Как сделать блок для собаки

Опубликовано: 15.04.2024

Блокпост

Сообщение Vafo » Вт май 07, 2013 3:03 am

Сообщение Vafo » Вт май 07, 2013 3:10 am

Я держу пару азиатов, и живем мы в своем домике так: ночуем все вместе внутри, а день или часть дня (смотря по погоде) псы проводят на участке. Есть вольер, будка. За пределами двора гуляем на поводках (8 м рулетки), на электричке ездим в намордниках.
Сука у нас старшая, очень дисциплинированная и вообще человек приличный :-) . Кобель, при отличном послушании, по жизни изрядный балбес. При этом, несмотря на чуть легковатое (с выставочной точки зрения) сложение — физически очень силен, стремителен и прыгуч. Вот эта прыгучесть его под монастырь и подвела. Забор 1.60 — 1.80 для него существует только как деликатное напоминание, что туда типа нельзя. Соответственно, временами олух «выходит погулять». При этом никуда не убегает, резвится тут же на улице: вот, мол, я какой молодец. Зимой мы неделями не видим людей, но оно мне надо.
В общем, начало детище гулять на цепи. Не то чтобы концлагерь: цепь 6 м, да он и не воспринимал её как наказание, сам весело подбегал и подставлял шею, видимо, радуясь уменьшению зоны ответственности. Однако расположение привязи было не оптимально (в том числе для охраны), и я стала думать о сооружении блокпоста. Думала долго :-) , но результат наконец есть.
Проволока-катанка у нас продается исключительно 6 м кусками, поэтому я обошлась тросиком. Конечно, на серьёзном объекте, где на блоках бушуют невменяемые «отказники» и из-под роликов искры летят, тросик долго не продержится, но у меня всё же не атомная станция и не «Водоканал». Было куплено 16 м 8-мм стального троса — 10 м от сосны до сосны и по 3 м на каждое закрепление. Плюс соответствующие зажимы.
По идее, можно было просто обвести трос кругом дерева и скрепить зажимами, но. я не очень им доверяю. Как показывает практика, гаечка, даже посаженная на шайбу Гровера, со временем всё равно может дрогнуть, и тогда ку-ку весь блокпост. :-( К тому же на место скрепления троса будет постоянно налетать бегунок, что опять-таки не способствует прочности зажима. Поэтому я прибегла к морскому узлу «совершенная петля». Очень рекомендую! Узел полностью соответствует названию. В отличие от более известного «беседочного» узла (он же «булинь»), с.п. не расползается ни под нагрузкой, ни в ее отсутствие — в любых условиях держит насмерть. Я этому узлу спокойно доверяю свою жизнь, когда приходится. Как он вяжется, легко найти в Интернете. Премудрость невелика, а конкретно выручить может.

На снимках видно, что зажимы только фиксируют свободные концы и нагрузки никакой не несут, не являясь, таким образом, слабым местом конструкции.

Сообщение Vafo » Вт май 07, 2013 3:14 am

Дальше встал выбор — пустить трос по земле (меньше возни) или по воздуху. Выбрала второе, т.к. линия блокпоста пересекает траекторию от калитки к крыльцу, в потёмках недолго и запнуться. Поэтому я задрала петли по стволам метра на 2, а чтобы они не съезжали, зафиксировала оттяжками, сделанными из капроновой верёвки. Одна оттяжка «мертвая» (за дом), во второй используется упругость нетолстой рябины и резинового шнура.

В качестве бегунка я для начала поставила обычный, довольно крупный соединитель цепи. Продвинутые люди (заводчик П.Н.Абрамов) советуют надевать на трос гильзы от шарикоподшипников, сделанные из стали, особо прочной на истирание. Неудобство состоит в том, что для смены такой гильзы надо разбирать всю конструкцию, по крайней мере с одного конца. Посмотрим, как послужит соединитель.

Сообщение Vafo » Вт май 07, 2013 3:19 am

Ну и важный штрих — петли по концам троса я сделала достаточно свободными. Это помогло его натянуть после завязывания (выбрала слабину вышеупомянутыми оттяжками) и, главное, трос не стискивает стволы: они ведь живые и постоянно растут, несколько месяцев -- и тугая петля вопьется, начнет душить дерево. Ну а чтобы не травмировать кору, под трос я подложила обрезки доски. Саморезы, видимые на снимке, ввернуты не насквозь и не касаются ствола, они служат лишь для зацепления за трос, чтобы досочки не вываливались.

Теперь «мелкому» стало где побегать и поиграть, появилась возможность подойти и к калитке, и к крыльцу. И мне не надо под снег и дождь в тапочках выходить.

Сообщение Vafo » Вт май 07, 2013 3:35 am

Несколько месяцев эксплуатации привели кое к каким переделкам. Во-первых, насчёт протирания я была слишком оптимистична. Соединитель цепи протёрся «только так»!

Пришлось снова мозговать. На снимке виден страховочный карабин, который я с горя поставила, но он тоже сразу начал протираться. По счастью, совершенно случайно в альпинистском отделе спортивного магазина попалась ценнейшая вещь — блок-ролик. Я взяла большой, из тех, на которых любители экстрима по верёвкам «летают».

Эта штука, будем надеяться, прослужит долго. Катается очень легко, только надо время от времени смазывать тросик. Я предпочитаю графитовую смазку. Она хороша тем, что, даже если сотрётся или испарится всё масло, графит всё же останется и будет смягчать трение.
Потом под деревом мальцу была выстроена отдельная будка. (Размеры — метровый куб.)

Тут пришлось вынести хвост троса вперёд и прихватить зажимом в качестве стопора для ролика. Это чтобы цепь не заскакивала за свес крыши и не цеплялась там, а то ведь — сила есть, ума не надо. Кобель, одно слово. :-D

Ну и наконец, обрезки досок с торчащими саморезами не прижились, обходимся сейчас без них. А вот оттяжки — дело хорошее. И узлы, как и предполагалось, трос держат очень надёжно.

В дальнейшем надо будет обить порожек будки хотя бы кровельной жестью, а то цепь при залезании-вылезании начинает обдирать дерево.
Вот как-то так.

Устройство собачьего блокпоста

Блок-пост обычно делают так. На расстоянии 30-50 м друг от друга глубоко вкапывают две металлические трубы, швеллера или тому подобные опоры, их основание обязательно заливают бетоном. Между опорами натягивают проволоку-катанку так, чтобы она не провисала. Лучше всего натянуть проволоку на уровне холки собаки или чуть выше (на высоте 0,7-1,0 м). Если проволока создает неудобства для передвижения по участку людей, можно поднять ее на большую высоту, но не стоит прокладывать ее по земле - цепь будет двигаться с трудом, а собака может поранить лапы.

По проволоке скользит бегунок, состоящий из пары подшипников и петли для крепления карабина. Цепь крепят на блок только посредством бегунка, но никак не через кольцо: от постоянного трения даже самое массивное кольцо перетирается. В какой момент оно лопнет, предсказать невозможно, но это произойдет обязательно. Длина цепи для собственно привязи собаки составляет не более 2-3 м.

На рабочей территории блока ничто не должно мешать движению собаки. Теневой навес устраивают рядом с одной из опор. В ряду блоков рабочие зоны не перекрываются, чтобы не провоцировать драки между собаками. Проходы между рабочими зонами делают незаметными для посторонних.

Для свободного окарауливания территорию планируют так, чтобы собаки не могли попасть в запретные для них зоны. При формировании ландшафта следует учесть, что даже самая умная собака в запале работы не станет различать, где растут любимые цветочки хозяина, и может пробежаться именно по ним. На вольно работающей собаке не должно быть ни шлейки, ни ошейника: не стоит давать злоумышленнику шанс поймать собаку. Если участок слишком открытый, стоит устроить пару навесов.

И при вольном окарауливании, и при работе на блок-посту удобнее всего во внерабочее время содержать собаку в вольере. Там она должна чувствовать себя комфортно. Вольер должен быть достаточно прочным, чтобы собака не могла оттуда выбраться.

Детали оборудования блок-поста

Существует много различных конструкций вольер. Выбор той или иной из них зависит от местных условий и наличия строительных материалов. Наиболее распространен вольер площадью 2 х 3 м. Крыша односкатная (передняя стенка выше задней), пол с небольшим уклоном вперед, бетонированный или дощатый; передняя стенка из прутка или сетки. Сетка-рабица наименее пригодна для строительства вольера, поскольку собаки достаточно легко ее расплетают, ломая при этом зубы. Использование оцинкованной сетки недопустимо. Лучший вариант - арматурная сетка: она удобна для монтажа, долговечна, да и зубам собачьим не повредит.

Бетонированный пол закрывают деревянными щитами, чтобы собака не лежала на холодном. Съемные деревянные щиты облегчают уборку, а при необходимости - дезинсекцию и дезинфекцию. В задней части вольера устраивают кабину либо ставят будку с ветроотбойником. Высота задней части должна быть такой, чтобы человек мог стоять не сгибаясь. Стены делают из прочного материала без щелей: караульной собаке не страшен мороз, но она может простудиться на сквозняке даже в летнюю жару. Крыша защитит животное от прямых лучей солнца и от дождя.

В средней полосе передняя стенка вольера должна быть ориентирована на юго-восток или восток - тогда собаке будет сухо и тепло. При ориентации на юг вход надо притенять, на запад - ставить ветроотбойник перед вольером. При северной ориентации передней стенки вольер обычно превращается в промозглый полутемный склеп. Дверь вольера должна открываться только внутрь. В противном случае хозяин рискует получить удар дверью: выскакивая наружу, собака не будет дожидаться, пока он отойдет в сторону. Задвижка должна обязательно иметь фиксатор - это не позволит собаке изнутри открывать ее.

При любом способе окарауливания собаке постоянно нужна чистая вода. Можно обойтись миской, но гораздо удобнее наливать воду в ведро, подвешенное на уровне груди пса. Вода сохранится чистой; емкость нельзя перевернуть или специально выплескать воду лапами, что частенько от скуки делают молодые собаки. Вода должна быть и в вольере (зимой вместо нее дают чистый снег).

Кормить собаку там, где она работает, не всегда удобно - сытое животное малоактивно. Собак, работающих на блок-посту и вольном окарауливании, кормят в жилом вольере спустя час после окончания работы. Привязных и живущих в коридоре собак кормят непосредственно на рабочих местах. Для кормления используют алюминиевые, металлические или чугунные миски, установленные на специальные подставки, чтобы их невозможно было опрокинуть.

Блокпосты бывают разных вариантов. Приводим два из них.

Первый вариант. Блок-пост выставляется на самом уязвимом участке с внутренней стороны забора, в 6—10 м от последнего.

Расстояние натяжной проволоки блокпоста от столба к столбу не должно превышать 66 м. Длина столбов — от 3 до 4 м. Столбы надо устанавливать прочно. Возвышаться они должны на 2,5 м над поверхностью земли. Позади столбов делаются оттяжки, которые закапывают в землю на глубину 1,3 м. Затем за верхний конец блочного столба и выступ столба цепляют проволоку. Чтобы столбы не наклонялись внутрь, оттяжную проволоку скручивают. Этим придают прочность и устойчивость столбам. Потом укрепляют один конец блочной проволоки за верхнюю часть столба так, чтобы при натягивании проволоки высота от земли до проволоки равнялась 2—2,5 м.

После этого в 3 метрах от столба на проволоке делают задержку. Для этого можно одеть кольцо и переплести его той же блок- проволокой так, чтобы образовался выступ, или скрутить проволоку на обозначенном месте. Задержку делают обязательно, так как она не допускает собаку к столбу при движении ее на блок-посту и не дает возможности цепи закручиваться вокруг столба. Задержка не допускает продвижение одетого на проволоку кольца и этим самым останавливает собаку. Устраиваются задержки с двух сторон. На проволоку одевают кольцо, за которое при помощи карабина крепят цепь. Необходимо сделать также вторую задержку и натянуть блок-проволоку. Для натягивания проволоки лучше всего в столбах просверлить отверстия и пропустить через них 25-миллиметровый прут. С внутренней стороны прикрепляют крючок, а с незагнутой стороны прута, приблизительно на всей его длины, делают нарезку. После этого к заднему концу прута прикрепляют блок-проволоку, а прут пропускают в отверстие столба и па его нарезку навинчивают гайку до тех пор, пока блок-проволока не будет предельно натянута.

Посредством гайки и ключа вожатый легко может подтягивать блочную проволоку при ее ослаблении. Последняя должна быть прочной. Диаметр ее 6—8 мм.

Второй вариант. Блок-пост оборудуется следующим образом: устанавливаются два столба на расстоянии друг от друга 40—60 м, толщиной 18—20 см, длиной — 3 м\ вкапывают их в землю на глубину одного метра с уклоном на 25° в противоположную сторону от натягиваемой проволоки. Затем натягивают проволоку (мягкую) диаметром в 6—8 мм. Один конец проволоки прикрепляют к столбу, а второй к специальному приспособлению для натяжки.

Приспособление это просто по своему устройству, практично и недорого стоит. Изготовляют его следующим образом. Берут железную полосу толщиной в 5 мм, шириной в 10,5 см . и длиной 78 см и сгибают ее в форме дуги с равными концами с промежутком между ними в 14 см. Отступая от концов на 5 см, вырезают друг против друга круглые отверстия диаметром 5 см каждое, в которое вставляют трубу длиной 26 см, толщиной 4 мм и диаметром 4,5 см. На трубе просверливают сквозные отверстия — одно диаметром 8—9 мм, почти посредине трубы, в которое вставляют конец натягиваемой проволоки и загибают его, и второе диаметром 1,8 см для стального воротка длиной 50 см и толщиной 1,7 см, которым поворачивают трубу и натягивают проволоку.

После натяжки проволоки до требуемого предела стальной вороток концом подводится под вбитый в столб Г-образный крючок, не дающий трубе повернуться в обратную сторону и раскрутиться натянутой проволоке.

Чтобы труба, когда ее будут вращать, не выходила из отверстий, с обоих концов надевают на ее шайбы, которые должны вплотную примыкать к концам пластины, и закрепляют шплинтами, для которых просверливаются на трубе отверстия.

Прежде чем надеть указанное оборудование на столб, последний стесывают с обеих сторон, доводя диаметр его до 14 см. Затем надевают на столб оборудование и закрепляют его болтом (диаметр болта 1,7 см, длина 20 см), один конец которого имеет головку, а другой — нарезы для навертывания гайки. Болт проходит через средину столба в отверстие.

Столбы имеют оттяжки. Для этого позади каждого столба вкапывают железные столбики на глубину одного метра. Столбики вкапывают с уклоном в противоположную сторону от основных столбов на 30—45°. Натяжка проволоки производится при помощи воротка.

На проволоку блок-поста надевают ролик или вертушку, либо кольцо с прикрепленной для собаки цепью. На расстоянии 2,5—3 м от столба на проволоке с обоих концов делают ограничители, чтобы собака не заходила за столбы и не могла запутаться.

Надо постоянно следить за блок-проволокой и при ее ослаблении натягивать, так как ослабленная проволока мешает движению собаки по блок-посту, а низко опущенная или не натянутая проволока не дает собаке возможности двигаться и в результате ударов по спине выводит ее из строя. Цепь, к которой привязывают собаку, должна при вертикальном положении касаться земли, но не тащиться по ней. Нельзя, чтобы цепь тормозила движение собаки по блок-посту и ударяла ее по ногам. Длина цепи примерно 2 м. С обеих сторон ее должны быть карабины с вертлюгами. Особенно важно, чтобы карабины вращались около ошейника. Это предохраняет собаку от удушения, так как не дает возможности цепи скручиваться на шее.

Шарнирные карабины следует применять также на короткой привязи, на неподвижном и подвижном посту. Установив блок-пост, вожатый обязан очистить и убрать прилегающий к нему участок.

Косить бурьян под блок-постом не следует, так как при этом остаются ост-

рые корни и-собака ими может тяжело поранить лапы, а надо выкапывать с корнем.

Пост постоянно подметают, соскребают землю, посыпают чистым песком.

Смотрите также:

Для увеличения пропускной способности длинных перегонов устраиваются проходные блок-посты, позволяющие выпускать со станции второй поезд после прохода первым поездом блокпоста, не дожидаясь его прибытия на станцию назначения.

В комплект установки входят: устройство, состоящее из четырех бункеров, расположенных по периметру формуемого изделия на посту бетонирования, платформа с
Использование объемных блоков размером в одну или две смежные комнаты значительно ускоряет.

Общую компоновку блока осуществляют с учетом воздействия монтажных нагрузок, возникающих при подъеме.
Количество постов, или стоянок, оснащенных необходимыми монтажными приспособлениями, устройствами и механизмами, колеблется в пределах 4. 16.

Оргтехнический блок клерка включает главным образом дисплей и пульт с небольшим печатающим устройством; объем памяти и
Оргтехнический блок секретаря представляет собой высококачественный черно-белый дисплей с экраном размером в раз

Фотографии будок, которыми пестрит интернет, подкупают своей красотой и оригинальностью, но большая часть из них совершенно не соответствуют реальным потребностям животных. В то же время именно функциональность — главное, на что нужно равняться при изготовлении конуры для питомца. Об эстетике здесь задумываются в последнюю очередь.

Для написания этого материала мы поговорили с человеком, который более 30 лет работает со служебными собаками. Он поделился своим бесценным опытом создания и грамотного обустройства будок и рассказал много интересного об уходе за питомцами, которых держат на улице. На основе этих рекомендаций мы подготовили несколько чертежей собачьих будок.

Каких размеров должна быть собачья будка

Габариты конуры рассчитывают исходя из размеров питомца. Для маленьких и больших собак работает один и тот же принцип: будка не должна быть чрезмерно тесной и в то же время слишком просторной. Это особенно важно для четвероногих, которые живут на улице круглогодично, ведь зимой обогрев конуры происходит исключительно за счет собственного тела животного. Если сделать будку слишком большой, собака будет избыточно тратить энергию и не факт, что по итогу сможет нормально обогреть свое жилье.

Итак, конура должна быть такой, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться — лишнее пространство только во вред. Для расчета правильных габаритов будки кинологи используют универсальный алгоритм, который мы отобразили на схеме.

Промеры собаки:

h – высота в холке
L – длина туловища
H — высота в холке + длина шеи

Размеры будки:

Высота внутреннего пространства : H + 10 см.
Ширина : высота в холке (h).
Длина будки : длина туловища (L) + 10-15 см.

Размеры лаза:

Верхняя граница лаза : на уровне высоты в холке (h)
Нижняя граница лаза : в 10-15 см от пола.
Ширина лаза : ширина груди + 3-4 см.

Большой лаз, как и избыточная квадратура, затрудняет прогревание в зимнее время. Сам вход обязательно смещают к краю. Об этом мы еще поговорим немного позже.

С размерами все понятно. А что насчет самой конструкции?

Здесь хозяевам питомцев следует держать себя в руках и руководствоваться исключительно прагматизмом. Красота и оригинальность не то, что нужно собаке.

В плане конструкции лучше остановиться на варианте с плоской односкатной крышей. Во-первых, в этом случае вы уменьшите квадратуру внутреннего пространства при сохранении полезной площади. За счет этого, как мы уже говорили, собаке будет проще обогревать свою конуру зимой. Во-вторых, односкатную крышу легче сделать съемной или откидной. Это нужно для того, чтобы без лишних сложностей время от времени убирать будку или обрабатывать ее от паразитов. Наконец, не следует списывать со счетов того факта, что многие служебные породы любят забираться наверх и обозревать охраняемую территорию. Плоскую крышу делают с небольшим наклоном назад, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Будки с двускатной крышей выглядят не так скучно и все-таки больше ассоциируются с жилищем. В конструктивном плане с ними чуть больше мороки, но все мы знаем, чего требует красота. Изолировать крышу лучше обычным рубероидом, который укладывают в несколько слоев на деревянную обрешетку. В принципе, этим можно и ограничиться. Два-три слоя рубероида без дополнительных пропиток будут нормально защищать от дождя и снега, но для большей долговечности, конечно, лучше обшить верх шифером или другим кровельным материалом.

О размерах лаза мы рассказали выше. Теперь о его особенностях. Его размещают не по центру, а смещают к одному из краев. Зачем это делать, думаем, понятно: у собаки появляется уютный уголок, в котором она может спрятаться от ветра, дождя и снега. Над входом желательно сделать козырек, чтобы в конуру не заливал косой дождь. Зимой лаз лучше завешивать отрезом тяжелой ткани.

А вот чего точно не нужно делать — это глухой дверцы, запирающейся снаружи. Действительно, часто бывают такие ситуации, когда нужно изолировать пса, например, если приходят посторонние люди. Но запирать его в душной будке — это варварство. К тому же он должен привыкать видеть посторонних и адекватно реагировать на них. Альтернативой может стать цепь, но любой понимающий хозяин, который любит своего пса, будет прибегать к этому в самую последнюю очередь. Лучший (и самый человечный) вариант решения проблемы — это небольшой вольер, в котором вы сможете закрывать пса, когда приходят гости.

Какая технология оптимальная

Строить будку лучше всего по каркасному принципу. Для этих целей оптимален брус 50х50 мм. Из него строят каркас, который снаружи обшивают доской. К слову, для внешней обшивки отлично подходят сосновые доски из поддонов. Ими же обшивают пол и делают обрешетку крыши. Изнутри стены закрывают тонкой фанерой — можно и досками, но это съест лишнее внутренне пространство. Желательно использовать фанеру марки ФК или ФБ, она довольно водостойкая и не выделяет токсичных фенольных соединений. Больше о тонкостях выбора фанеры читайте здесь . Опять-таки заморачиваться с внутренней обшивкой имеет смысл, если вам нужна теплая будка.

Об утеплении

Воздушная полость между деревянной и фанерной обшивками служит отличным теплоизолятором. Для средней полосы ее будет более чем достаточно. Если вы проживаете в регионах с суровыми зимами, можно подумать о дополнительном утеплении. Для этого в полость стен закладывают пенопласт или минеральный утеплитель. Крышу в таком случае тоже лучше утеплить. Если она планируется двускатной, можно просто сделать фанерное перекрытие, таким образом, получится подобие чердака с изолирующей воздушной прослойкой. Будку следует установить на кирпичах или поднять на лагах — это снизит теплопотери, а сама конура не будет разрушаться от контакта с землей.

Нужно ли что-то внутри будки?

Избыточная забота о питомце, приученного к будке, часто имеет обратный эффект. Тряпки и подстилки, укладываемые в конуру, чтобы собаке было теплей, становятся именно такой медвежьей услугой. В них заводятся блохи и другие паразиты, которые досаждают псу. Если будка сделана так, как мы в общих чертах рассказали выше, класть туда ничего не нужно. Холодной зимой в качестве исключения можно застелить пол соломой, и то, это нужно далеко не всем собакам. Заботу о питомце лучше проявить по-другому. Например, заранее продумать расположение конуры, чтобы не ставить ее входом на север, или сделать перед будкой деревянный настил, чтобы собака тащила меньше грязи внутрь своего жилища.

А если на улице сильный минус. Нужно ли забирать собаку в тепло?

Для начала определимся, о каких собаках идет речь. Думаем, что в большинстве случаев — это как минимум средние породы весом от 10 кг. Домой в морозы таких собак лучше не брать. Даже когда на улице –20 °C, даже когда –30 °C и ниже. Забирая собаку в тепло — не важно в дом или сарай — вы оказываете ей все ту же медвежью услугу.

Переживать за питомцев не стоит. Природа сделала их более совершенными в плане приспособленности к внешним условиям. По мере наступления холодов их организм активно перестраивается: у животного растет подшерсток, оптимизируются биохимические процессы таким образом, чтобы нужная часть энергии уходила на обогрев. Собирая животное в тепло, вы нарушаете работу этого тонкого механизма, что оборачивается стрессом и дискомфортом для собаки. Лучшее как вы можете проявить заботу в такой ситуации — это правильное питание. В холодное время года рацион нужно делать более калорийным или вводить дополнительную кормежку.

Как построить правильную будку. Обещанные два чертежа

Все рассказанное выше мы постарались учесть в двух проектах. Первый вариант — это односкатная конструкция без каких-либо излишеств. Вторая будка более замысловатая, но при этом в ней учтено все, о чем говорилось выше. Размеры конуры рассчитываются под конкретную собаку: по принципу, описанному в начале статьи.

Классическая односкатная конура (листайте вправо)

Собственный домик нужен любой собаке, особенно той, которая живёт на свежем воздухе. Так домашний сторож будет чувствовать себя максимально комфортно вне зависимости от погоды и времени года. Изготовить его можно всего за пару часов из вполне доступных для каждого владельца материалов. Важно правильно соорудить конструкцию, соответствующую росту питомца. Сегодня редакция Homius подготовила рассказ о том, как сделать будку для собаки своими руками. Реальные фотопримеры помогут выбрать лучший вариант.

Фотопримеры оригинальных собачьих будок, сделанных своими руками

Владельцы собак постоянно придумывают уникальные тренды в оформлении жилища для питомца. В последнее время становится популярным вписывать его в общий дизайн приусадебного участка. Здесь можно включить творческий потенциал и оформить жилище совершенно неожиданным образом.

Важно помнить, что продумывая дизайн нового домика для вашего питомца, нужно учитывать его характер. Например, будку для большой собаки не нужно украшать цветочными композициями или интересными рожицами. В данном случае уместно строгое оформление.

В нашей галерее представлены фото собачьих конур, сделанных своими руками. Возможно, здесь вы найдёте оригинальную идею и для вашего питомца.

Домик с небольшим вольером
ФОТО: yandex.com

Конура с верхней панорамной площадкой для лучшего наблюдения за участком
ФОТО: pimm.ru

Конура практически полностью повторяет оформление жилого дома
ФОТО: selogni.ru

Статья по теме:

Домик для кошки своими руками: разновидности, как выбрать домик; 6 идей изготовления своими руками из картона, гофрокартона и фанеры; домик-палатка, лежанки для котёнка, игровой комплекс, идеи для изготовления своими руками — в нашей публикации.

Как сделать будку своими руками для собаки: особенности выбора материалов

Прежде чем начать строительство, хозяин должен сначала определиться с материалом. Специалисты советуют следовать следующим рекомендациям по выбору необходимого для сооружения домика сырья:

наиболее подходящим считается дерево;
для стен можно дерево заменить фанерой или вагонкой;
для каркаса подойдёт как брус, так и металлический профиль;
кирпич – это прекрасный вариант, такая будка простоит не один десяток лет;
приемлемы любые виды блоков;
можно использовать камень – его можно встретить не так часто, такая будка требует обязательного утепления.

Весь материал необходимо тщательно отшлифовать, обработать антисептиком и защитными составами. Саморезы и другой крепёж не должны поранить животное.

Используя те или иные материалы, необходимо помнить:

краска или лак при нагревании могут вызвать аллергическую реакцию у питомца;
металл принесёт дискомфорт как в жаркое, так и холодное время года;
прессованные панели быстро придут в негодность и потеряют свою прочность;
для кровли вместо шифера лучше использовать черепицу, ондулин или рубероид.

Как правильно определить размеры собачьей будки и учесть все нюансы

Начиная строительство новой будки для своей собаки, владелец должен правильно рассчитать её размер.

Необходимо ориентироваться на фактические параметры питомца, поскольку в каждом случае существуют отклонения от стандарта породы. Поэтому владельцы должны знать формулу для расчёта размеров конуры:

высота домика равна высоте пса в холке, плюс дополнительные 5 см;
глубина равна габаритам питомца в вытянутом лежачем состоянии, с добавочными 5 см.

Таблица соотношения породы к размеру будки
ФОТО: policom-rt.ru

Что нужно учесть при выборе места для собачьей будки

Важно не просто построить комфортный домик для лучшего друга, но и найти для него подходящее место. Здесь нужно соблюдать следующие рекомендации:

конура должна располагаться в таком месте, откуда будет хорошо просматриваться вся территория;
нельзя размещать собачье строение неподалёку от забора, поскольку животное могут раздражать все проходящие люди;
при выборе места необходимо учитывать розу ветров, чтобы домик не продувался;
конуру лучше поставить в хорошо освещённое место, но рядом обязательно должна быть тень, там питомец будет отдыхать в жаркую погоду;
рядом с домиком не должно быть водоёма или колодца, чтобы не скапливалась лишняя влага, приносящая собаке дискомфорт;
нельзя возводить строение для питомца в низине двора, поскольку во время обильных дождей оно просто будет затоплено;
будку необходимо поставить вдали от цветников, поскольку собака может их повредить.

Пёс должен из своего домика наблюдать за происходящим
ФОТО: yandex.ua

Что подходит для утепления собачьей будки

Если ваш питомец живёт на улице, обязательно утеплите его домик. При выборе теплоизолятора в первую очередь необходимо отталкиваться от материала изготовления самой конуры. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты.

Если всё же решили выбрать такой утеплитель, его необходимо тщательно гидроизолировать и использовать дополнительную облицовку.

Утеплять нужно всю будку: и пол, и стены, и крышу. Обязательно следует закрыть материал пароизоляцией. Кроме этого, в конуре необходимо сделать полог для защиты от попадания внутрь осадков.

Совет! Искусственные утеплители могут источать запахи, поэтому со временем обоняние у собак будет снижено. Специалисты рекомендуют для тёплой собачьей будки использовать только натуральные теплоизоляторы.

Как построить своими руками деревянную будку для собаки

Дерево – это лучший материал для строительства своими руками домика для собаки. Можно использовать любые доски, блок-хаус, нетолстый сруб, горбыль, даже паллеты для поддонов с дополнительной обшивкой фанерой.

Изготовление собачьей будки своими руками: как подготовить чертежи

Сначала нужно своими руками подготовить чертежи собачьей конуры в соответствии с размерами питомца.

Как построить собачью будку: пошаговый мастер-класс

Мастер-класс по строительству своими руками будки для собаки из досок с фотоописанием этапов работы.

Более подробно мастер-класс можно посмотреть на видео:

Как сделать своими руками надёжную собачью будку из кирпича

Вместо кирпича можно использовать натуральный камень с обязательным утеплением. Такая конура прослужит гораздо дольше, чем домик из дерева.

Весь процесс строительства состоит из следующих этапов.

Залить фундамент и оставить на несколько дней для схватывания.
Возвести коробку с обязательным контролем вертикальности поверхностей и правильности вывода углов.
На месте входного отверстия пропустить несколько рядов, по достижению определённой высоты уложить перемычку из деревянного бруса.
Дальше возводить сплошную стенку.
Когда коробка готова, можно приступать к утеплению, а также сделать пол из доски и бруса.
Из бруса и досок сделать перекрытие крыши.
Установить деревянный каркас кровли.
Зафиксировать кровельное покрытие.

Внешняя отделка домика выполняется по желанию владельца. Можно просто отштукатурить стену или уложить облицовочную плитку.

На видео можно посмотреть более подробно принцип возведения кирпичной будки:

Изготовление своими руками будки для собаки с чертежами и подробным описанием процесса

Строительство своими руками будки для любимого питомца не требует особого профессионализма и опыта, кроме того, оно поможет сэкономить достаточно средств. Главное, заранее составить чертёж, выбрать материал и определиться с основанием, на котором будет установлена конструкция.

Нарисовать план-схему можно вручную или воспользоваться любой программой для составления проектов. С помощью техники будет рассчитана потребность в материалах с максимальной точностью.

Разбивка площадки

Для начала нужно очистить место от растительности и мусора, затем выровнять площадку. Желательно предусмотреть небольшой уклон для естественного оттока воды. После этого, необходимо произвести разметку будущей конструкции согласно чертежу.

Заливка бетонного слоя

Основание домика зависит от материала его изготовления. Для кирпичного, каменного строения, а также для конуры из блоков можно залить ленточный или монолитный фундамент:

для ленточного фундамента вырыть траншею 25×25 см²;
для монолитного основания снять слой грунта и соорудить опалубку.

Останется только залить фундамент бетоном и оставить на несколько дней для схватывания.

Заливка монолитного основания для будки с вольером
ФОТО: yurok-club.ru/index.php

На видео можно посмотреть инструкцию по заливке основания для собачьей будки:

Читайте также: