Как порвать пасть собаке

Опубликовано: 09.05.2024

Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.
Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.
Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.
Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий

Голова
Удары
Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше — почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.
Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.
Еще одна уязвимая зона на голове собаки — место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.
Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком — основанием или передней частью. Захваты и другие действия
Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть — это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько — не знаю, но слышал, что его применяли.
Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.
Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть — Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.
Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы — здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.

Горло и шея

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.
Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.
Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.
Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.
Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).
Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.
Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.
Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.
Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).
Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер — таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс — они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль — поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.
Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".
Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.
Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.
Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.
Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.
Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава — расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу — за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.
Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.
Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.
Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

Я не забуду эту ночь никогда - 2011 год, середина мая, 2.45 ночи. Мы проснулись от злобного рыка и от того, что наш диван буквально трясло. Первая моя мысль: «Землятресение». На всякий случай позвала собаку по имени. Бывает у нее такое, что во сне она лапами перебирает и подтявкивает. Чтобы совсем уж стало понятно: спит она под диваном, в разобранном состоянии под ним образуется «дом» для собаньки. Рык продолжился и мы поняли, что что-то не так. Включили свет в коридоре и, заглянув под диван, увидели страшное зрелище: бьющаяся в конвульсиях собака с пеной у пасти, не реагирующая ни на что. Муж за задние лапы стал ее вытаскивать из логова, а я кинулась закрывать двери в детскую, чтобы собака не бросилась туда, ища себе убежища. Ударивший в глаза свет, привел животное в чувство. Вернее, прекратились судороги. Бонита села, и продолжая рычать, стала водить безумными глазами вокруг, не узнавая нас с мужем и отказываясь от предложенной воды. «Ну, все, бешенство» - снова пронеслось в голове. Муж принес поводок, собака покорно опустила голову, дав надеть его. Пока одевались, попутно искали в сети адреса круглосуточных ветеринарных клиник. Решили бежать за машиной и не ждать утра. Путь в гараж лежит мимо базы, где живут собаки, охраняющие её. Естественно, что вся эта стая выскочила с лаем из-за забора и тут наша собанька буквально «окаменела» и упала на бок… Без дыхания… Без пульса… От горя мы схватили ее на руки и побежали к гаражу, не теряя надежды на спасение. Как нам позже сказал доктор, именно это заставило ее сердце снова заработать. Когда мы приехали в клинику, нас там уже ждали. Сразу положили под капельницы, взяли кровь на анализ. Ночь в клинике. Бесконечно долгая, полная слез и молитв за четвероногого друга. К утру мы имели «овоща» в собачьем обличье. Большое количество успокоительных давали о себе знать. В обед нам сообщили результаты анализов – гепатит, как реакция печени на яд. Лечение было долгим, по сути, оно продолжается и по сей день. Нам пришлось все лето бегать с собакой и заставлять ее плавать, чтобы похудеть, мы перевели ее на специальный корм. Регулярно ездим на обследования. Недавно перенесли две операции на глазу, но это уже совсем другая история…
Гораздо позже я узнала, что отравили мою собаку ядом. Этот яд имеет вполне конкретное название – стрихнин. Его не обязательно съедать. Собаке достаточно просто понюхать зараженный объект и затем облизать нос. Сейчас очень развито движение людей, которые считают своим долгом уничтожить всех собак на планете Земля, а заодно и все живое. Именно поэтому я хочу поделиться своими знаниями, которые мне очень бы пригодились в ту ночь.

Отравления собак ядами

Это наиболее опасные и часто встречающиеся ситуации, так как ни для кого не секрет, что многие собаки могут что-то подобрать на улице, съесть обработанную ядом приманку. Всасывается яд в кровь очень быстро, поэтому оказать помощь важно в первые минуты и часы. Несколько минут промедления могут стоить вашему питомцу жизни.
В первую очередь нужно дать собаке рвотное, вызвать рвоту. В качестве рвотного противоядия обычно применяют следующие средства:

обычная столовая соль – две чайные ложки на чашку теплой воды или щепотка соли на корень языка;
горчица – одну столовую ложку на чашку теплой воды;
кристаллическая сода (Na2CO3) – надо заставить животное проглотить, как таблетку, кусок с лесной орех (крупным собакам – больше);
перекись водорода – смешать в равных частях перекись водорода с водой и насильно влить эту смесь в пасть собаке. (1,5 ст. ложки на каждые 4,5 кг. веса животного). Рвота начнется через несколько минут. (Рекомендации взяты из сборника «Все о собаке» , авторы М. Дороган, В. Челнокова, изд. ООО ИД «Владис», г. Ростов-на-Дону, 2008 год).

Дав собаке рвотное, вызывает ветеринара или везем в ближайшую клинику для животных.Для того, чтобы врач назначил адекватное лечение, вам придется рассказать о признаках отравления. О наиболее распространенных ядах и их симптомами я расскажу вам ниже.

Отравление мышьяком (используется для борьбы с грызунами)

Симптомы: сильная жажда и признаки болей в животе, потеря аппетита, рвота, понос, учащенное дыхание и даже потеря сознания. Противоядие – английская соль, раствор из сульфата железа и окиси магния, его можно заказать в аптеке.
Отравление фосфором (присутствует в инсектицидах и крысином яде)
Может пройти несколько дней, прежде, чем симптомы начнут проявляться. Животное обнаруживает боли в животе, становится крайне беспокойным, рвота имеет зеленовато-коричневый цвет и светятся в темноте, у собаки наблюдается распухший язык, желтизна и общая слабость. Противоядие – 1/10 1% раствора перманганата калия. В качестве первой помощи – рвотное из раствора перекиси или 3 чайные ложки магнезии (раствор окиси магния). Хорошо поглощают фосфор жидкая овсяная каша или ячменный суп. Нельзя при таком отравлении давать слабительные (ни касторку, ни масло).

Отравление свинцом (содержится в краске, собаке нельзя давать еду в старых банках из-под краски, содержится в инсектицидах).
Симптомы – общая слабость, дрожь, колики, затруднение дыхания и кома. Редко встречается хроническая форма отравления. Её главным симптомом является синеватое обесцвечивание слизистой по краям десен. Противоядие: английская или глауберовая соль (две столовые ложки на стакан теплой воды), для облегчения раздражения кишечника можно дать сырой яичный белок и молоко.

Отравление стрихнином (содержится в слабительных лекарствах, в крысиных ядах).
Симптомы: спазмы мускулатуры, судороги, неспособность стоять. Челюсти замкнуты, глаза выпучены, голова и хвост вытянуты кверху. Повторяющиеся конвульсии приводят к смерти животного. При отравлении этим ядом, счет идет на минуты. Нужно немедленно дать собаке сильное рвотное средство. Спазмы можно облегчить с помощью какого-нибудь снотворного.
Немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Процент выживаемости собак при таком отравлении очень мал, около 10%.

Отравление кислотами
Очень схожи с симптомами свинцового отравления. Сопровождается обильным выделением слюны. Иногда по запаху из пасти и по запаху выделений возможно определить, какая кислота попала в желудок собаке. Рвоту вызывать не следует.Противоядие – пищевая сода, мел и вода.
Отравление синильной кислотой (содержится в волчьей ягоде и лавровом листе). Действует мгновенно. Можно успеть дать животному лимонного сока или раствор уксуса (несколько столовых ложек).
При всех видах отравлений необходим ряд мер по введению необходимых препаратов, которые может определить только врач. Не забывайте, что при обезвоживании, так же, как и человеку, собаке необходимо выпаивать раствор регидрона (1-3 стакана) каждый час на протяжении 3-4 часов.
Наступает дачный сезон и животные вместе с хозяевами переезжают на дачи. Наиболее частые травмы хочу описать вам ниже. Помните, что очень важна правильная транспортировка травмированного животного. Раненую собаку нужно уложить на твердую поверхность (щит из фанеры или поднять и нести на руках). Для переноски большой собаки можно использовать большое полотенце или одеяло. Собаку поменьше при травме транспортируют в ящике подходящего размера, или завернуть в одеяло и нести на руках. Соблюдайте осторожность при транспортировке раненой собаки.

Травмы собак

Одеть на собаку намордник.
Уложить на сторону, противоположную удару.
Очистить ротовую полость от пены и рвотных масс.
При кровотечениях – наложить жгут, тугую повязку или прижать сосуд пальцами.
На сломанные конечности наложить шины.
Промыть раны теплой водой с хозяйственным мылом, тщательно удалить из ран шерсть и грязь.
Выстричь вокруг раны шерсть
Анальгин – 1,0 /2,0 мл. внутримышечно; но-шпа – 2,0/4,0 мл. внутримышечно (далее лечение проводит вет. врач)
Поврежденные ткани обработать спиртом 40% или водкой.

Немедленно обратиться в клинику для животных.

Ожоги
1 степень – покраснение кожи; 2 степень – образование пузырей; 3 степень – выгорание кожи; 4 степень – обугливание. Нужно наложить холод в первые секунды на место ожога (грелка с холодной водой, лед, снег) Наложить повязку с раствором марганца или фурацилина не место вскрытия пузырей, использовать противоожоговые мази. Дать животному обезбаливающее. При остановке дыхания – действия, как и у людей – искусственное дыхание. Если вы не в состоянии проводить такую процедуру, то можно применить следующий способ: положить собаку на спину; стать на колени, зажав между ними таз животного. Чтобы собака не заваливалась на бок, и упереть задние лапы собаки себе в живот; взять в руки передние лапы и резко отводить их вперед до земли и назад на себя (при таких движениях грудная клетка собаки меняет свою конфигурацию); после 5-6 таких движений нужно произвести 5-6 нажатий на левую сторону грудной клетки животного для массажа сердца. Дальнейшее лечение проводит специалист.

Утопление
Причиной может служить случайное или намеренное погружение в воду, при запутывании в водорослях и рыболовных сетях. Ваши действия:
1. Максимально освободить трахею и ротовую полость и желудок от воды:

перевернуть собаку головой вниз и надавливать на грудную и брюшную стенки;
другой вариант: уложить собаку на бедро вашей согнутой ноги и сжимать толчкообразными движениями боковые поверхности грудной и брюшной стенки 10-15 сек.

2. Очистить полость рта от рвотных масс при помощи платка или марли. Если в результате спазма мышц не удается открыть пасть собаки, нужно надавить пальцами на углы нижней челюсти с максимальной силой.
3. Вывести язык набок и надеть на его кончик прищепку.
4. При необходимости провести искусственное дыхание и массаж сердца.
5. Жестко растереть животное полотенцем, укутать (грелки не применять) и доставить в клинику для животных.

Срочно обездвижить собаку, зафиксировать в лежачем положении – это условие часто игнорируют, чего нельзя делать.
Наложить жгут выше и ниже места укуса (только при укусе кобры).
Выдавить из ранки как можно больше капелек крови, высасать из ранки кровь из места укуса в течение 10-15 минут (яд, который попадает в желудок и рот, не вызывает отравления).
Выпаивать собаку раствором регидрона.
Доставить в клинику.

Падение с высоты
Наши четвероногие друзья порой бывают излишне любознательны. Такие ситуации редки, но все же даже собаки могут упасть с балкона или крыши любимой сараюшки, откуда виден весь дачный участок. Травмы, полученные при падении с высоты всегда чреваты серьезными повреждениями. Зачастую внешние повреждения бывают незначительные, но сломанные ребра (например) могут серьезно повредить внутренние органы. Приземление на лапы приводит к перелома конечностей, позвоночника. Голова собаки имеет сравнительно большой вес, поэтому часто голова достигает земли первой. Поэтому возможны сотрясения мозга. Если ваша собака упала с высоты нужно:

Уложить животное на здоровый (без видимых признаков повреждений) бок.
Очистить ротовую полость от рвотных масс.
Так как возможна сильная болевая реакция, необходимо надеть на собаку намордник.
Положить на голову и под голову холод, можно обмотать холодным мокрым полотенцем.
Дать животному обезбаливающие средства (анальгин, но-шпу).
При травмах конечностей – наложить тугую повязку с использованием шины на места переломов.
Немедленно транспортировать пострадавшее животное к доктору.

Стреляные раны
Наиболее опасны ранения дробью, так именно они вызывают наиболее сильную боль. Нельзя терять драгоценного времени на прикладывание к носу собаки зеркальца и дрцгих блестящих поверхностей, чтобы определить – дышит ваш друг или нет. Приступаем к оказанию первой помощи немедленно.

Выводим собаку из шокового состояния: делаем искусственное дыхание и массаж сердца (приемы массажа сердца для собак описаны выше), прищепка на кончик языка (исключаем его западение в глотку), производим щелчки по ушам и кончику носа (не сильные), даем вдохнуть пары нашатыря.
Выстричь шерсть вокруг раны.
Наложить повязки, при необходимости – наложить шины.
При больших потерях крови начать выпаивать собаку регидроном.

Транспортировка животного, получившего такую рану – нежелательна, вызываем доктора на дом.
Если это невозможно, то транспортируем собаку по правилам, изложенным выше.

Кусаные и резаные раны
При оказании первой помощи при таких рана нельзя путать последовательность оказываемой помощи.

Наложить жгут, пережать крупный сосуд пальцем, перекись водорода 3%-го на кровоточащий участок тела.
При небольшом, но продолжительном кровотечении приложить ватку. Смоченную адреналином (для этого вскрыть ампулу и намочить ватку).
Дать обезболивающие средства.
Выстричь шерсть вокруг раны.
Промыть место ранения водой с растворенным хозяйственным мылом или раствором хлоргексидина.
Обработать рану 40% спиртом или водкой.
Наложить бинтовую повязку, используя лейкопластырь или специальные послеоперационные повязки.
Транспортировать животное в лечебницу.

Попадание конечности в капкан
Не всегда удается сразу освободить конечность из капкана и не всегда удается действовать по правилам неотложной помощи. Как правило, животное находится какое-то время в ловушке и пытается освободиться самостоятельно. Что иногда приводит к печальным последствиям: переломы, разрывы мышц и связок, рваные сосуды, разрывы кожных покровов. Все это выглядит не лучшим образом и нужно проявить самообладание, чтобы оказать помощь собаке, попавшей в такую беду. Прежде всего нужно надеть на собаку намордник или зафиксировать пасть любым куском ткани, который сможете найти в данной ситуации. Затем нужно остановить кровотечение из крупных сосудов. По возможности промыть поврежденную конечность раствором марганцовки, обработать 3% -ой перекисью водорода, наложить повязку на рану. При транспортировке животного своими силами, нужно одеть на поврежденную конечность полиэтиленовый пакет. Как только оказаны мероприятия первой медицинской помощи, транспортируем животное в клинику.

Переломы
Данный вид травмы очень часто встречается у собак. Первоначальные действия оказания первой помощи являются стандартными для большинства ситуаций. Иногда случается так, что в ране при открытом переломе находится большое количество омертвевшей кожи. Не нужно мучать собаку бесконечными промываниями, нужно наложить на рану повязку из льняной ткани или нескольких слоев марли и пропитать ее гипертоническим раствором поваренной соли – 4 чайные ложки на 0,5 литров воды (рецепт взят из книги «Все о собаках», авторы М. Дороган и В. Челнокова). В течение суток повязку нужно увлажнять дважды. Затем нужно поверх повязки наложить шины. У собак необходимо придать неподвижность двум суставам, расположенным выше и ниже перелома. Необходимо обеспечит собаке условия, при которых она будет максимально неподвижна. После оказания первой помощи везем животное в клинику для консультации врача и рентгена.

Общее охлаждение организма
Такая ситуация может возникнуть при длительном нахождении собаки в воде, например, на охоте.

Завести животное в теплое помещение или приблизить к костру.
Растереть теплым сухим полотенце или любой тканью.
Напоить теплым чаем, 50-100 мл. красного вина или 50-100 мл. водки с медом.
Поставить клизму с теплой водой 36-40 0С в пределах 100-200 мл.
Тепло укутать и по возможности обложить грелками.
Проконсультироваться с ветеринаром о дальнейших действиях.

Солнечный (тепловой) удар
Возникает при воздействии внешних тепловых факторов и прямых солнечных лучей.

Завести собаку в прохладное место, тень.
Ослабить ошейник или снять его совсем.
Напоить холодной водой.
Облить водой и обернуть тело мокрой простыней.

Укусы пчел
Любой организм может отреагировать на такие укусы неадекватно. Укус одной пчелы может вызвать сильную аллергическую реакцию. Если после укуса пчелы состояние животного начало ухудшаться – начинаем действовать.

При одиночном укусе необходимо вытащить жало.
Протереть место укуса спиртом.
Приложить к месту укуса холод.
Если начали проявляться признаки аллергической реакции на глазах – смазать веки гидрокартизоновой мазью.
Напоить собаку сладким чаем 1-5 стаканов.
Обратиться к ветеринару.

Рыболовные крючки
Единственный способ извлечь рыболовный крючок – продеть его через кожу до появления зубца и удалить его при помощи кусачек. Это легко проделать, если крючок застрял в лапе или теле. Процедура усложнится, если крючок вонзился в область вокруг морды. Если собака проглотила крючок на леске, не пытайтесь вытянуть его самостоятельно.Этим вы усугубите ситуацию, так как крючок воткнется в пищевод и повредит его. В этом случае извлечь крючок сможет только ветеринар.

Носовое кровотечение
Причины носового кровотечения могут быть самыми разнообразными.

Необходимо обеспечить собаке покой, взять ее на поводок.
Немного запрокинуть голову собаки вверх.
Положить холод на лоб и переносицу.
Закапать в каждую ноздрю 2-3 капли адреналина из ампулы.
Дать собаке викасол. При сильном кровотечении 1,0-2,0 мл. внутримышечно, или 2-4 таблетки при умеренном.
После закапывания носа опустить вниз голову собаки (через 30 сек.)
Удалить тампоном большое количество сгустков из носовых ходов.

Важным моментом пребывания животного на даче является укусклеща. Не пренебрегайте противоклещевыми ошейниками и средствами против укусов клещей. При укусе клеща извлеките его по существующим правилам и обратитесь к ветеринарному врачу.
Регулярно ставьте профилактические прививки своим питомцам. И самое главное – не теряйте самообладания и окажите вашему питомцу своевременную и незамедлительную помощь. Здоровья вам и вашим питомцам.

В наше время с каждым днем количество нападений собак на людей растет, и часто с очень тяжелыми последствиями, причем нападению собак подвергаются и дети, поэтому нам необходимо уметь защищаться самим, и должны научить этому детей.

Хотим мы этого или нет, мы часто вступаем в контакт с собаками, в том числе и с бродячими, и совершенно никто не застрахован от реального нападения.

Вообще вступать в бой с агрессивной собакой, даже не очень крупной - себе дороже. Как минимум одежду порвет. А если собака большая, то просто опасно для здоровья, а то и жизни. Подготовленная собака средних размеров может лишить возможности сопротивляться не прошедшего специальной подготовки человека за 10 - 20 секунд.

В этой статье мы рассмотрим основные правила поведения с агрессивной собакой и действенные приемы в случае реальной угрозы или нападения.

Чтобы избежать нападения собак, надо соблюдать следующие правила:

- относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина;

- не трогайте животных во время сна или еды;

- не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;

- не кормите чужих собак;

- не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;

- не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;

- не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой;

- не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке;

- отдавайте твердым голосом команды, типа: "Место, стоять, лежать, фу";

- не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей;

- в случае, если вы подверглись нападению собаки, бросьте в ее сторону что-нибудь из того, что у вас есть под рукой, чтобы выиграть время;

- старайтесь защитить горло и лицо.

Если же вы были укушены, то:

- промойте место укуса водой с мылом;

- превозмогая боль, трите тщательно, стараясь смыть всю слюну животного с поверхности раны;

- полейте рану перекисью водорода, а неповрежденную кожу вокруг смажьте йодом;

- при глубоких укусах в первую очередь успокойтесь и остановите кровотечение (прямое давление, жгут, повязка);

- даже если рана несерьезная, обратитесь в травмпункт или вызовите "Скорую помощь";

- обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства;

- поставьте полицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

Какие укусы наиболее опасны?

Чем дальше от мозга находится место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный период инфекции. Самые опасные – множественные укусы в область головы и шеи. Бешенство можно предотвратить с помощью вакцин и иммуноглобулинов. Вакцинация из «40 уколов в живот» - это безнадежно устаревший стереотип. Таких вакцин больше не существует. Современные вакцины вводятся всего 5 или 6 раз, некоторые чаще. Однако, отечественную вакцину «КАВ» действительно рекомендуется вводить в подкожную клетчатку живота.

Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре группы:

- когда собаку натравливает хозяин;

- когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);

- когда собака нападает на нейтральной территории, если ее что-то раздражает (бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, пьяные и т.п.);

- когда собака бешеная и бросается на все, что движется.

Собака может быть натасканной и не натасканной на человека. Натасканная очень опасна, так как умеет нападать даже на вооруженного человека и уворачиваться от ударов в том числе и оружием. Вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, очень мала.

Основные правила поведения при столкновении с собакой:

1. Ни в коем случае нельзя собаку бояться.

2. Нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной.

3. Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно убежит сама.

4. Можно попробовать применить внезапную встречную агрессию - зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать.

5. Если в руках у Вас сумка, портфель и т.д., одновременно с выкриком выставьте его перед собой, стараясь перекрыть собаке поле зрения. Если на руке плащ или куртка - намотайте его на руку, но так, чтобы кусок ткани свисал с нее, и так же перекрывайте им поле зрения собаки. Можно внезапно раскрыть навстречу атакующей собаке зонтик. Только ни в коем случае не пытайтесь ударить собаку Вашей ношей – любой пес легко увернется от такого удара и только станет более агрессивным. Если же собака прошла дрессировку, то она сработает на замах и перехватит зубами Вашу руку.

6. Если собака остановилась или хотя бы замедлила нападение, можно попробовать ''уговорить'' ее. Вы можете продолжать подавать ей запрещающие команды (Фу! Нельзя!), а можете спокойным ровным голосом начать говорить что-нибудь успокаивающее. В обоих этих случаях велика вероятность, что пес снизит агрессивность и Вам удастся отойти.

7. Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на шею собаки сзади. Затем резко рукой, которая в пасти, делается движение от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. Шея у собачки сломана.

8. Если уж вы решили бить собаку, то для обороны годятся всякие предметы: палки, бутылки, и т.п. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в глотку. Классика - это дубина. Подходит также собственная одежда – например, дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она занимается курткой, ее можно прибить или придушить. Но делать это нужно со всей уверенностью, иначе может просто не получиться, и вы еще больше разозлите собаку.

Список жизненных точек собак:

3. переход от морды ко лбу. Из классики - на два пальца выше пересечения линий от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху. Поражать сильным ударом кулака или дрына перпендикулярно к поверхности;

4. основание черепа;

5. середина спины;

6. седалищный бугор;

7. скакательный сустав;

9. солнечное сплетение;

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают боль, не всегда заставляют отступить.

9. Если вблизи имеется укрытие, медленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из виду. Если есть водоем, зайдите в воду. Даже если он неглубок и собака попытается добраться до вас вброд, встретьте ее брызгами воды – это ее остановит. Там, где собаке придется добираться до вас вплавь, будьте спокойны – вы в безопасности. На плаву собака не укусит, да и отогнать ее брызгами не составит труда.

10. Если вам некуда спрятаться или взобраться, и нет водоема, то возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте ее (по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и в пасть набегающей собаке.

11. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила - ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем - разобраться с хозяином.

12. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область лопатки, в шею и грудь.

13. Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на нее и хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно осторожно с собаками в намордниках и/или на коротких поводках – просто так их никто не оденет.

14. Если собака таки вцепилась, то у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи, есть выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный) и сильно сдавить с обеих сторон, то отпустит. Таким образом, можно взять собаку, что называется на болевой контроль. Только сначала посмотрите у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации с первого раза сложно нащупать. Некоторая практика требуется.

15. Оказавшись в безопасности или нейтрализовав собаку, вызовите с помощью соседей и прохожих полицию, постарайтесь вместе с ними задержать хозяина собаки или запомнить его приметы. Напишите заявление в отделение полиции для привлечения хозяина собаки к ответственности.

16. Если вы идете с ребенком, то будьте уверены – собака нападет на ребенка, и только в случае прямой агрессии от вас – переключится на вас уже защищаясь. Инстинктивный жест мам – взять ребенка на руки, спасает только от неуверенных дворняжек, потому как действительно агрессивная собака в этом случае подпрыгивает и кусает ребенку попу и ноги. А там артерии. Поэтому, если вы идете с ребенком, то у вас один выбор – нападать в ответ.

Массивная собака имеет цель в первую очередь повалить. Средняя и мелкая - проведение укуса и дальнейшее «растаскивание» захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т.д. Исходя из этого, и действуем – от массивных собак уворачиваемся, другим не даем себя укусить или даем укусить что-то защищенное для того, чтобы собаку убить.

Тут алгоритм прост – уворачиваться. Если знаете, или хотя бы видели классический маневр айкидо – именно он тут и нужен. Подшаг передней ногой чуть в сторону и в момент атаки пса – поворот на передней ноге, убирая себя с линии атаки. Левую руку сгибаете в локте и прижимаете к себе. Если у вас есть подготовка в области боевых искусств, то в тот момент, когда собака пролетает мимо вас можно попробовать схватить ее за лапу или ошейник. В первом случае есть неслабый шанс, вывернув лапу ее сломать, во втором – можно собаку укротить. Только соизмеряйте вес собаки и свой – удержите ли вы ее за ошейник.

Собака по инерции пролетает мимо нас. За счет инерции ее проносит, как правило, на пару метров. Если даже она успевает прихватить руку или край одежды, за счет инерции ее все равно проносит дальше и удержать укус она не может. Группа специалистов ГРУ при тренировке собак выяснила, что это самый действенный метод обороны. Часто, после 3-4 неудавшихся атак, собака вообще теряет к вам интерес. Можно также попробовать ударить летящую мимо собаку, однако нанести серьезный нокаутируюущий удар тут очень сложно. Дальше, либо собака изменит тактику и попробует атаковать вблизи, либо прекратит атаки вообще.

Дополнительные средства защиты:

1. Кайенская смесь:

Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (самый поганый, какой найдете) 50% процентов - молотый перец, лучше черный. Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (например, из-под витаминов) диаметром

5-9 см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

Применение: сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект - 100%

Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует. Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.

2. Электрошокер: Как показывает практика - электрошокеры могут быть очень эффективны против собак. Их можно приобрести в оружейных магазинах. Можно порекомендовать следующие модели: импортные - Thunder, Scorpion; отечественные - Ласка. Недостаток - большинство моделей слишком громоздки для ношения в карманах летней одежды.

3. Газовое оружие: Газовое оружие может быть эффективно против собак, как за счет отпугивающего эффекта, так и за счет используемых газов. На собак не действует газы: CN и CS, но действует газ OC и его аналог МПК (морфолид пеларгоновой кислоты). Лучше в максимальных концентрациях.

4. Перцовый баллончик: Используйте перцовые или специальные газовые баллончики для защиты от собак. Их можно приобрести во многих оружейных магазинах.

5. Фонарь MagLite: Большие фонари американской фирмы MagLite представляют собой прекрасной средство самообороны (используются в качестве дубинки) для защиты не только от собак, но и от хулиганов.

6. Дейзер - это небольшой приборчик американского производства для ультразвукового отпугивания собак. Купить прибор можно во многих оружейных магазинах.

7. Нож – им можно наносить как колотые, так и резаные раны.

Владимир Гриценко
инструктор-кинолог, кандидат ветеринарных наук

Давать советы о том, как разнять дерущихся собак, совсем не трудно, а вот для того, чтобы последовать им, нужны смелость, некоторое количество физической силы, хорошая реакция и приличная ловкость.

При отсутствии того или иного качества вмешательство в драку собак среднего и выше среднего размера может привести к серьезным травмам. Так что, если вы сомневаетесь в своих способностях, кричите как можно громче и на высокой ноте. Сильный продолжительный крик может вызвать у собак ориентировочную доминанту, и собаки прекратят драку, чтобы определить источник вопля и выяснить возможные его последствия для себя. Кстати, если собаки прекратили потасовку, быстро отбегайте, отзывая свою собаку.

Громкий крик также может привлечь внимание прохожих, и среди них обязательно найдется тот, кто будет способен, соблюдая технику безопасности, остановить драку. Можно не просто громко кричать, можно громко кричать: «Фу!», «Нет!», «Нельзя!». Иногда помогает.

Поскольку не бывает одинаковых собак, не бывает и одинаковых драк. Учтите это и имейте за пазухой несколько способов разъема драки. Например, есть несколько вариантов поведения с использованием подручных средств:

Если у вас вдруг есть с собой перцовый баллончик или электрошокер, то, конечно же, воспользуйтесь ими. Иногда они бывают полезны не только в отношении агрессивной собаки, но и в отношении ее не менее агрессивного владельца;

Если под руками оказалась сумка или портфель, широкая доска, кусок фанеры, шифера или просто большая палка, засуньте их в самую гущу событий — в драку. Не бейте никого этими предметами, а именно всовывайте их в драку. Если драка прекратится, быстро уводите свою собаку;

Снимите куртку или плащ, накиньте на собак. Затемнение вызовет ориентировочное поведение, и драка может прекратиться;

Если вы из тех, кто ходит на прогулку с собакой с ведром холодной воды за пазухой, ну вдруг, — смело лейте ее на животных. Драка, наверняка, остановится.

Собачьи драки можно разделить на подвижные и неподвижные. Неподвижные драки — это когда две собаки вцепились друг в друга и замерли. Разнимать такие драки одно удовольствие. Если собаки не крупные, а, прямо скажем, мелкие, вы со своим оппонентом (владельцем другой собаки) аккуратно берете псов за ошейники, загривки или задние лапы и поднимаете их над землей.

Если собаки не разжимают пасти, их следует немного потрясти, перевернуть, надавить на паховую складку, прищипнуть за пах или сдавить семенники при их наличии. Если и это не помогает, придется поискать палку и при помощи оной разжать челюсти. После чего, приподняв цилиндры, вы с оппонентом скоренько расходитесь в разные стороны. Если оппонент тормозит и не торопится помогать вам, сделайте то же самое в свои две руки.

Если вцепились и замерли крупные собаки и оппонент не тормозит, синхронно ведите себя так, как описано для случая с некрупными собаками. Если же оппонент тормозит или его вовсе нет, сделайте из поводка петлю-удавку вокруг паха чужой собаки и волочите собак к ближайшему месту, где поводок можно привязать. Привяжите. Определите, какая собака доминирует при хвате, и заставьте ее разжать челюсти одним из способов, описанных выше.

Можно, конечно, схватить чужую собаку за ошейник и, контролируя ее, заставить свою собаку командами разжать челюсти и отойти в сторону. Но это опасно тем, что чужая собака может вступить в борьбу уже с вами.

Если собачья драка относится к категории подвижной, т. е. две собаки, сливаясь в недружеских объятиях, непредсказуемо перемещаются по горизонтальным и вертикальным поверхностям, не следует пытаться ловить их за ошейники и загривки. Рискуете остаться без пальцев рук, а то и без самих рук. При наличии адекватного оппонента синхронно отлавливайте собак за задние лапы и поднимайте вверх, заставляя разжать челюсти. Затем оттаскивайте собак подальше друг от друга.

Если оппонент присутствует, но тормозит, то, отловив его собаку за задние лапы и подтащив собак к нему, предложите ему взять его собаку, после чего займитесь своей. Если оппонент тормозит или отсутствует на горизонте, отлавливайте чужую собаку за задние лапы. Поднимите ее вверх и громкими криками заставьте свою собаку отпустить противника, отойти или просто сесть. Оттащите чужую собаку подальше.

Если вы уверены в своих силах, то, поймав чужую собаку за лапы, постепенно перехватывая, доберитесь до ее ошейника и зафиксируйте собаку так, чтобы она не переключилась на вас. Если чужая собака не разжимает челюстей, перекручивая ошейник, придушите ее немного.

При еще большей уверенности в себе, добравшись до ошейника чужой собаки, пристегните поводок, при помощи которого и зафиксируйте собаку.

Успех прекращения собачьей драки во многом зависит от позиции вашего оппонента. Опрос показывает, что около трети владельцев собак нравится агрессия собак по отношению друг к другу. Позиция таких владельцев может колебаться от «сами разберутся» до агрессивной по отношению к вашей собаке и к вам, особенно если в драке была виновата ваша собака. Например, бегала без поводка.

Так что, прежде чем приступить к операции по разделению дерущихся сторон, выясните парой фраз отношение оппонента к ситуации, предложите совместные действия и при необходимости извинитесь.

Виды ран у собаки

Царапины и ссадины. Встречаются у собак чаще всего. Царапины и ссадины собаки могут получить не только во время прогулок, столкнувшись с колючими растениями или проволокой, но и во время веселых игр в квартире или в доме. Чаще всего от ссадин и царапин страдают лапы и бока собаки.

Занозы. Хоть заноза и доставляет беспокойство собаке, но этот тип ран самый не опасный. От посторонних предметов чаще всего страдают лапы собак после прогулок, а часто и язык, если питомец любит активны грызть деревянные предметы.

Порезы. Острые стекла - главный враг собачьих лап во время прогулок. Порезы могут быть поверхностными и глубокими, поэтому относиться к такому типу ран нужно очень внимательно.

Укушенные раны. Укусы других собак или кошек представляют серьезную опасность для собаки не только из-за степени их тяжести - острые клыки могут порвать сухожилия, крупные кровеносные сосуды - но и могут спровоцировать серьезное заражение раны, ведь в слюне других животных содержаться бактерии, вредоносные для вашего питомца.

Колотые и резаные раны. Глубокие раны, нанесенные собаке предметами с длинными острыми поверхностями. Могут проникать глубоко в тело животного, вызывать серьезную кровопотерю, поражение внутренних органов.

Рваные раны. Опасность рваных ран в том, что они могут серьезно повредить сухожилия и мягкие ткани, а неровные края раны будут срастаться и заживать довольно долго.

Ушибленные раны. Получить их собаки могут при столкновении с автомобилями, другими тяжелыми предметами, от ударов палкой. При таких ранах кожа и мягкие ткани тела животного разможжаются, серьезно травмируются кровеносные сосуды, возникает обширная гематома.

Чем обработать рану у собаки

У каждого, кто решил взять на себя ответственность и завести собаку, не важно будет ли это крупная овчарка или крошечный йоркширский терьер, в доме должна быть домашняя аптечка с набором медицинский средств, с помощью которых можно оказать первую помощь животному, обработать рану и вылечить травмы, не требующие вмешательства ветеринара. Прежде всего, это бинты, антибактериальные пластыри, жгут для остановки крови, набор обеззараживающих средств и заживляющих мазей.

Когда собака получили рану, прежде всего нужно не растеряться. Если кровотечение сильное, то нужно как можно быстрее наложить жгут выше области ранения - жгут не желательно держать более 2-2,5 часов (если жгут наложить невозможно - кровь можно остановить с помощью тугой повязки). Рану нужно быстро обработать обеззараживающими средствами: хлоргексидином, мирамистином или аэрозолью террамицин. Во время обеззараживания с помощью тампона марлевого или ватного диска нужно удалить из раны грязь и другие посторонние частицы (можно использовать и пинцет). Шерсть вокруг раны состричь ножницами так, чтобы волоски не попали на травмированную поверхность или аккуратно сбрить безопасной бритвой. Затем обработать рану перекисью водорода, которая поможет остановить кровь из мелких сосудов. А затем оценить степень тяжести раны.
Если это царапина, ссадина, ушиб с небольшой поверхностью травмирования мягких тканей, заноза или резаная рана, длинной не больше 2-3 сантиметров и глубиной, не больше сантиметра, то такие раны можно вылечить в домашних условиях. Если же рана собаки большая или глубокая, края ее рваные, вы подозреваете, что могут быть травмированы сухожилия или внутренние органы, то обработав рану и наложив повязку, животное нужно срочно везти к ветеринару.

Читайте также: