Как сделать высыл собаки

Опубликовано: 25.03.2024


Способы обучения высылу вперед, о которых рассказано в данной статье, могут быть использованы для разных типов собак и могут быть успешно применяться даже начинающими дрессировщиками. Все способы основаны на системе «стимул-принуждение-стимул», однако стимул в каждом из способов разный.

Весь послушательный раздел принято разбивать на три части:
1. Движение рядом и технические команды
2. Апортировка и высыл вперед
3. Выдержка

Итак, высыл является заключительным упражнением второй части послушательного раздела. Он также относится к категории так называемых «скоростных» упражнений: упражнений, где от собаки требуется развитие высокой скорости и удержание ее на дистанции в несколько десятков шагов. Скоростными элементами также являются подзывы.

Таким образом, все упражнение принято делить на следующие составляющие элементы:
1. Начальная ОП
2. Развитие упражнения
3. Движение в указанном направлении
4. Укладка
5. Подход проводника
6. Занятие заключительной ОП

1 – на этом элементе судья уделяет внимание прежде всего корректности ОП

2 – развитие упражнения начинается с команды «рядом». Проводник должен продемонстрировать не менее 10 и не более 15 шагов развития, при этом судья оценивает то, как собака идет рядом: двигается ли она корректно, не теснит ли проводника.

3 – по команде «вперед» собака бежит в указанном направлении, проводник же остается стоять на месте. Собака не должна отклоняться от указанной траектории и замедлять темпа движения. Темп может оставаться одинаковым на всем отрезке, или же собака может ускориться. Здесь оценивается скорость собаки, целеустремленность ее движения, сохранение траектории движения.

4 – по указанию судьи проводник командует собаке «лежать». Собака должна немедленно выполнить укладку, положение корпуса собаки по отношению к траектории движения значения не имеет. Здесь прежде всего оценивается скорость, с которой собака восприняла команду и выполнила ее.

5 – по указанию судьи проводник подходит к своей собаке и встает от нее с правой стороны. Во время подхода проводника собака должна оставаться лежать спокойно, не продвигаться и не вставать с места, и на это, прежде всего, обращается внимание на данном элементе. Очень важно для проводника грамотно занять положение рядом со своей собакой, так, чтобы сев, она автоматически оказалась в правильной позиции.

6 – выдержав предписанную положением 3-хсекундную паузу, проводник подает собаке команду «сидеть». Собака должна занять ОП. Здесь также основное внимание уделяется корректности заключительной ОП, однако также не упускается из виду и быстрота выполнения собакой команды «сидеть».

Хорошим иллюстрационным материалом к упражнению «высыл вперед» (как и любому другому упражнению послушательного раздела) может служить видео «Поговорим о соревнованиях».
Как же добиться надежного и красивого выполнения этого упражнения? Я расскажу о трех способах, применяемых мной для разных типов собак, которые могут быть успешно использованы даже начинающими дрессировщиками. Все три способа основаны на системе «стимул- принуждение-стимул», однако стимул в каждом из способов разный.






Перед началом отработки данного упражнения собака должна знать ОП, уметь ходить рядом, иметь начальные навыки апортировки (уметь возвращаться к проводнику с предметом в зубах), а также у собаки должна быть безукоризненно отработана укладка: как рядом с хозяином, так и на расстоянии. Этот способ подходит для 80% собак, поскольку основан на стандартном наборе и уровнях мотиваций, то есть рассчитан на среднестатистическую собаку.
Центральное место в данном способе занимает мотивационный объект. Таким объектом может являться любимая игрушка собаки (мячик, жгут) или рукав, используемые как отдельно, так и в руках помощника. Для использования игрушек отдельно, нужно либо специальное приспособление, позволяющее их закрепить на некотором расстоянии от земли и позволяющее собаки схватить игрушку как можно быстрее и не тормозя, либо небольшой столбик,возвышение. Такое приспособление или возвышение позволяет избежать рыскания и торможения, как это часто бывает, если класть игрушку просто на землю (Рис.1).

Отработка высыла этим способом начинается следующим образом: помощник на глазах у собаки, которую в этот момент на поводке удерживает проводник, закрепляет в приспособлении мотивационный объект (МО), и возвращается к проводнику. Проводник, указывая правой рукой на МО, дает команду «вперед», одновременно отпуская собаку. Расстояние от собаки до МО должно быть не более 10 шагов.

После того, как собака схватила игрушку, проводник подзывает ее к себе и поощряет игрой. После нескольких повторений расстояние начинают постепенно увеличивать. МО при этом всегда остается на том же самом месте! За одно занятие делают 2-3 подхода. Когда расстояние достигнет примерно 40-50 шагов, проводник начинает требовать от собаки занятия и удержания ОП перед пуском. Собака должна спокойно сидеть в ОП не менее 3-5 секунд, после чего ее посылают вперед командой и жестом, все также с места.
Следующим этапом являются 2-3 шага движения рядом перед пуском собаки, потом количество шагов постепенно увеличивается до нормативного. Следующим этапом необходимо сделать незаметным размещение МО помощником, лучше всего, если помощник сделает это перед выходом на площадку проводника с собакой. Первый пуск на этом этапе обучения делается с расстояния не более 20 шагов и опять же только с места. Если не возникнет проблем, последующие пуски можно делать с большего расстояния, а также из движения.
После того, как собака освоит все предыдущие этапы обучения, можно переходить к совмещению укладки и высыла. Как я уже сказала выше, безотказная и надежная укладка отрабатывается ОТДЕЛЬНО и должна безукоризненно выполнятся собакой в любых условиях и обстоятельствах. Однако укладка именно на высыле в используемых мной способах включает в себя также и положительную внутреннюю мотивацию.
Итак, для отработки укладки на высыле, к ошейнику собаки пристегивается длинный поводок, не менее 20 м длиной. Лучше всего, если с длинным поводком будет работать грамотный помощник (Рис.3). Начинаем отрабатывать упражнение как обычно, посылаем собаку с места. Когда собака пробежит метра 3-4, проводник дает команду «лежать», помощник страхует с поводком, не давая собаке возможности двигаться дальше. После того, как собака выполнит укладку, проводник подходит, оглаживает собаку, и посылает ее командой «вперед» к МО, на этот раз без остановок. Далее следует обычная игра с принесенным собакой МО.
В следующем подходе собака укладывается командой уже на расстоянии 10 шагов. Повторяется все то же самое. Если у собаки высокая управляемость, занятие следует окончить одним-двумя пусками без укладки: первых двух раз обычно бывает достаточно. Если же у собаки очень высокая мотивация, и оба раза помощнику и проводнику пришлось приложить усилия для того, чтобы собака легла, пуски с укладкой следует повторить еще 1-2 раза.

На следующих занятиях расстояние, на котором укладывается собака варьируется от 1 до 20 м, и каждый раз проводник подходит к собаке и после оглаживания посылает ее дальше, к МО. Пуски с укладкой следует чередовать с пусками без укладки.
После того, как собака начнет самостоятельно и уверено ложиться по команде, практически не теряя при этом в уровне мотивации, можно считать упражнение отработанным. Однако в процессе дальнейших тренировок соотношение пусков с укладкой к пускам без укладки должно быть примерно 1 к 10.

Этот способ отлично работает с собаками с недостаточным уровнем добычной мотивации, однако с высоким уровнем мотивации пищевой. Также этот способ прекрасно подходит для жестких, доминантных собак, очень неохотно делящихся с хозяевами своей добычей, и уж тем более не желающих в нее играть. Этот способ является хорошей альтернативой, позволяющей избежать конфликта с проводником, неминуемо возникающем при попытках работать с такой собакой высыл на добычной мотивации. Перед началом отработки высыла этим способом собака может не иметь в своем активе никаких отработанных навыков: и ОП, и другие элементы и упражнения, могут отрабатываться параллельно с высылом. Этот способ имеет наибольшую эффективность, если самая первая работа со щенком на площадке начинается именно с отработки высыла.
Точно также, в конце поля, всегда на одном и том же месте, помощником ставится миска с полной порцией, получаемой собакой за одно кормление. Первые несколько дней собаку привозят на площадку и пускают на миску, точно так же как и на игрушку: удерживая за ошейник, с места и с короткого расстояния, не забывая указать направление рукой и подать команду «вперед» (см. выше). После чего собаке позволяют спокойно съедать свою порцию из миски, подзывают ее к себе и уводят с площадки. Естественно, все занятие заключает в себе один подход, и эта порция еды – единственная, которую собака получает за этот день. Самый лучший эффект достигается, когда собака на начальных этапах обучения получает свой рацион только таким способом.
Параллельно с этим с собакой начинают отрабатывать другие упражнения, однако любое занятие ВСЕГДА заканчивается высылом, съеданием собакой своей порции и уходом с площадки. Миска на последующих этапах обучения заранее выносится помощником на площадку, еще до прихода туда проводника и собаки, также постепенно увеличивается расстояние, с которого пускается собака.
Таким образом, у собаки возникает прочная связь между занятиями и пищей, и высыл для нее является наивысшей наградой и поощрением. Постепенно, когда собака освоит ОП и движение рядом, выполнение этих элементов добавляется к высылу. Укладка отрабатывается точно так же, как и в способе с игрушкой.
Чем голоднее собака, тем выше ее мотивация, и в этом большой плюс данного способа: уровень данной внутренней мотивации, являющейся базовым инстинктом животного, можно регулировать искусственно, тогда как уровень добычной, и социальной мотивации, используемых в первом и третьем способах, существенно изменить в ту или другую сторону невозможно. Неудобство этого способа заключается в том, что такую простую и повседневную вещь, как кормление собаки, на некоторое, и возможно весьма длительное время, придется перенести на площадку.

Этот способ – для собак с высокоразвитым социальным инстинктом, значительно превышающем по своему уровню добычную и пищевую мотивацию собаки. Любые активные действия, игра, в которых участвует проводник, для таких собак интересней, чем игрушки или лакомство или же игрушка или лакомство представляют наибольший стимул для собаки только в том случае, если они получены непосредственно из рук проводника. Перед началом отработки высыла данным способом собака должна знать ОП, уметь ходить рядом, возвращаться к проводнику по команде, а также у собаки должна быть безукоризненно отработана укладка.
Главным МО в данном методе является для собаки сам проводник. В конце же поля ставится так называемая «мишень». Она может представлять собой любой объект, установленный в конце поля. Очень удобно для этой цели использовать вот этот вариант мишени (см.фото) , однако также отлично подойдет любой воткнутый в землю колышек с той разницей, что собаку учат его обегать, а не касаться носом или лапами, как мишень, изображенную на картинке. В начале отработки высыла этим способом я предпочитаю использовать ярко раскрашенный конус, из тех что используются для разметки движения и ограждений во время ремонта автодорог. Такие конусы устойчивы и хорошо видны даже на расстоянии.
На начальном этапе отработки собаку учат обегать мишень по команде «вперед» (или касаться ее лапами), находясь от нее в непосредственной близости. Это можно сделать с помощью игрушки или лакомства в качестве вспомогательных средств или с помощью личного примера проводника. Каждый раз обегание или касание мишени поощряется активной игрой с проводником или дачей лакомства из рук. При этом собака может находится как в свободном состоянии, так и на поводке.

После того, как собака усвоила обегание мишени по команде «вперед», можно переходить к следующему этапу: постепенному увеличению расстояния между мишенью и проводником. Для начала не рекомендуется отходить от мишени более чем на 5 шагов. Собаку перед пуском необходимо усаживать в ОП. Сам момент «ухода» от проводника является для собаки самым трудным в этом способе, и я предпочитаю отрабатывать этот элемент сразу же, на небольшом расстоянии от мишени.
Когда собака из ОП уверенно и быстро удаляется от проводника, обегает мишень и возвращается к проводнику, расстояние увеличивают с каждым разом, все дальше и дальше удаляясь от мишени. В отработку упражнения постепенно включают движение рядом.
Что касается укладки, то отработав ее тем же методом, что и в первых двух вышеописанных способах, я предпочитаю включать ее в тренинг как можно реже. Примерно одна укладка на 30-40 пусков без укладки.
Объясню почему. Собаки, сильно ориентированные на проводника, обычно обладают очень высоким уровнем управляемости и довольно высокой чувствительностью к воздействиям. Частая отработка укладки им, во-первых, вовсе не нужна, так как они обычно великолепно подчиняются проводнику в любой ситуации, а во-вторых, частая отработка укладки может вызвать у такого типа собак замедление темпа, несмотря на хорошо установившуюся связь «возвращение к проводнику – только через мишень».

Какой же способ выбрать? На чем остановиться? Как подобрать для своей собаки оптимальный способ обучения высылу?
Во-первых, выбранный способ обучения высылу должен органично вписываться в общую философию подготовки вашей собаки и соответствовать общей концепции вашего тренинга. Если вы тренируете собаку, используя в основном ее добычную мотивацию, не стоит обучать ее высылу вторым, «пищевым» способом. Если вся система вашего тренинга построена на использовании кликера в сочетании с ЭШО, не стоит метаться: вам прекрасно подойдет третий способ с «мишенью».
Во-вторых, следует с самого начала правильно оценить расположение мотивации вашей собаки. Мотивация на высыле должна быть максимальной, а значит МО для собаки нужно выбрать именно тот, что будет для нее наиболее привлекательным и интересным, а не делать высыл тем способом, что делают «все остальные у вас на площадке».

В заключение хочу ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся данного упражнения:

Нет, никакой необходимости в этом нет. Если мы говорим о выступлениях и спорте, вам реально никогда не понадобится посылать собаку «в любом месте и в любом направлении». Направление, в котором будет делаться высыл, известно заранее на мероприятиях любого уровня. На испытаниях на площадке это то место, куда вы обычно высылаете собаку на тренировках. На соревнованиях, которые проводятся обычно на стадионах, место высыла заранее определяется судьей и известно спортсменам еще до начала разминки.

Для того, чтобы собака поняла куда ей нужно бежать, достаточно одного-двух посылов на разминке на привычную для собаки цель, будь то МО или мишень. Однако сделать эти один-два посыла нужно обязательно.

Когда собака движется «по кривой», причем движется целенаправленно, скорее всего ошибки в тренинге нет. Ошибка имела место на разминке, или виной тому случайное стечение обстоятельств. Например, собака зафиксировала зрительно какое-то пятно, цветом отличное от травы поля, и побежала на него. Такие случаи бывали даже на чемпионатах мира, хотя и чрезвычайно редко.

Я предпочитаю, чтобы собака четко знала, какое упражнение мы сейчас с ней будем делать, и «догадывалась» об этом в случае с высылом даже не в развитии упражнения, а еще в начальной ОП. Поэтому я специально отрабатываю этот момент на каждой тренировке. Основное внимание здесь следует уделять контролю над собакой. Научить собаку «догадываться» легко, а вот сохранить над ней полный контроль, когда она находится на пике мотивации – гораздо труднее.

Если и существуют какие-то предпочтения, судья должен оставаться объективным. Красиво, когда собака ложится головой по направлению движения, однако на оценку это никак влиять не должно. Главное здесь – скорость выполнения команды «лежать». А как собака ее выполнит, по ходу ли движения, развернувшись на 90 или на 180 градусов, никакой роли в данном упражнении не играет.

Это значит, что ваша собака не имеет четкой конечной цели, не понимает, куда она бежит.. Если это происходит только на соревнованиях, на стадионе, возможно ошибка кроется вовсе не в тренинге, а в том, как вы делаете разминку на чужом поле. Если же эта ошибка проявляется даже на испытаниях на собственной площадке, следует вернуться к самому началу обучения, и четко объяснить собаке, где именно находится МО. А находиться он должен всегда в самом конце поля в одном и том же месте, и при этом не лежать на земле.

Это проблема не только техническая, но и проблема ваших с собакой отношений. «Лежать» - самая эффективная из всех тормозящих команд. Собака должна буквально падать, только услышав ее. Поэтому следует начать отрабатывать команду «лежать» в любых условиях: на прогулке, когда собака сначала находится близко к вам, а потом все дальше, на тренировках во время отработки выдержки и укладки из движения. Если вы отрабатывали с собакой высыл способом, описанным мной в статье, то есть через «позитивную укладку», то к общей проблеме ваших с собакой взаимоотношений добавляется возможность недоработки этого элемента. Собака не поняла, или поняла не до конца, что быстрая укладка – кратчайший путь к МО. В этом случае нужно вернуться в тренинге к моменту отработки укладки с помощником при помощи длинного поводка.


Екатерина Вилкова, Победитель открытого личного первенства России по IPO 1998 г., участник Чемпионата мира WUSV по SchH 2001 г. с оценкой "очень хорошо", Чемпионата мира по IPO 2002 г, владелица собак как выставочного, так и рабочего разведения.
Автор видеокассеты «Поговорим о соревнованиях» и большого числа статьей о дрессировке и рабочем разведении.
Представитель по междуна-родным вопросам Российского союза владельцев немецкой овчарки (РСВНО) .
Член редколлегии журнала "Дрессировка и спорт", активный участник конференции Sport_dog.
Личный сайт и сайт ее питомника - www.deutscherschaeferhund.com

«Квадрат» — одно из самых сложных упражнений в обидиенс. Для нас он слолжен еще и потому, что аналогов в ОКД ему нет, следовательно, нет никаких схожих хоть с чем-нибудь моментов. Давайте разбираться, что это такое и как ему учить.

Выдержка из правил (перевод РКФ):

«УПРАЖНЕНИЕ 6 – Высылка собаки по указанным направлениям; команды «лежать» и «ко мне»

Команды: «Вперед», «Стоять», «Направо / Налево»; и / или сигналы руками («Стоять»), «Лежать», «Ко мне».

Выполнение: Собака посылается к сигнальному конусу примерно в 10 метрах от отправной точки. Затем ей подается команда «стоять», которую она должна выполнить у данного сигнального конуса. Собака должна находиться в такой позиции внутри соответствующей окружности 2 метрового радиуса, начерченной вокруг сигнального конуса. Спустя, примерно, 3 секунды, дрессировщик направляет собаку к площадке 3 м × 3 м, находящуюся, примерно, на расстоянии 25 метров от отправной точки. Данная площадка должна находиться, примерно, 3 – 5 метрах от границы основной площадки, предназначенной для проведения соревнований. Сигнальные конусы маркируют площадку в каждом ее углу. Видимые линии (например, ленточки или линии, начерченные мелом) должны соединять сигнальные конусы с их наружной стороны. В тот момент, когда собака достигает упомянутой площадки, дрессировщик дает собаке команду «лежать». По сигналу распорядителя, дрессировщик идет по направлению к собаке. Примерно в двух метрах от собаки, дрессировщику подается сигнал поворота, а после прохождения, примерно, 10 метров – повернуть опять, и идти по направлению к отправной точке. После прохождения дополнительных 10 метров, дрессировщику подается сигнал позвать собаку, не прекращая движения по направлению к отправной точке.

Собака должна двигаться по прямой линии по направлению к сигнальному конусу и площадке, в которую она должна войти спереди. Угол между соединительными линиями отправной точки и сигнального конуса, а также между сигнальным конусом и серединой площадки должен быть равен 90о.

Инструкции: При выполнении данного упражнения особое внимание должно уделяться желанию (готовности) собаки исполнять указания и команды дрессировщика, скорость собаки и прямые линии движения. Для получения 10 очков, дрессировщику не следует использовать более 6 команд вор время выполнения упражнения. Шестая команда – команда остановки в площадке. Собака должна слушаться и исполнять полученную команду (например, в случае если внутри площадки дается команда остановиться).

Дополнительная возможность – использовать только команду «лежать» в момент, когда собака выходит на площадку, и, следовательно, использовать только пять команд.

В случае если поведение собаки не поддается контролю, это наказывается соответствующим образом. Это означает, что необходимо давать команду «стоять» у сигнального конуса, а команду «лежать» в тот момент, когда собака находится в границах площадки. В случае если дрессировщик идет вперед (шагает в любом направлении) во время подачи команд, упражнение считается невыполненным (0 очков). В случае чрезмерных действий (жестикуляция и мимика) со стороны дрессировщика, присуждается не более 8 очков. Собака должна находиться в круге всеми четырьмя лапами до того момента, как дрессировщику подается сигнал – направить собаку к площадке. Собака, занимающая сидячую или лежачую позицию рядом с сигнальным конусом, не должна получить более 8 очков. В случае если собака садится или ложится вне круга, или если собака ложится вне площадки, упражнение считается невыполненным. В случае если собака уже находится в лежачей позиции, остальные команды не допускаются. Для получения очков, все тело собаки, за исключением хвоста, должно находиться в границах площадки.

Упражнение считается невыполненным в том случае, если собака пытается сесть или встать до второго поворота дрессировщика. Не более 5 очков может быть начислено в том случае, если собака пытается сесть или встать после второго поворота дрессировщика и до момента команды «ко мне». В случае если собака начинает двигаться в площадке, не поднимаясь, ей начисляется не более 7 очков. В случае если собака двигается и пересекает границы площадки до поступления команды «ко мне», упражнение также считается невыполненным. В случае если собака движется очень медленно, ей может быть начислено только до 6 очков.

Повторный подзыв собаки, команды «стоять» или «лежать» наказываются соответствующим образом (- 2 очка / команда). В случае если хотя бы одна из этих команд подается в третий раз, упражнение также считается невыполненным. Наказание за дополнительную подачу команд наказывается в зависимости от их эффективности и готовности собаки выполнять такие команды.

До начала выполнения упражнения запрещается показывать собаке направления исполнения команд, находясь в отправной точке, а также демонстрировать площадку. Подобные действия автоматически приводят к незасчитыванию упражнения.

Коэфф. : 4 Максимальное количество очков : 40»

Что надо помнить, приступая к обучению высылу в квадрат? Помимо «буквы» правил, у данного упражнения есть еще и утраченный ныне смысл. Состоит он в том, что по духу упражнения собака должна высылаться сначала прямо, затем направо или налево, и фишки лишь обозначают места остановки для дрессировщика. А это значит, что любое замедление собаки при подходе к отдельному конусу или к квадрату штрафуется – ибо собака показывает, что она выполняет не «высылающую» команду, а лишь «посылающую» к определенной точке. В идеале же упражнение должно выглядеть так, как будто если бы дрессировщик не остановил собаку, она бы так и летела в заданном направлении.

* Не учите собаку ложиться в квадрате. В случае, если она «промахнется» на соревнованиях, вы можете ее поправить только до укладки. Если же собака обучена сразу же ложиться, поправить ее уже не удастся – это «ноль» за упражнение.

* Вполне можно начинать практически параллельно обучение высылу к единичному конусу и в квадрат. Все равно будет путаться на начальном этапе, так что ждать, пока выучит «железно» что-нибудь одно, не имеет смысла.

* Необязательно сначала приобрести «правильные» конусы и кликер, и уж тогда начинать. Вполне можно заниматься с детскими ведерками – собакам без разницы.

Варианты обучения высылу:

1.«Мишень». Мишень может быть как условная (собака обучена касаться ее либо носом, либо лапами), так и безусловная (миска с лакомством, игрушка). В принципе, дело вкуса, какую из них предпочесть. Побочные эффекты, возможные далеко не у всех собак – собака начинает вынюхивать мишень, а не ориентироваться по конусам.
Классический вариант обучения – сначала собаку учат бегать к мишени на скорости (лучше начать с небольшого расстояния), затем помещают мишень в квадрат и наращивают расстояние. Есть различные мнения на тему того, когда и как убирать мишень (либо она должна там быть всегда, кроме соревнований, либо должна быть иногда, чтобы собака знала, что бывают и «холостые» разы, либо она убирается насовсем, когда собака выучивает место в квадрате).

Мишень может быть как в центре или дальней половине квадрата, так и за ним («пробегание» с последующей остановкой в квадрате по команде, что требует от хэндлера большой точности в расчете времени подачи этой команды).

2.Отбор поведения. При этом способе (как правило, используется кликер) тем или иным способом (от простого щелчка в момент попадания собаки внутрь до всего двух конусов сначала) собаке объясняют, что хорошо находиться именно где-то в конкретном месте между конусами.

3. Подзыв. Этот способ был представлен в Москве на семинаре Йона Эклефа. Заключается в том, что хэндлер оставляет собаку на выдержке, отходит в квадрат и подзывает собаку к себе. Там он ее на мгновение фиксирует и затем поощряет именно в той точке, где собака должна находиться при выполнении упражнения.

Не забудьте, что после укладки в квадрате вам придется еще и подзывать собаку, двигаясь от нее. Эту часть упражнения лучше отрабатывать отдельно, чтобы не спровоцировать слишком раннее срывание собаки вслед за хэндлером. Обычно вполне хватает отдельно отработанного подзыва и двух-трех повторений всего упражнения полностью за неделю-две до соревнований.

Автор – Фани Готт
Перевод – Надежда Кузнецова

В правилах по обидиенс ФЦИ, есть упражнение – «высыл в квадрат».

На этом видео есть исполнение этого упражнения в хорошем исполнении. Собаку высылают до маркера на расстоянии 10метров(33’), после чего происходит остановка. Потом собаку высылают на расстояние 23метра(75’) налево или направо в квадрат, обозначенный маркерами. Грани квадрата обозначены видимыми линиями. Собаку останавливают в квадрате, потом укладывают. Очки начисляються только если весь корпус собаки будет внутри квадрата. Проводник идет к собаке, потом поворачивает и идет обратно к старту. За 10метров до старта проводник подзывает собаку, собака должна дальше двигаться по команде «рядом». По низшим правилам Швейцарии(2 и 3 класс), собаку посылают сразу в квадрат на расстоянии 10метровво втором классе и на 25 метров в3классе.
В северной Америке собаку высылают на 12метров или 40футов.

это видео демонстрирует нам это. Собака высылается вперед к краю ринга, останавливается посадкой, и возвращается к хендлеру, и делает прыжок через барьер слева или справа, потом повторяется высыл, но при возвращении собака должна перепрыгнуть уже другой барьер.

Я начинаю работать с молодой собакой. Я хочу что бы она чувствовала себя комфортно и ей было бы весело во время этого упражнения. Я учу ее касаться большого коврика(обычно использую автомобильные коврики, поскольку они хорошего размера) своими лапами и работаю с добеганием до него. Я больше сосредотачиваюсь на движении к мишени и помещаю награду перед собакой. Всегда щелкаю и подкрепляю движение к цели, повороты собаки к хендлеру могут создать собаку которая всегда думает об остановке, потому что это подкрепляется. При отсутствии мишени собака будет часто останавливаться. С щенком, я не использую мишени, а учу работать от меня и на расстоянии. Подкрепляю собаку в большинстве случаев кинутым мячом вдогонку собаке. Я также занимаюсь высылами направо и налево из положения когда собака стоит передо мной, как в упражнении высыл в квадрат в международном классе обидиенса.
Так же при работе с мишенью, я работаю с собакой, удерживая собаку за ошейник(это так же используется и в игре при обучении собаки команде «возьми»).
Следующим шагом будет работа без мишени. Что бы научить этому есть много способов. Вы можете работать с мишенью и убирать ее. Если собака возбуждена и вы держите ее за ошейник, тогда команду «вперед», она сделает и без мишени. Подкрепите старт брошенным мячом над головой собаки. Вы можете работать над этим и во время прогулки без поводка. Дальше мы вознаграждаем собаку за более дальние высылы.

Все эти методы подразумевают, что у вас есть определенная техника. Проще всего, если вы сразу же начинаете работать и подкреплять, именно в тот момент когда собака смотрит вперед. Многие собаки учатся все время оглядываться назад в ожидании игрушки. Это создает проблемы в дальнейшем обучении. Я рекомендую, чуть более длительное время поработать с мишенями, и большее количество повторении выбрасывания мяча именно в тот момент когда собака смотрит вперед. Вам скорей всего необходимо больше поработать на близких расстояниях, и закрепить у собаки нужное поведение.

Когда у меня есть уже хороший высыл вперед, я добавляю квадрат, и подкрепляю пробегание передней грани квадрата. Тогда я бегу в квадрат и играю внутри него. Я повторяю такое пробегание много много раз, я все время изменяю расстояние до квадрата. Обычно достаточно быстро вы замечаете что собака приходит в восторг от вида квадрата.

Также собака должна хорошо уметь останавливаться и укладываться по команде. Отрабатываю это отдельно, обычно во время прогулки на поводке.

Есть много разных нюансов, но не буду описывать их сейчас. Что касается высыла по Северо-Американским правилам. Я думаю здесь так же можно работать над высылом к прямой линии, просто здесь в качестве мишени используется край ринга. В сочетании с хорошо обученной посадкой, думаю вы получите хорошую производительность.

date image
2018-02-14 views image
358

facebook icon
vkontakte icon
twitter icon
odnoklasniki icon



По правилам исполнения этого навыка международного курса дрессировки IPO, собака по команде дрессировщика «Вперед!» должна пробежать в указанном направлении не менее 25 шагов и по команде «Лежать!», быстро лечь. А дрессировщик, после небольшой паузы, подходит к собаке, занимает основную стойку и командой «Сидеть!» предлагает и ей присоединиться к нему.

Прежде чем приступать к отработке этого навыка, собака должна быть знакома с укладкой в основной стойке и быть управляемой на расстоянии. Если это так, то ей придется освоить только один элемент - выдвижение вперед, что значительно облегчит освоение навыка целиком.

Основной проблемой навыка является задача - как объяснить собаке, что она должна отбегать от хозяина, да еще по прямой линии, да еще так далеко.

Если у вашей собаки уже был отработан навык возвращения на «место» по ОКД, можно воспользоваться следующей методикой. Вы вместе с собакой принимаете основную стойку, командой «Сидеть!» фиксируете ее и, отойдя от собаки по прямой шагов на 10, выкладываете привычный для нее предмет, обозначающий «место». Возвращаетесь к собаке и после небольшой паузы посылаете ее командами «Вперед!» - «Место!» к предмету. После того как собака ляжет, подходите к собаке, хвалите ее и, выдержав небольшую паузу, отпускаете погулять. После короткого перерыва вам необходимо занять позицию на расстоянии 10-15 шагов от уже обозначенного «места», подозвать собаку и уже знакомыми для нее командами, послать ее куда следует.

На следующем этапе во время прогулки, когда собака отойдет от вас так далеко или будет занята чем-нибудь интересным (чтобы наблюдать за вами ей было некогда), вы незаметно для нее кладете предмет обозначающий «место», становитесь от него на расстоянии 10-15 шагов, подзываете собаку, которую после небольшой выдержки, посылаете к предмету, чаще повторяя команду «Вперед!», чем «Место!». Таким упражнением вы даете понять собаке, что, несмотря на то, что хозяин не ходил никуда и нигде не оставлял «места», оно находится там, куда он показывает и, что нужно бежать именно туда. Вначале могут возникнуть проблемы, но стоит один-два раза помочь собаке, то есть проводить ее, как она начинает понимать, чего вы от нее хотите. Полезно со временем уменьшать величину предмета обозначающего «место» и увеличивать расстояние от него до 25 шагов.

Когда собака будет уже с готовностью выполнять предложенный вариант навыка, однажды не выкладывайте предмета, а как только собака отбежит на достаточное расстояние, положите ее командой и быстро подойдя к ней, похвалите ее так выражено, как будто случилось нечто совершенно потрясающее. Вероятно этот способ можно назвать способом переноса навыка,учитывая, что мы используем и модифицируем уже известные собаке двигательные акты.

Но чаще для высыла вперед используют способ наведения, применяя в качестве мишени аппортировочный предмет, игрушку или мисочку с кормом.

Если вы используете в качестве мишени пищу, для начала усаживаете собаку в исходное положение, после фиксирующей команды отходите на 2-3 шага, ставите на землю розеточку для варенья (или очень маленькое блюдце, можно из кукольного столового набора) и, так, чтобы собака видела, кладете в розетку 2-3 кусочка лакомства. Заметим, что для успешного применения этого способа, собака должна быть так голодна, чтобы найти в себе силы и мужество пройти несколько метров до пищи. После этого нужно вернуться к собаке и, выдержав небольшую паузу, командой «Вперед!», разрешить ей подойти к розетке и съесть лакомство. Некоторые собаки в такой ситуации ушам своим не верят и с места не двигаются - таких можно слегка подтолкнуть. Когда собака подойдет к розетке и съест лакомство, ее нужно уложить и еще раз похвалить-поощрить, но большим количеством лакомства.

Понадобиться совсем немного времени, чтобы собака начала с охотой бегать к розетке, которую вы уже относите на 25 шагов.




На следующем этапе, предоставив собаке свободное состояние, незаметно для нее выставляете розетку, отходите от нее шагов на 10, подзываете собаку и, из основной стойки после небольшой паузы, посылаете собаку вперед. Действуя таким образом, постепенно увеличивайте расстояние от розетки до нормативных 25 шагов.

Когда вы решите, что собака выдвигается вперед уверенно и с охотой, можно поступить двояко: либо немного поработать с пустой розеткой и, после укладки собаки подбегать к ней и поощрять ее, либо сразу убрать розетку и также быстро и вовремя подкреплять действия собаки. Но лучше розетку с пищей не убирать. Постоянное наличие пищи способствует более быстрому движению собаки.

Когда же и этот этап будет освоен, попробуйте осуществить навык в движении. То есть, двигаясь в медленном темпе (для начала этого достаточно), шагов через 10 приостановитесь и пошлите собаку вперед. В следующий раз можно не останавливаться, а лишь замедлять темп движения для посыла собаки. Еще немного упражнений и собака будет выполнять навык во время движения в обычном темпе.

Вот как описывает использование этого способа Р. Блюдау (Ризеншнауцер.М., 1993): «Это упражнение, требующее от собаки оставить нас, мы отрабатываем только с применением лакомства. С собакой на поводке мы приходим на место, куда собака должна за­тем прибежать, и там в ее присутствии и под ее наблюдени­ем размещаем «лакомство» (колбасу, сыр и т.п.).

Мы позволяем собаке спокойно обнюхать все, но затем забираем ее с собой (иногда против ее воли). Удалившись от лакомства метров на пять, мы занимаем исходное поло­жение и делаем затем с собакой три - четыре шага.

Собака при этом снимается с поводка и по команде «Впе­ред!» посылается к лакомству. Как только она добежит и съест его, подается команда «лежать!», а мы при этом сра­зу же подходим к собаке. Если она ляжет не сразу,то нам необходимо подбежать, чтобы ее уложить.

Если собака не бежит к лакомству, мы идем к нему сами и подзываем ее командой «Вперед!». Здесь мы показываем ей угощение и повторяем так до тех пор, пока она не станет выбегать к нему.

Если это предварительное упражнение получилось, мы по­степенно увеличиваем расстояние и, прежде всего, трениру­емся, постоянно изменяя направление посыла. Когда собака нормально выбегает примерно на 40 шагов, мы следующим об­разом изменяем упражнение: лакомство кладем в отсутст­вие собаки.

Также и теперь мы посылаем собаку, указывая ей на­правление рукой. При некоторой тренировке собака начина­ет понимать игру и в большинстве случаев радуется, заслы­шав команду «Вперед!».

Никогда не заставляйте бежать Вашу собаку вслепую, пока она в совершенстве не освоит это предварительное уп­ражнение. Только после этого посылайте ее без угощения с похвалой и поощрением после успешного его выполнения. Если Ваша собака не ложится, то помочь можно только не­медленно подбежав к ней с «разъяснением», что по команде «Лежать!» ей следует занимать положение лежа, но не про­должать рыться у места, где лежало лакомство».

Если в качестве мишени используется аппортировочный предмет или игрушку можно действовать следующим образом. На первом этапе, на глазах у собаки вы выбрасываете мишень и командой «Вперед!» посылаете собаку. Когда собака подбежит к мишени, укладывайте ее, сразу же подходите к собаке хвалите ее и после небольшой паузы разрешите обладать мишенью.

На втором этапе предмет не выбрасывают, а выкладывают заранее, незаметно для собаки и работают по уже описанной выше методике.

Когда собака с готовностью будет бежать в сторону высыла, начинайте постепенно увеличивать расстояние. Но работайте по схеме: подкрепление после укладки и разрешение обладать мишенью. Приучите собаку отбегать на 35 и даже более шагов. Попробуйте укладывать ее на различном расстоянии от мишени.

Когда вы освоите далекий высыл, используйте вероятностное подкрепление. После укладки собаки, вы подходите к ней, сажаете, подкрепляете и … уходите. После небольшой паузы снова высылаете собаку, подходите к ней, сажаете, подкрепляете и разрешаете обладать мишенью.

Если у вас есть длинная-длинная веревка, то можно воспользоваться и ею, перебросив через какой-нибудь блок (дерево, столб, столбик и так далее) на расстоянии 15-20 шагов, пристегнув к одному концу собаку, а другой, взяв в руки. Остается, после команды «Вперед!», выдергивать собаку на нужное вам расстояние, укладывать ее и хвалить (вариант способа наталкивания).

Если же вы поклонник старых и добрых способов дрессировки, возьмите собаку на поводок и бегайте вместе с ней столько, сколько можете, добиваясь, чтобы она, в конце концов, начала опережать вас и быстро ложилась по команде. Иногда и такой способ бывает полезен (вариант способа наталкивания).

Своеобразный синтез нескольких способов для отработки высыла вперед предлагают И. Сваровски, М. Отт и Г. Вундерлих (Воспитание собаки. Калининград, «Янтарный сказ», 1998): «Самый распространённый метод основан на инстинкте: собака старается возвратиться туда, где она лежала незадолго до этого. Выберем на местности две точки: первую - исходную позицию, с которой будем посылать собаку по команде, и вторую, где будемее укладывать. Возьмём четвероногого за короткий поводок или похожее вспомогательное средство и отправимся в первую исходную точку. Оттуда - бегом (ни в коем случае шагом!) ко второй, месту укладки собаки.

Уже в начале движения от исходной позиции подаётся коман­да «Вперёд!», которая образует у собаки в будущем условный рефлекс. Добежав до места укладки собаки, следует повернуть­ся и уложить собаку так, чтобы она видела исходную позицию. Можно побаловать четвероногого лакомством. Теперь начинает­ся тонкая работа. Мы удаляемся метр за метром, постепенно увеличивая расстояние. Повторим весь процесс сначала: берём собаку за поводок (позднее свободно, без поводка), идём к исходной позиции, подаём команду «Вперёд!» и бежим к месту укладки собаки, делаем поворот, подаём команду «Мес­то!», хвалим собаку, потом проводник удаляется, делает пово­рот, подзывает собаку к себе так, как это делалось при проведе­нии упражнения «Подход собаки по команде», т. е. быстрый подход, посадка перед проводником, движение рядом. Когда все это будет происходить без помарок, начнём посылать собаку вперёд одну. Воспитатель вместе с четвероногим отправляется на исходную позицию, указывает ему рукой выбранное направле­ние и подаёт команду «Вперёд!». Так нужно в быстром темпе проделать много раз.

Если собака бежит медленно, нехотя, то после нескольких поданных команд нужно вновь пробежать вместе с ней несколь­ко метров. Постепенно начинаем увеличивать расстояние между исходными точками до тех; пор, пока оно не станет таким, какое требуется на экзаменах.

В этой стадии многие не могут избежать одной кардинальной ошибки. Они думают, что всё в порядке, если собака сама бежит вперёд. Если вы пойдёте на экзамен, возникнет вопрос: где этот отрезок, на котором собака выполняет упражнение? А если экзаменатору вздумается определить другой? Может произойти следующее: собака не только бежит нехотя, медленно, она бежит в неверном направлении.

Тщательно и сознательно это упражнение будет выполнено лишь в том случае, если тренировки будут происходить в разных местах и при меняющихся условиях окружающей среды, если по команде «Вперёд!» собака сразу начнёт убегать от воспитателя в строго определённом направлении до тех пор, пока ей не будет подана другая команда. Для этой тонкой работы нужно иметь хорошо спрятанный запас лакомства на месте укладки собаки. Собака не должна его видеть. Многие владельцы, имею­щие хороший контакт с собакой, кладут там какую-либо принад­лежащую им вещь. В этом случае наилучшим решением будет комбинация этих двух.

Собаку, которая отлично выполнила упражнение, должен ожидать сюрприз в виде кусочка лакомства. Тот, у кого собака хорошо носит аппорт, может воспользоваться следующим мето­дом: четвероногого подводят к первой исходной позиции, где он должен лечь. На месте укладки воспитатель показывает собаке принадлежащий ему предмет и кладёт его. Дополнитель­но рядом с предметом можно положить кусочек лакомства. Затем воспитатель возвращается к четвероногому. Но не посыла­ет его тотчас же, а выдерживает короткую паузу. Затем следует команда: «Вперёд! Принеси!» с чётким движением рукой в желаемом направлении. Как только собака добежит до предме­та, она сразу получает команду «Место!»

При первых тренировках таким способом сначала мы просто отсылаем собаку, затем пробуем, после того, как она некоторое время спокойно лежала, подозвать её к себе. Чтобы добиться того, что собака бежит точно по прямой в нужном направлении, некоторые воспитатели первое время тренируют собаку в узких пространствах. Другие используют верёвки с флажками. Но будьте осторожны, четвероногий очень быстро привыкнет к определённым обстоятельствам, и вы можете получить нежела­тельный результат: животное будет искать флажки, не будет работать на открытой местности».

Поскольку, как правило, соревнования по международным курсам дрессировок проводятся на стадионах, часто для формирования этого навыка используют фиксированную мишень, например, ворота. И обучают собаку двигаться только в этом направлении.

Одним из вариантов способа наведения является использование в качестве мишени фигуранта, а поощрения – борьбу с ним. Этот способ позволяет добиться очень высокой скорости движения собаки.

Для начала вы с собакой на поводке подходите шагов на 5 к одной из штанг футбольных ворот. Затем к вам приближается фигурант и своими действиями возбуждает собаку. Вы по команде «Вперед!» принуждаете собаку оббежать штангу, после чего позволяете собаке вступить в борьбу с фигурантом. Таким образом, вы формируете у собаки понятие: хочешь борьбы, оббеги штангу. Со временем вы увеличиваете расстояние до штанги.

Легче формировать этот навык, если вашу собаку наводит на нужное действие помощник, например, при помощи длинного поводка, а вы остаетесь на месте.

Если в начале отработки навыка фигурант стоит рядом со штангой, то со временем он начинает удаляться от нее, причем в вашу сторону. По мере тренированности он снижает активность предварительного возбуждения собаки и, вообще, скрывается в укрытии, стоящем с противоположной стороны от оббегаемой штанги ворот. Фигурант появляется только после того, как собака оббежит штангу.

После того, как ваша собака начнет активно оббегать штангу высылаемая с расстояния около 40 шагов, вы начинаете отрабатывать укладку. Это будет сопряжено с определенными трудностями с учетом возбужденного состояния собаки. Но это будет дополнительным условием для собаки, разрешающим борьбу с фигурантом. Т.е. мы формируем новое понятие: хочешь бороться, беги к штанге, перед ней ложись и полежи, после чего оббеги штангу и получай подкрепление. Но укладку можно вводить и на более ранних стадиях.

Когда собака будет четко выполнять требуемое, переходите к вероятностному подкреплению.

Разумеется, мы говорим не о так называемом «домашнем» высыле вперед. Как и остальным участникам соревнований по шутцхунду, нам часто приходилось демонстрировать работу собак на той площадке, где мы с ними занимались. Если времени на подготовку к испытаниям, проводящимся на нашей площадке, было мало, мы, как и все остальные, «подделывали» высыл вперед. Это легко сделать, научив собаку отбегать в определенное место, как правило, в конец площадки, к ограде, где она всегда найдет мячик или лакомство. Единственный день, когда она не находит подкрепления - это день испытаний.

«Поддельному» высылу вперед научить крайне просто. Но, конечно, собака будет выполнять команду только на своей площадке и побежит только в ту сторону, где она привыкла находить подкрепление. Однажды авторы буквально впали в оцепенение.

Дело было так: мы готовились к нашим первым испытаниям по шутцхунду I и неделю обучали своих собак высылу вперед, используя в качестве ориентира место у восточной границы дрессировочной площадки. А в день соревнований узнали, что судья решил, что высыл вперед будет производиться в западном направлении.

Настоящий высыл вперед - нечто совсем иное. Проводник может привести свою собаку на любую площадку, указать любое направление, дать команду, и собака

побежит вперед быстро и прямо. Она будет бежать не к чему-то. Она будет бежать от проводника.

Собаке, которую всю жизнь учили смотреть на хозяина и двигаться к нему, очень сложно это усвоить.

Тот способ обучения высылу вперед, который используем мы, строится на стремлении к апортировке, за основу мы взяли приемы подготовки охотничьих собак к полевым испытаниям и подносу птицы. В дрессировке охотничьих собак высыл вперед - это базовый навык, на котором основана большая часть остальной работы, и для дрессировщиков охотничьих собак не сложно научить животное быстрому и прямому высылу вперед, более чем на 250-300 м по пересеченной местности.

В шутцхунде хорошо, если собака отходит от нас на 65-70 шагов по ровному полю. (Нормативы шутцхунда III предусматривают всего сорок шагов, но если у собаки хорошо поставлен высыл вперед, можно позволить ей отбежать немного дальше, прежде чем дать команду «Лежать!». Всегда давайте судье возможность хорошенько разглядеть то, что собака делает отлично! )

Успех высыла вперед зависит от терпения, правильных способов обучения и запаса времени. Для обучения этому навыку мы отводим по меньшей мере несколько месяцев.

Основные этапы обучения:

1. Высыл к мишени

2. Высыл к нескольким мишеням

3. Мишени в разных местах

4. Незамедлительная укладка по окончании движения вперед

1. Высыл к мишени

Первый шаг в работе над высылом вперед - обучение собаки по команде отбегать вперед к мишени. Если собака «сходит с ума по мячику», это не сложно сделать, достаточно положить мячик на землю так, чтобы собака могла его видеть и послать ее за ним. Это называется высылом к мишени.

Начинают с того, что оставляют собаку на выдержке в положении сидя и отходят от нее всего на несколько метров. Дрессировщик показывает мячик, пару раз подбрасывает его в воздух и ловит, а затем кладет на землю.

Мячик кладут на площадке в определенное место - это мишень для собаки, и некоторое время мячик никуда не переносят. Мы будем высылать собаку четко в направлении этой мишени.

Дрессировщик возвращается к собаке, становится в исходное положение и дает собаке «направление», т. е. указывает на мячик левой рукой. Затем, командой «Вперед! » и жестом в сторону мишени он высылает животное.

Собака пробегает около 5 метров, отделяющих ее от мячика, подхватывает его. Тем временем дрессировщик отступает на несколько метров и оказывается на расстоянии примерно 8 м от мишени. Когда счастливая собака приносит ему мяч, дрессировщик гладит и хвалит ее, затем забирает мяч и снова сажает собаку на выдержку. Затем относит игрушку к тому же месту, что и в первый раз, и опять посылает за ней собаку.

В течение нескольких занятий дрессировщик повторяет высыл к мишени снова и снова, каждый раз отступая чуть дальше от места расположения мишени, пока

собака бежит за мячиком. Вскоре он начинает высылать собаку на расстояние порядка 100 метров и более. Этого достаточно для того, чтобы собака уже не видела мяча, к которому она бежит, - вне зависимости от покрытия. Собака бежит первые метров 15 «вслепую» и только потом видит мячик. Но поскольку она усвоила, куда нужно бежать, и знает, что всегда найдет мячик на одном и том же месте, она бежит прямо туда и так быстро, как только может.

Читайте также: