление на собаку: нанесение ударов (непосредственный контакт со стеком) и очень энергичные угрожающие жесты, которые производит фигурант. (Собаки, боящиеся стека, практически всегда одинаково сильно боятся и замахов, и ударов).

На предыдущих этапах фигурант приложил немало усилий к тому, чтобы щенок привык к его рукам, к непосредственному контакту с руками, к перемещению руки над головой и глазами щенка во время хватки. Если собака не проявляет страха по отношению к этим жестам и легким замахам руки, фигурант начинает брать стек.

Поначалу он работает стеком совсем немного, его жесты пока нерезкие. Со временем - по мере того, как животное становится крепче, - фигурант начинает пользоваться стеком во все более угрожающей манере. Он резко замахивается, так чтобы стек со свистом рассекал воздух рядом с собакой в тот момент, когда она держит хватку. Он не наносит ударов, но часто прикасается стеком к собаке, показывая ей, что это не больно. Цель всего этого - постепенно приучить собаку ко все более и более интенсивным воздействиям, не вызывая испуга. Если собака моргает или вздрагивает при движении стека, пытается увернуться от него во время хватки или рычит, значит, фигурант поторопился. Помните, что рычание на рукаве это признак слабости, а не силы. В идеале должно казаться, что собака вообще не замечает стека.

Правило номер один - всегда предупреждайте хендлера другой собаки о том, что вы хотите сделать и когда вы будете это делать, при этом убедитесь, что он вас понял и готов действовать. Любой хендлер, который пытается сделать что-либо, не предупреждая о своих действиях, сам рискует быть покусанным, или покусанным может оказаться хендлер другой собаки.

Удобнее всего что-либо делать с собаками, когда они обе зафиксированы между ног хендлеров. Никогда не пытайтесь растягивать собак - причины очевидны. Оба хендлера должны держать собак за холку, чуть ниже ушей. Захватите побольше кожи и жестко зафиксируйте собаку, но не придавливайте ее. Такое удержание собаки дает Вам возможность контролировать все действия собаки. Помните, Вы весите раза в четыре больше, это дает вам большое преимущество и, если необходимо, используйте это. Важно, чтобы оба хендлера зафиксировали собак одновременно. Иначе одна из собак может изменить захват, когда другую собаку держат. Когда обе собаки зафиксированы, хендлеры должны разжать челюсти своих собак, используя стек.

Если Вы видите, что владелец другой собаки ничего не делает, чтобы снять свою собаку, и дает возможность своей собаке свободно "жевать" Вашу, Вы обязаны немедленно возмутиться.

В ринге важно умение общаться с собакой. Некоторые хендлеры в течение всей борьбы пытаются подбадривать свою собаку. Это неправильно. Собака настолько привыкает к тому, что Вы что-то говорите, что это перестает для нее что-либо значить. Когда Вы попытаетесь сказать собаке, что нужно быть активнее или терпеть, это не сработает. Вялое и редкое общение с собакой тоже не на пользу. По рингу нужно перемещаться так, чтобы собака всегда могла видеть Вас. Время от времени сказанные несколько слов поддержки помогут собаке, когда ей приходится туго. Когда собака находится в выгодном положении, также нужно подбодрить собаку, чтобы активизировать ее, чтобы собака сумела получить реальное преимущество или остановить другую собаку. Иногда наоборот -необходимо успокоить собаку, чтобы дать ей возможность отдохнуть. Вообще, у опытных хендлеров собаки в ринге выполняют до пятнадцати команд.

Как говорилось выше, время первого ролла - пять минут. После этого разведите собак. Перед скретчем всячески поощряйте ее желание идти в бой. Не делайте ничего такого, из-за чего собака изменила бы свое мнение на этот счет. В первом ролле пустите каждую собаку в скретч по два раза. Затем уведите собаку подальше от ринга и постарайтесь ей объяснить, как вы довольны се работой. Самое плохое, что вы можете сделать - позволить обеим собакам спокойно смотреть друг на друга в ринге после ролла. Собака должна научиться тому, что ринг - это место только для борьбы.

Когда собака полностью поправится после первой ролла, устройте вторую роль. Все должно быть так же только на этот раз время ролла - десять минут. Третий ролл должен длиться - пятнадцать или, если обе собаки хорошо работают, - двадцать минут. Продолжительность четвертого ролла двадцать - двадцать пять минут. Постарайтесь устраивать роли с собаками, которые работают разных стилях.

Читайте также: