Какое слабое место у собаки

Опубликовано: 27.04.2024

и получи книгу И. В. Зайчикова "Уличная схватка" бесплатно!

Расписание тренировок:

Волжская ( Тихая 37 стр 3, ИВ ).

пн. ср. пт. : 19-00 - 22

Алексеевская ( с февраля ).
Вт: 19-45 - 21-45
Чт: 19-45 - 21-45

И. В. Зайчиков, заслуженный тренер проекта "Реальный Мир", Тренирует более 30 лет, с системой знаком с 1959 года.

М+Ж= – тренинг согласованной парной работы в самозащитных ситуациях.
Самооборона для женщин – направлена на повышение уровня личной безопасности женщин, в условиях бытовых конфликтов, хулиганских, криминальных и сексуальных нападений.
УТЛ – базовый учебно-тренировочный лагерь представляет собой мощный тренинг с погружением, по специальной психической подготовке и ПРБ ВКЗ.

Часть 3. Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.

Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.

Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.

Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.

Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.

Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.

Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.

Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.

Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.

Захваты и другие действия

Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.

Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.

Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.

Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.

Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.

Захваты и другие действия

Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.

Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).

Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.

Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.

Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).

Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.

Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".

Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.

Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.

Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.

Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.

Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.

Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.

Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости. Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту у агрессивной собаки, может убить даже крупного пса.

Защита от нападения агрессивной собаки, уязвимые места на теле собаки, защита от нападения собаки стоя и лежа, использование подручных предметов.

Кроме того, у собак уязвимы:

— Переносица.
— Место перехода от морды ко лбу.
— Основание черепа.
— Середина спины.
— Солнечное сплетение.
— Живот.

Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных действий. Болевыми точками так же являются уши и брыли. Это губы собаки, которые свободно свешиваются по бокам нижней челюсти.

В то же время, выкалывание глаз, переломы лап, хвоста, ребер, удары по бокам хотя и вызывают у животного боль, далеко не всегда заставляют его отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.

Защита от нападения агрессивной собаки стоя.

Если нападение агрессивной собаки все же произошло, есть одно главное правило — необходимо сражаться. Для обороны от нападения агрессивной собаки стоя, следует принять боевую стойку. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру. Такое положение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков агрессивной собаки на вас.

Левая нога вперед, правая назад, для усиления амортизации. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зубами. Собака делает хват в прыжке по направлению вперед-вниз. Желательно так же левое предплечье (левше правое) обмотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку.

Поза защиты при нападении агрессивной собаки.

Еще проще подставлять собаке такие предметы, которые она может крепко схватить:

— Пустой рукав.
— Кожаную перчатку.
— Вязаную шапочку.
— Спортивную сумку.
— Плащ.

При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переключилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей сунули, нанесите пару-тройку сильных ударов ногой, кулаком или чем-нибудь тяжелым. По ближайшему к вам уязвимому месту.

Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посвободнее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не давайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже. Этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними породами собак).

Использование предметов одежды для защиты от агрессивной собаки.

Старайтесь, чтобы любые движения руками были круговыми. Не обученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу. Кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15 секунд неудачных попыток укусить за руку, собака чаще всего вообще прекращает атаку.

Конечно, требуется определенная наработка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки. Показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку. И так, пока не научишься.

Взгляд агрессивной собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами. Поэтому, не так уж сложно вовремя увернуться или сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстрыми. Иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.

Важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить собаку мощным ударом ноги в грудь или в открывшийся живот, либо, прямым ударом кулака в нос. Как только пес отлетел, сами переходите в атаку. Бейте ногами в грудь или в живот, кулаками или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Либо, навалившись всем телом, производите удушающий захват. Главное — не дать ему подняться и снова перейти в нападение.

Если нападающая собака в поводке, нужно его схватить и попытаться закрутить, вызывая удушение животного.

Если собаку не удается остановить и атака продолжается, спровоцируйте собаку на укус одного или двух кулаков, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный предмет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выплевывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее агрессивной собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей удары ногами, не подвергая себя особому риску.

Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень средних размеров или ком земли. Так же можно попытаться схватить собаку за нижнюю челюсть. Нижняя челюсть у собаки как 2-зубая вилка. При ее захвате большой палец фиксируется в пасти под языком, а остальными пальцами производится захват челюсти снизу. Однако, это требует достаточной ловкости и быстроты, чтобы собака не успела вцепиться вам зубами в пальцы.

Так же для защиты можно использовать любые подручные предметы:

— Палки.
— Бутылки.
— Ремень с пряжкой.
— Камни для метания или усиления удара.
— Землю.
— Песок или листву для броска в глаза или в пасть.

Защита от нападения агрессивной собаки лежа.

Если так получилось, что вы упали, или собака повалила вас, нельзя просто лежать на земле, прикрываясь руками. Для агрессивной собаки это сигнал, что вы сдались, а значит, вас очень быстро растерзают острые зубы. Надо также продолжать бороться с четвероногим врагом и на земле.

При нападении на упавшего противника, собака получает определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Между тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно. Некоторые просто впадают в панику. Кроме того, в момент падения и удара о землю, человек на какое-то время теряет ориентацию в окружающем пространстве.

Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутренние стороны локтевых и коленных суставов. Все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны.

В положении лежа, когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить собаку, ломать ей конечности, шею, уши, выдавливать глаза или вырывать язык. Для выдавливания глаз обхватите голову агрессивной собаки по бокам, и большими пальцами давите глаза вбок (не внутрь). Так же для этой цели подойдут ключи от квартиры, ветка дерева или осколок стекла.

Если собака пытается вцепиться вам в горло, то можно схватив ее за челюсти. Со всей силы постараться развести их в разные стороны. Если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить.

Лучшие места для фиксирующих захватов собаки это:

— Уши (оба уха сразу).
— Горло (спереди двумя руками, сзади локтевым сгибом).
— Под челюстью в районе скул.
— За холку и середину спины (для собак легкого и среднего типов) с последующим отрыванием от земли.

Некоторые варианты захватов и болевых приемов при защите от нападения агрессивной собаки лежа.

Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя. Задушить, избить ударами о землю либо о посторонние предметы, сломать кости и суставы. Отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше.

Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, определенной подготовки. Он заключается в том, что пригнув собаку к земле вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух. Вы либо ломаете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.

Если собака вцепилась и не отпускает.

Если собака вцепилась и не отпускает, можно нажать на специальные точки. Под челюстью на шее, с двух сторон, есть выемки. Нужно поставить туда большой и указательный палец и сжать их. Собака скорее всего отпустит. Так же эффективны удары по носу и середине спины. В крайнем случае, можно самому укусить собаку за нос.

По материалам книги «Что делать при нападении агрессивной собаки?».
Быстров А.А.

Мы очень часто пользуемся этим термином, объединяя под его именем все неприятные и болевые воздействия на собаку, тем самым запутывая еще больше и так запутанное дело воспитания и дрессировки. Поэтому, кстати, нам трудно согласиться с утверждением, что наказание нельзя использовать, воспитывая и дрессируя, что оно малоэффективно, что существуют другие более гуманные и действенные способы, например, отрицательное подкрепление. Так что давайте сначала разберемся, что же такое наказание, чтобы не только согласиться с предложенным выше, но и, узнавая его в лицо, не пользоваться им так часто.

Наказание - это такие наши неприятные для собаки или болевые воздействия, которые мы совершаем уже после ненужного нам или неправильного с нашей точки зрения поведения собаки. То есть между проступком нашего пса и нашими воздействиями проходит какое-то время. Это главное отличие наказания. А если неприятное воздействие с нашей стороны совершается сразу по окончании нежелательного поведения или во время его, то это уже называется отрицательным подкреплением.

Вторым отличием наказания является его неизбежность. Как бы себя ни вела провинившаяся собака после проступка, мы считаем, что ее следует наказать. И наказываем.

Например, мы приходим вечером домой и обнаруживаем в квартире содом и гоморру и радостно встречающего нас щенка. С точки зрения среднестатистического хозяина собаки, мы должны ем наказать, что мы и делаем. Это на самом деле наказание, ибо отдалено от проступка немалым количеством времени и оказалось неизбежным. Как впрочем и бесполезным, в чем вы убедитесь со временем сами. Но это одновременно и отрицательное подкрепление ритуалу встречи вашего щенка. И вы заметите, как щенок перестает радоваться вашему приходу и все чаще принимает позу подчинения (стыдится наделанного им беспорядка, но продолжает делать его!).

Или ваша собака что-то подобрала на улице и, тщательно пережевывая это что-то, подходит к вам, выполняя команду «Ко мне!». Вы, естественно, ее выдираете аки сидорову козу, и это является наказанием для подбора пищи (и бесполезно, вы сами знаете), но и отрицательным подкреплением подхода к дрессировщику. Ваши действия приводят к тому, что собака перестает в такие моменты подходить к вам, а спокойно доедает подобранное в стороне.

И еще одна ситуация. Вам не нравится, что собака забирается на диван и вы бы хотели исправить данное поведение. Вы входите в комнату и застаете на диване спящую собаку со счастливым выражением морды. Желая дать понять собаке, что она не права и что вам не нравится такое поведение, вы ее шлепаете. Со временем собака начинает понимать вот что: когда она лежит на диване, ваше появление и угрожающие слова служат сигналом к быстрому спрыгиванию с дивана, чтобы избежать шлепка. То есть вы учите собаку быстро спрыгивать с дивана при помощи отрицательного подкрепления. Но шлепки ваши являются наказанием к тому самому залезанию на диван, с которым вы собрались бороться. Со временем вы сами убедитесь, что воспитательное значение этого наказания ничтожно. Об этом же говорит и вся история человечества в части борьбы с преступлениями при помощи наказания.

Почему наказание чаще всего бездейственно? Потому, что как следствие, очень отдалено от причины (проступка). Представьте себе - вы наказываете собаку через час после того, как она съела ваши тапочки. В течение этого часа собака совершила еще с десяток безобидных поступков. Как же ей понять, какое именно действие привело к неблагоприятным последствиям? Природа заставляет ее связывать последствия с последним по времени действием, что собака и делает.

Американский ученый Б. Скиннер, один из основоположников оперантного научения, показал, что результат, для того, чтобы стать подкреплением какому-либо действию, должен следовать за ним не позднее десяти секунд. Подчеркиваем, что это правило работает в естественной среде, когда животное может совершать в секунду массу самых разнообразных нужных и ненужных действий. И.П. Павлову в его знаменитой башне молчания удавалось вырабатывать условные рефлексы при отставлении подкрепления до 30 минут и более от условного раздражителя. Такие рефлексы были названы отставленными условными рефлексами; оказалось, что они вырабатываются с трудом или не вырабатываются вовсе. И с точки зрения отечественной физиологии высшей нервной деятельности наказание можно определить как далеко отставленное отрицательное подкрепление.

Наказание не учит, не дает информацию животному о том, какое же поведение правильное. Собака, которую вы наказываете за съеденные тапочки, ничего не может понять, потому что в течение последнего часа она больше не ела никакой обуви. И вам бы порадоваться этому. И еще, наказание чаще всего учит тому, как не попадаться, а не тому, как правильное себя вести. Очень трудно для человека, а для животного практически невозможно изменить будущее поведение, чтобы в дальнейшем избежать его последствий.

Присмотритесь к себе - чаще всего, наказывая собаку, вы просто даете выход своим эмоциям и своим обидам на нее.

Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.
Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.
Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.
Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий

Голова
Удары
Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше — почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.
Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.
Еще одна уязвимая зона на голове собаки — место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.
Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком — основанием или передней частью. Захваты и другие действия
Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть — это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько — не знаю, но слышал, что его применяли.
Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.
Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть — Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.
Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы — здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.

Горло и шея

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.
Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.
Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.
Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.
Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).
Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.
Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.
Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.
Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).
Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер — таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс — они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль — поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.
Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".
Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.
Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.
Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.
Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.
Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава — расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу — за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.
Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.
Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.
Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

Есть на свете вещь, которая не оставит равнодушным даже самого черствого человека. Мы говорим о боли и страданиях, которые испытывают дети и наши домашние питомцы. Как говорится, не дай Бог. Но вот ведут себя любящие родители и хозяева по-разному. Что есть, то есть. Одни набирают заветный номер врача-педиатра или лечащего ветеринара, едва заподозрив неладное. Не беремся их осуждать – все-таки бдительность, пусть и излишняя, еще никогда никому не вредила. Но живут на свете и поистине беспечные люди с философией «пройдет само», «как-нибудь рассосется». И, если ребенок еще как-то может пожаловаться маме и папе, то питомец находится в полной власти своих хозяев. А иногда промедление бывает смерти подобно.

Поговорим о семи массовых заблуждениях о боли, которую испытывают четвероногие питомцы, и о том, что со всем этим делать.

Большие и сильные собаки менее восприимчивы к боли, чем маленькие

Сразу задача. Псы разных пород получают небольшой порез – немецкий дог и чихуахуа. Порез одинаковый, но смотрится (вернее, покрывает участок тела в процентном отношении) по-разному. Вы полагаете, что огромный дог «не заметит и не чихнет»? Зря: физическую боль обе собаки чувствуют совершенно одинаково.

У собак более высокий болевой порог по сравнению с людьми

По большому счету, мы с вами, хоть и разумные существа, но точно такие же животные-млекопитающие, как те же собаки. И с какой стати мы должны ощущать боль по-разному? Причем многие из нас слышали это утверждение, принимают его на веру, но объяснить толком ничего не могут. Действительность такова: и люди, и собаки чувствуют боль совершенно одинаково. Но люди удостаиваются чести принимать обезболивающие препараты, а вот собаки не всегда. Их и лечат от случая к случаю.

Собаки чувствуют боль по-иному, чем люди

Выше мы уже начали развивать эту тему. Да, чисто внешне человек и собака вовсе не похожи. Но нервная система присутствует и у тех, и у других. И она имеет много общего (нервные окончания, болевые рецепторы). Все они посылают соответствующие сигналы в мозг, происходят одни и те же реакции. «Заживет как на собаке» - рассуждение ошибочное и даже опасное. Собакам тоже бывает очень-очень больно.

Когда собакам действительно больно, они дают об этом знать

В общем, верно – собаки тоже умеют выражать свои чувства. Многие псы, чувствуя боль, скулят, визжат, вертятся волчком. Но так бывает не всегда. Всё зависит от конкретной собаки. Виной всему эволюция, вернее, принцип «выживают сильнейшие». Некоторые, стремясь не стать «слабым звеном» в стае, до последнего прячут боль и недомогание. Сильных боятся, а слабых бьют. Случается, больные собаки замыкаются в себе, прячутся. Иногда животные как бы «каменеют» - в случае, когда боль становится нестерпимой. Распознать боль у питомца может только тонкий и наблюдательный хозяин.

Чем сильнее «голосит» собака, тем сильнее боль

Этим в основном грешат представители комнатных и декоративных пород, да и просто маленькие собачки. Они любят устроить драму из ничего. Скорее, это не боль, а действенное средство привлечения внимания. Тем не менее, обратите внимание, проверьте, не пускайте на самотек. И все же пес, которому по-настоящему больно, ведет себя иначе. Он тих и непривычно неподвижен. Он не склонен суетиться и лаять. Он постарается не привлекать к себе внимание.

Боль необходима, чтобы предохранить раненую собаку от ухудшения состояния

Иными словами, не надо давать обезболивающее: травмированный или раненый пес, приняв лекарство, почувствует себя здоровым, начнет скакать и прыгать, как ни в чем не бывало, чем усугубит свое состояние. Дело в том, что мы склонны недооценивать умственные способности наших четвероногих друзей, часто «додумываем» за них. Между тем, собаки прекрасно знают, что с ними не так. И, соответственно, корректируют свое поведение. Собака с серьезной травмой никогда не станет «скакать» - скорее, она спокойно полежит и дождется улучшения.

Обезболивание необходимо только в случаях, когда животное испытывает «явную» боль

Ваш пес «не жалуется» на свое состояние здоровья, да и внешне как будто все нормально. Но это не означает, что с ним все в полном порядке. Ваш ветеринар в ходе приема назначил обезболивающее – значит, вам надо исполнять назначение доктора и не отменять его по личному разумению. Если у вас имеются сомнения, что обезболивающие препараты навредят питомцу, сразу поделитесь ими со специалистом, попросите его обосновать свою точку зрения. И все же советуем не спорить с человеком, имеющим за плечами высшее образование по специальности «Ветеринария», а также многолетний опыт практической работы. Особенно когда вы не можете похвастать чем-то подобным. «Поправится и без лекарств» - самая худшая идея, которая только могла прийти вам в голову.

Читайте также: