Какой ошейник для щенка шелти
Опубликовано: 15.05.2024
Вы здесь: Библиотека - Статьи - Вы купили щенка в "Грацел"
Карта сайта
Вы купили щенка в "Грацел"
1. Документы щенка
Вместе со щенком вы получаете следующие документы:
- Ветеринарный паспорт с отметками о проведенной дегельминтизации и вакцинации. В ветпаспорт вам необходимо вписать ваши данные. У щенка на животе имеется клеймо – основной идентификатор, но при желании вы можете дополнительно поставить микрочип. В этом случае в ветпаспорт нужно будет вклеить штрих-код от чипа и заверить его печатью и подписью врача, произведшего чипирование. Рекомендую вписывать в ветпаспорт сроки течек у сук.
- Щенячья карточка. Это первичный документ о происхождении щенка, который в возрасте трех месяцев необходимо обменять на «взрослую» родословную. Для обмена щенячки на родословную РКФ необходимо обратиться в любой крупный кинологический клуб, уплатив стоимость обмена. Либо вы можете прислать щенячку мне, я обменяю её непосредственно в РКФ. Срок обмена через меня – примерно 1,5-2 месяца. Подробнее о документах можно почитать в моей статье "Паспорт собаки" .
- Договор купли-продажи. Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно с договором ещё до покупки. Договор передаётся вам в двух экземплярах - один вам, второй мне. Для собак, приобретаемых на условиях совладения, также дополнительно подписывается договор совладения.
3. Необходимые аксессуары
- Ошейник. Колли и шелти – породы со специфическим строением головы: голова у них уже, чем шея. Поэтому обычные ошейники им носить нельзя. Вам необходимо иметь ошейник-"полуудавку" (на фото слева и справа). Такой ошейник самозатягивается, если поводок натянут, и самораспускается, если поводок ослаблен. Из такого ошейника вывернуться невозможно. Я рекомендую вам пользоваться ошейниками «Rogz» (ЮАР) или «RedDingо» (Австралия). Это средние по цене, но очень качественные, красивые, стильные и наиболее подходящие нашей породе ошейники. Щенок приедет к вам с таким ошейником, только маленького размера. Длина ошейника регулируется. По мере роста щенка ошейник обязательно нужно будет заменить на такой же, но большего размера. Если вы не сможете найти такой ошейник в своем городе, рекомендую обратиться в интернет-магазин «Парди» .
- Поводок. На сегодняшний день наилучшие поводки – нейлоновые, любого производителя. Для растущего щенка можно купить совсем недорогой, длиной примерно 1,5-2 метра. Для подростка и взрослой собаки нужны более прочные поводки с достаточно крупным карабином, также нейлоновые. Для обычных прогулок подойдет поводок 1,5-2 метра. Для занятий на дрессировочной площадке нужен будет длинный поводок. Инструктор скажет вам, какой именно длины и из какого материала.
- Шлейки я категорически не рекомендую к ношению. Обычная зоомагазинная шлейка имеет безобразную конструкцию, натирая собаке под локтями и неправильно распределяя нагрузку по растущему позвоночнику. Если вы планируете в дальнейшем заниматься каким-либо ездовым спортом (байкджоринг, буксировка лыжника, буксировка бегуна и т.п.) – вам будет нужна специальная ездовая шлейка, обычно они шьются по индивидуальным меркам.
- Для ухода за шерстью к/ш колли в линьку лучше всего помогает фурминатор. Для шелти и д/ш колли необходима щетинная щётка, маленький сликер (пуходёрка) и металлический гребень. Не рекомендуется использовать для груминга д/ш пород "массажки" с шариками на концах, только одну пуходерку или только одну расческу. Подробнее об уходе за шерстью этих пород читайте в моей статье "Груминг шелти и д/ш колли" . Для стрижки когтей вам понадобится когтерез.
- Для обустройства персонального места щенку лучше всего приобрести мягкий собачий «диванчик» с х/б обивкой, либо пластиковый "тазик" со съемным матрасом. Гладкие колли, как правило, очень не любят спать на ковриках, и стремятся найти что-то мягкое и уютное. Шелти и д/ш колли
- У щенка должна быть отдельная миска под еду, и отдельная под воду, лучше всего из нержавейки. Воду нужно менять минимум дважды в день, и она должна находиться в свободном доступе 24 часа в сутки.
- Игрушки должны быть легко моющимися под струей воды, либо стираемые в машинке. Старайтесь избегать приобретения игрушек, от которых щенок может что-то откусить или выкусить (например, пищалку). Сейчас есть игрушки с впаянной изнутри пищалкой, которую выкусить невозможно.
4. Знакомство с окружающим миром
Первые сутки-двое в новом доме щенок может немного дезориентированным. Дайте ему самостоятельно справиться с ним, не навязывайте излишнего общения, если сам щенок на него не идет. Не нужно создавать щенку какие-то особо тихие условия, живите так, как жили до приезда щенка – смотрите телевизор, общайтесь по телефону и живьем, выполняйте домашнюю работу, в том числе связанную с шумом (например, звон посуды на кухне). Щенку необходимо запомнить новые голоса и звуки. При этом внимательно следите за щенком, чтобы у него всё-таки не было паники. Время от времени называйте его кличку, по возможности чуть более высоким голосом, чем разговариваете обычно – низкий голос аналогичен рычанию, высокий голос – материнсокому призывному поскуливанию. Если щенок положительно реагирует на кличку и бежит играть – бурно хвалите его, называя кличку и любые веселые и бодрящие слова (например «ай, какой мальчишка, ай молодец!!»), 
дружески похлопывая по бокам. Не забывайте приучать щенка к присутствию на нем поводка, и к тому, что поводок может тянуть не всегда в ту сторону, куда хочется щенку.
Маленький щенок на улице тянется ко всему движущемуся. По возможности, не запрещайте ему знакомиться со встречными людьми, собаками (кроме бездомных и/или агрессивных), велосипедами и т.п., даже если вас огорчает бурная радость, которую щенок выказывает при виде чужих людей. Не бойтесь, щенок вас ни на что и на кого не променяет, когда вырастет. А запрещая ему знакомиться с тем, что его сильно интересует, вы только ухудшите ваш контакт с ним и будете подогревать интерес щенка к этим объектам. Дав щенку обнюхать что-то (кого-то) новое, постарайтесь его тут же переключить на себя, похлопывая в ладоши, привлекая его внимание кличкой и словами «сюда-сюда-сюда». Как только щенок переключится на вас – бурно его хвалите, похлопывайте, дайте крошечный кусочек лакомства и постарайтесь увлечь за собой (но не буксируя его на поводке, конечно). Тем самым вы решаете две исключительно важных задачи: разрешаете щенку знакомиться с миром, и показываете, что с вами гораздо интереснее, чем с чужими людьми и собаками.
Если щенок что-то подбирает на улице – не ругайте и не бейте его. Гуляйте всегда с маленькими кусочками лакомства, и учите щенка «обмениваться». Если вы видите, что он что-то подобрал, как можно скорее заинтересуйте его лакомством, повторяя команду, например, «меняемся». Как только щенок бросил, переключившись на лакомство – активно похвалите, потрепите, повторите несколько раз «меняемся» и дайте немного лакомства. Если щенок испугался чего-либо – никогда не говорите ему очень жалостных слов, пытаясь «успокоить»! Тем самым вы даете понять щенку, что вам нравится его паническая реакция. Достаточно будет просто дружески похлопать и сказать уверенным, вопросительным тоном: «а кто это здесь боится? пойдем посмотрим, что это там такое было». Если щенок находится на грани истерики (при сильном испуге), просто остановитесь, присядьте рядом с ним и молча переждите это. Дайте ему самостоятельно справиться со страхом. В целом, главный принцип воспитания: игнорировать не устраивающее вас поведение и поощрять устраивающее. Старайтесь быть со щенком в самых разнообразных местах – и в тихих, и в шумных, и безлюдных, и оживленных.
5. Кормление
Щенки в моём питомнике выращиваются на натуральных сырых продуктах . Я предпочитаю продавать щенков в дома, где поддерживают идею правильного видоспецифичного кормления. Если вам не хватает знаний по теме натурального кормления - вы можете обратиться ко мне ещё до покупки щенка и мы вместе с вами составим недельный рацион исходя из ваших финансовых и иных возможностей. Консультации для щенков моего питомника бесплатны.
6. Ветеринарное сопровождение
Постарайтесь найти хорошую ветклинику и ветврача, который станет вашим «семейным ветеринаром». В ветпаспорте есть вкладыш с датами следующей вакцинации и названием нужной вакцины. Следуйте только этой схеме вакцинации, т.к. она является схемой, которую рекомендует официальный производитель вакцины. Позвоните в ветклинику заранее и уточните, есть ли в наличии такая вакцина. Если вакцина есть, придите на вакцинацию с ветпаспортом и со вкладышем, и попросите поставить именно ЭТУ вакцину. Если нужной вакцины нет, позвоните мне, пожалуйста. Никаких дополнительных прививок, не указанных во вкладыше, делать не нужно.
Очень опасным является заболевание пироплазмоз, переносимое клещами. Для профилактики нападения клещей собаку необходимо регулярно обрабатывать. Я использую для этого капли "Фиприст спот он". Их необходимо наносить на холку каждые 2-3 недели, начиная с появления первых небольших проталин и до первых хороших заморозков. Не пренебрегайте обработкой! Лечение пироплазмоза дорогостоящее и очень часты смертельные случаи. Составьте себе календарь обработок по месяцам, и повесьте его на видное место. Так вы не пропУстите очередную обработку. Дополнительно о пироплазмозе можно прочитать на нашем сайте в статье Е. Кидановой .
Колли и шелти противопоказаны некоторые препараты, применение которых может привести к летальному исходу. Если вы собираетесь дать какой-то препарат, просьба предварительно посоветоваться со мной. Подробнее об этом можно почитать в моей статье "Здоровье 
шелти и колли" . 3-4 раза в год необходимо проводить профилактическую дегельминтизацию.
7. Участие в программах питомника
Мы уделяем очень большое внимание хорошему характеру, породному темпераменту и здоровью наших будущих щенков. Колли и шелти – в целом здоровые породы. Мы стараемся подбирать будущих родителей так, чтобы они имели проверку глаз и рентгеновские снимки на дисплазию . Я буду очень признательна, если в возрасте старше 12 мес. вы сделаете вашему питомцу снимки на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов. Все необходимые пояснения по этому обследованию вы можете получить у меня по первому запросу.
Также мне важно, чтобы наши щенки проходили пастуший тест и/или тестирование поведения , по возможности с записью видео. По результатам тестирования вы сможете получить рабочий сертификат РКФ.
Полное или частичное копирование материалов статьи возможно только с письменного разрешения!
На сегодняшний день в целом принято выделять два типа шлеек:
1) Ограничивающие шлейки (у которых одна из строп проходит прямо посередине груди, фактически получается, что стропа, а ещё очень часто пластиковые или металические части шлейки, позволяющие регулировать длину и ширину, проходит прямо поперёк плечелопаточного сустава и прямо поперёк достаточно крупных и серьёзных мышц, которые двигают лопатку по грудной клетке)
2) Неограничивающие шлейки (стропы которых проходят отдельно от лопатки, отдельно от плечелопаточного сустава, вообще никак его не затрагивая).
В чём смысл:
на самом деле у собаки активная амплитуда движений плечелопаточного сустава во время ходьбы (во время шага) составляет примерно 50% (то есть, плечевая кость относительно лопатки двигается плюс/минус наполовину, она могла бы двигаться и больше, остальное движение обеспечивается за счёт скольжения лопатки по грудной клетке и обратно).
Таким образом, представьте, что поперёк плечелопаточного сустава проходит стропа шлейки, которая, во-первых, прижимает мышцы, которые позволяют двигаться лопатке туда и обратно, и во-вторых пережимает очень нежные сухожилия предостной мышцы и бицепса плеча.
Откровенно говоря, на сегодняшний день, по мере того, как у нас улучшаются возможности диагностики, всё больше и больше ветеринарные врачи сталкиваются с самыми разнообразными повреждениями плечелопаточного сустава. Скорее всего раньше мы их не видели, но они не появились только что, они были всегда, просто раньше у нас не было возможности так хорошо их диагностировать, как сейчас.
Собственно поэтому у продвинутой части населения принято считать, что ограничивающие шлейки — это плохо, потому что они давят на плечо, придавливают мышцы, и честно говоря ни черта они не ограничивают в плане тяги вперёд на поводке.
Но есть замечательное исследование!
Проведено оно ещё аж в 2016 году, но результаты опубликовали только год спустя, в конце 2017 года в известном занимающимся аджилити журнале Clean Run.
В чём заключалось исследование?
Два очень известных доктора взяли 5 типов шлеек —
3 из разряда ограничивающих шлеек
и 2 шлейки из разряда неограничивающих, при ношении которых лопатка и плечелопаточный сустав свободны,
надевали их на 10 здоровых бордер колли (поскольку все собаки разных размеров и форм, и с разными особенностями, исследования логичнее проводить в рамках одной породы, кроме того, большинство из этих собак ходили в шлейках большую часть жизни, то есть это была для них не новая амуниция, они не привыкали к ней), и каждая собака в каждой шлейке проходила по 3 раза по кинетической платформе (это такая дорожка (устройство), которая позволяет измерить сумму пикового давления на конечность во время шага, длительность фазы опоры, длину шага одной и той же лапой, длину шага между соседними лапами, то есть, позволяет оценить насколько изменения присутствуют или не присутствуют в походке собаки при разных условиях). Естественно, все собаки шли на поводке, но поводок не был натянут во время ходьбы, то есть, собаки просто шли и ничего не мешало их движению.
Так вот, выяснилось, что НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА ШЛЕЙКИ, ПАТТЕРН ДВИЖЕНИЯ БЫЛ НАРУШЕН ВСЁ ВРЕМЯ, по сравнению с контрольной группой — с собаками, которые проходили по этой же дорожке без шлеек!
Исследование показало, что любая шлейка, независимо от того «хорошая» она или «плохая», изменяет тип походки собаки, и изменяет она его одинаково: что ограничивающая, что неограничивающая шлейка на самом деле увеличивали длину шага одной и той же лапой, укорачивали длину шага между двумя соседними лапами, и кроме того повышали пиковое давление на грудные конечности.
Отсюда были сделаны предположения, что, судя по всему, постоянное длительное ношение шлеек, независимо от их типа, может привести к хроническому повышению механического стресса на биологические ткани, что почти всегда приводит к микротравме, к нарушению биомеханики, к тому, как собака будет компенсировать все эти процессы, и скорее всего приведёт к травме.
Но не всё так плохо!
И всё-таки оказалось, что наибольшее количество изменений в паттерне движения возникают при использовании шлейки, которая покрывает наибольшую площадь кожи животного (с наибольшим контактом между тканью и кожей, опять же, независимо от того, ограничивающая шлейка или нет).
Из этого наблюдения вылилось другое исследование, которое на данный момент ещё в стадии проведения, о том, что возможно, на проприоцепцию (ощущение положения тела в пространстве, например, мы можем с закрытыми глазами дотронуться до кончика своего носа) собаки виляет количество того, что на ней надето. И сейчас изучают вопрос, что, возможно, собакам, которым критично важно очень хорошо управлять своим телом (во время соревнований, во время работы, во время какого-то очень активного отдыха) имеет смысл вообще не надевать никакую амуницию, или выбирать шлейки с наименьшим контактом с кожей (с самыми тонкими стропами). То есть, возможно все изменения в паттерне движения вызваны не только тем, что стропа «перепиливает» плечелопаточные суставы и ограничивает длину шага, но и тем, что в принципе что-то надели на собаку и она должна теперь с этим как-то жить.
Тем не менее, неудивительно, что наименьшее количество изменений вызвала шлейка неограничивающая и с минимальным контактом с кожей —с самыми тонкими стропами, причём длину каждой стропы можно было изменить, подогнать почти под любую собаку.
Какие можно из этого сделать выводы
— не оставляйте собаку в шлейке (в любой) во время активных занятий или отдыха, тренировок, соревнований,
— «неограничивающая» шлейка — шлейка выбора (с наименьшей площадью контакта строп и кожи, то есть, «тонкие ниточки» вместо «жилета»),
— чем больше частей шлейки (строп) настраивается по длине под конкретную собаку, тем лучше.
Однако следует знать и о том, что «неограничивающую» шлейку с минимальной площадью контактирующей с кожей и регулирующимися стропами тоже можно носить неправильно:
Посмотрите на три картинки, на них на всех шлейки надеты безобразным образом:
на первой собаке основное давление, приходящиеся на амуницию, расположено сильно выше грудины и будет здорово давить на шею, разница между ошейником и шлейкой в этом случае будет не очень большой;
на второй собаке «неограничивающая» шлейка просто напросто не затянута достаточно, поэтому точно так же, как ограничивающая, проходится по плечелопаточному суставу;
на третьей собаке шлейка в принципе болтается так, что непонятно какую функцию она выполняет (и ездит по суставам, и на шею давит).
А вот ещё одна картинка — идеальное расположение шлейки, которое мы хотим видеть:
Есть несколько предполагаемых правил, которым можно попробовать следовать:
— центр буквы Y шлейки должен приходиться на середину грудины,
— стропы вокруг шеи должны правда обходить лопатку настолько, насколько это возможно, а в месте плечелопаточного сустава не должно быть никаких креплений, пластмасок для регулировки длины, застёжек, металлических деталей,
— сразу за локтевым суставом не должна находиться очередная пряжка, потому что материя, как бы близко она не находилась, не должна мешать собаке двигать грудной конечностью.
Это если выбирать из шлеек и выбирать основываясь на лучшее для здоровья животного (о том, какая амуниция лучше для дрессировки и выполнения различных задач мы в этой статье не говорим).
Но возникают логичные вопросы — если все шлейки изменяют паттерн движений собаки, то, может, лучше использовать ошейник? Или удавку? Или недоуздок?
К сожалению, пока мы не можем ответить на этот вопрос, потому что на сегодняшний день нет ни одного научного исследования, сравнивающего «что лучше — ошейник или шлейка», а если бы такие исследования и были — всё равно есть огромные нюансы того, как владелец собаки пользуется шлейкой или пользуется ошейником.
Когда (если) такие исследования появятся — мы обязательно расскажем об этом Вам в новых статьях.
Однако всё же хочется сказать ещё немного об амуниции.
Интересный момент: на сайте PETA (организация, ведущая борьбу за права животных) есть отдельная страница, посвященная тому, что нужно вести борьбу с использованием строгих ошейников и удавок. И аргументируют они это тем, что «удавки и строгие ошейники сделаны для того, чтобы не позволять собаке тянуть на поводке при помощи болевых ощущений и дискомфорта, они могут вызывать серьезные физические и эмоциональные повреждения у животного и никогда не должны быть использованы у собак».
Но что же они предлагают делать?
Они предлагают, что наиболее гуманной и безопасной альтернативой выгуливать собаку, которая всё-таки тянет на поводке, является использование шлеек с креплением спереди типа Sense-ation.
Но за счёт чего работает такая шлейка? Она работает за счёт того, что когда мы тянем поводок, мы ущемляем несчастное сухожилие бицепса плеча и предостную мышцу, мы давим на плечевой сустав, создаем те же самые дискомфорт и болевые ощущения, что и при использовании удавок и строгих ошейников, просто без явных видимых снаружи повреждений (но это не значит, что их нет внутри).
Поэтому возникает вопрос — а в чём же разница?
Мы ни в коем случае не хотим оправдать использование удавок и строгих ошейников. Безусловно, это инструменты дрессуры, которыми нужно уметь правильно пользоваться (как этим правильно пользоваться — вопрос к тренерам и кинологам, ветеринарные врачи знают лишь о том, какие повреждения независимо от длины шерсти собаки можно этим нанести, хотя, наверное, это вопрос уже о том, что можно и размер обуви подобрать неправильно, нанеся себе те же серьёзные повреждения просто потому что мы некорректно чем-то пользуемся).
Однако есть безусловные универсальное правило относительно строгих ошейников и удавок:
независимо от того, какой Вы классный тренер и как здорово Вы умеете пользоваться удавками или строгими ошейниками, у щенков и у растущих собак они в принципе никогда не должны быть использованы. Кроме того, всегда нужно помнить, что некорректное применение этой амуниции может привести к серьезным травмам кожного покрова и органов в области шеи собаки.
Кстати, о некорректном использовании… На наш взгляд, недоуздки не многим лучше удавок и строгих ошейников. На самом деле идея-тов общем понятная: это аж 30 лет назад придумал доктор Роджер Макфорд, который, посмотрев на лошадь, на то, как с таким большим и сильным животным удаётся справиться такому маленькому человеку, и решил «ёлки, что я с собакой, которая тянет на поводке, не смогу справиться?».
Просто проблема в том, что почти независимо от того, как сильно мы тянем лошадь в недоуздке, собаку нам всё-таки потянуть проще, и, откровенно говоря, если люди используют такие вещи отдельно от ошейников или шлеек, ветеринарные врачи склонны часто видеть травмы шейного отдела позвоночного столба и даже травмы глаз (когда недоуздок соскальзывает с морды собаки, если не закреплён правильно)!
Поэтому недоуздок не должен использоваться без дополнительного крепления, хотя с точки зрения здоровья животного в принципе устройство, которое резко разворачивает голову собаки — это плохо, просто потому что шея — место такое же нежное, как плечелопаточный сустав и получить травму первого, второго, третьего шейного позвонка даже у крупной собаки — гораздо проще, чем кажется.
А что же ещё более спорно, чем строгий ошейник?
Электроошейник!
На самом деле это интересно!
С точки зрения организма собаки (сейчас мы не говорим об эффективности тренировок, а только о том, как это может влиять на здоровье) в Великобритании было проведено исследование на группах из 9 собак — одну группу из 9 собак обучали при помощи электроошейника, другую без него, обучали одни и те же люди, и измеряли уровень кортизола (гормона стресса) до, во время и после тренировок. Оказалось, что уровень кортизола при использовании электроошейников повышается до невообразимого количества (хотя довольно быстро падает после). И пришли к выводу о том, что электроошейник — нехорошая штука.
Однако через несколько лет после этого исследования провели ещё одно, крупнее, уже на 3 группах (в сумме 63 собаки, в 2,5 раза больше). Первая группа выполняла задачи с электроошейником, вторая группа без электроошейника, но это был тот же тренер, третья группа — другой тренер, никогда не использующий электроошейники, с другими методами тренировки. Собаки выполняли по две тренировочные сессии по 15 минут 4–5 дней, до и после чего у них замеряли уровень кортизола в образцах слюны и мочи.
И оказалось, что у этих собак не было существенной разницы в уровне кортизола между группами, кроме того, не выявлена разница в скорости обучения!
Почему между двумя похожими исследованиями такая большая разница в результатах? На самом деле, если читать статьи внимательно, а не только заголовок и заключение, то можно заметить, что во втором случае тренеры использовавшие электроошейники использовали настройки во много раз меньше и ещё режим предупреждения (предупреждали о том, что планируется удар током ещё раз), что значительно снижало уровень стресса. В итоге статистически значимой разницы в уровне кортизола между группами не оказалось вообще.
Но на наш взгляд это не оправдание использования электроошейников, а наоборот — причина от них отказаться, ведь не выявили никакой разницы в скорости обучения!
Кроме того, нужно помнить, что это всё-таки электрический прибор, и мы забываем иногда, что у него есть конкретные медицинские противопоказания:
с осторожностью применяется
— на повреждённой или раздражённой коже,
— у собак с ожирением (жир — плохой проводник)
категорически противопоказано
— собакам с судорожным синдромом в анамнезе (как часто тренер собирает анамнез перед использованием амуниции?),
— беременным собакам,
— рядом с новообразованиями/травмами/ранами,
— при системной инфекции,
— в течение 24 часов после острого воспалительного процесса.
На самом деле противопоказаний-то полно, вопрос в том — учитывается это или нет при использовании электроошейников. И у собак с противопоказаниями наверняка использование электроошейника вызовет более серьезные повреждения, чем просто повышение уровня кортизола.
Однако, если быть честными, стоит признать, что необходимо больше исследований — в особенности отдаленных, о долгосрочных последствиях для здоровья собак, потому что большинство исследований завязаны только на уровне кортизола и больше практически ничего не исследуют, что может происходить с организмом собаки вообще.
Главное, на наш взгляд: какая бы амуниция у собаки ни была, приучать к ней нужно ещё и хозяина, а не только собаку :)
Сенаторов Никита и Чернявская Анастасия, ВЦ «Зоостатус».
Хотите узнать, какая амуниция для собак подойдет именно вашему любимцу? Я расскажу, как правильно выбрать ошейник и поводок, чтобы и вы, и четвероногий друг чувствовали себя комфортно.
Многие думают, что ошейник и поводок нужен лишь для того, чтобы удерживать собаку и не позволить ей убежать. Это особенно актуально для непослушных животных.
На самом деле грамотно подобранная амуниция – это еще и отличное средство управления собакой. То есть животному можно не только ограничить свободу, чтобы оно далеко не убежало, но и подать команду. Даже без применения голоса, а лишь благодаря правильным действиям с поводком.
Чтобы управлять собакой было проще, необходимо купить подходящие ошейник и поводок.
Виды ошейников для собак – какой лучше?
В настоящее время в продаже довольно много видов ошейников, поэтому перед неопытным владельцем стоит нелегкая задача. Человек, которые впервые завел четвероногого друга, нередко покупает самую красивую амуницию и думает, что сделал правильный выбор. А ведь в этом деле главные критерии – это прочность, удобство и практичность, а только потом уже красота.
В статье я не буду рассказывать об узкоспециализированных ошейниках, которые нужны для того, чтобы, например, защитить животное от блох и клещей, скорректировать поведение (для этого может использоваться электроошейник) или подчеркнуть красоту питомца на выставке. Наша задача – выбрать амуницию, которая необходима для ежедневной прогулки.
Кожаный ошейник для собак
Универсальный вариант, который подходит для собак любых размеров. Главное – подобрать нужную ширину и длину ошейника: сантиметровой лентой измерьте окружность шеи вашего питомца и прибавьте 5-7 сантиметров. Это и есть подходящая длина.
Помните, что между шеей и ошейником должны свободно помещаться 2 пальца руки взрослого человека. Учтите это, когда покупаете амуницию для щенка. Как только ошейник станет мал, покупайте новый – большего размера.
Кроме того, обратите внимание на качество кожи. Она должна быть плотной, но мягкой на ощупь. Тогда ошейник не причинит дискомфорт питомцу.
Если вы приобретаете кожаный ошейник для крупной собаки, учтите, что он должен быть довольно широким (2-3 см), чтобы не порвался при резком и сильном рывке, а крепежное кольцо – сделано из сварной стали. Благодаря этому даже очень сильный пес не сможет порвать амуницию.
Основываясь на личном опыте, хочу добавить, что самые удобные – те модели, в которых крепежное кольцо удалено от застежки. Так проще прицепить карабин и легче вести собаку.
Не рекомендуется выбирать ошейники с различными заклепками и стразами: ваша собака не оценит этой красоты. В металлическом декоре нередко застревает грязь, образовывается ржавчина, клепки могут и вовсе выпасть и поранить вас и вашего питомца.
Некоторые хозяева надевают на своих питомцев кожаные ошейники с торчащими шипами. Люди думают, что таким образом уберегут своего питомца от нападений агрессивных собак.
В действительности еще ни одну собаку, которая пыталась загрызть своего сородича, не отпугнули металлические шипы. В конце концов, она может укусить животное не только за шею. А вот сами хозяева нередко могут пораниться этой небезопасной конструкцией.
Такой ошейник по функциям ничем не отличается от предыдущего вида, критерии его выбора такие же. Разница лишь в материале, из которого сделан ошейник. Многие хозяева считают, что он выглядит чересчур просто и невзрачно, поэтому отдают предпочтение кожаным моделям.
Удавка чаще всего применяется при дрессировке собак, коррекции их поведения или в ситуациях, когда на прогулке сложно совладать с псом. Когда собака натягивает или пытается порвать поводок, петля давит на шею и причиняет питомцу дискомфорт. Как только животное перестает тянуть поводок, петля ослабляется.
Ошейник-удавка может быть сделан из кожи, тканевого материала или металла. Первые два варианта, на мой взгляд, бесполезны, так как некоторые крупные собаки с темпераментом холерика продолжают тянуть поводок, даже когда петля сдавливает шею. А вот металлическая удавка (ее называют рывковая цепочка) – незаменимый аксессуар при дрессировке собак.
Рывковая цепочка вполне подходит для ежедневных прогулок, во время которых вы отрабатываете или повторяете команды из общего курса дрессировки, такие как «Рядом», «Сидеть», «Лежать», «Стоять». К слову, без рывковой цепочки вам вряд ли удастся добиться от собаки беспрекословного выполнения хождения рядом. В первую очередь это касается собак крупных пород.
После того как собака хорошо освоит команду «Рядом», вы сможете выгуливать ее на обычном кожаном ошейнике, так как питомец уже не будет тянуть поводок.
Существуют и так называемые полуудавки: когда петля не затягивается до конца. Такой ошейник может быть полностью металлическим или же представлять собой комбинацию кожаного или тканевого ошейника с цепью. Такой вариант также пригоден для всех собак. Нужно только правильно подобрать размер.
Парфорс, или строгий ошейник – обычно металлическая цепь с шипами, которые направлены внутрь ошейника. При сильном рывке собаки они впиваются ей в шею и тем самым якобы усмиряют питомца. Ко всему прочему, чаще всего парфорс выполнен в виде полуудавки, то есть он сжимает шею собаки.
Но любой кинолог вам скажет, что такая конструкция абсолютна бесполезна. Собака все равно не будет ходить рядом: для этого ее нужно обучить этой команде при помощи рывковой цепочки и лакомства. А кроме того, многие крепкие псы в два счета способны согнуть металлические шипы.
Если вы не хотите навредить здоровью питомца, не надевайте на него строгий ошейник. Лучше займитесь его воспитанием.
Прогулочная шлейка для собак
Для мелких пород собак (в особенности щенят), таких как чихуахуа, той-терьер, йорк, вместо ошейника лучше приобрести шлейку. Благодаря такой амуниции вы не повредите шею своего крохотного питомца.
Учтите, что такой аксессуар должен идеально подходить по размеру, поэтому в зоомагазине не пожалейте времени на примерку.
Поводки для собак
Поводок тоже нужно выбирать не самый красивый, а наиболее практичный и удобный. Поэтому я не буду останавливаться на ринговках (предназначены только для выставок собак).
Этот вид поводка предпочитают многие владельцы собачек декоративных пород. Ведь на 5-метровой рулетке вы можете позволить питомцу не путаться у вас под ногами, а отойти подальше, при этом длинный поводок не будет волочиться по земле.
Однако у рулетки для собак больше минусов, чем плюсов:
Такая конструкция ненадежная и может быстро сломаться. Причем не только потому, что лента или трос порвется от рывка собаки. Чаще всего выходит из строя сам механизм.
Поводок-рулетка стоит недешево. А если учесть, что он часто ломается, прогулки с собакой влетят вам в копеечку.
Когда вы водите своего четвероногого друга на рулетке, он привыкает к постоянному натяжению поводка. То есть собака выгуливает вас, а не вы ее. И от этой привычки избавить питомца довольно сложно.
Для крупных и активных собак рулетка и вовсе не подходит.
Я рекомендую не тратить деньги на этот ненадежный поводок и даже для маленьких собак выбрать другой вариант.
Такой поводок выглядит изящно и красиво, но это единственный его плюс. При этом есть немало минусов:
цепочка тяжелее, чем, например, кожаный или брезентовый поводок;
ее неудобно наматывать на руку, чтобы укоротить, и браться за звенья цепи, чтобы в экстренной ситуации быстро подтянуть к себе собаку;
у длинношерстных собак шерсть нередко застревает в звеньях и заламывается.
Таким образом, такой поводок не подходит для ежедневных прогулок. Его можно использовать разве что во время фотосессий.
Это короткий поводок, который предназначен лишь для крупных собак достаточно высокого роста. На водилке собака не выгуляется должным образом, поэтому такой поводок подходит только для кратковременных прогулок.
Спарка, или сворка для собак нужна для выгула одновременно нескольких питомцев. Однако на таком поводке животные ограничены в движениях, поэтому этот вариант так же, как и предыдущий, подходит лишь для непродолжительных прогулок.
Такие модели сделаны из кожи, брезента или нейлона. Последний вариант не достаточно крепкий, поэтому подходит лишь для маленьких собак. А вот кожаные и брезентовые поводки универсальны.
Для ежедневных прогулок лучше всего подходит короткий поводок (от 1 до 3 метров). По отзывам многих владельцев собак, наиболее удобная длина – 2 метра.
А отдавать предпочтение брезенту или коже – ваше дело. На качество выгула собаки это не влияет.
При выработке команд «Ко мне», «Место», «Апорт» и при следовой работе понадобится поводок длиной 5 метров. В этом случае лучше использовать брезент: после намокания он быстрее сохнет, не твердеет и проще чистится.
Покупайте для питомца только качественную амуницию. И пусть прогулки будут в радость и вам, и собаке
Стандарт породы FCI № 88
Из истории породы: эта некрупная пастушья собака много веков сторожила стада овец в суровом климате Шотландских островов, что простираются севернее Шотландии. В точном определении родоначальников породы шелти нет единства мнений - ими были, возможно, длинношерстные колли, но не исключено, что исландские якки, попадавшие на острова с промышлявших в тех краях китобойных судов. Общепризнанный ныне эталон шелти сформировался лишь в ХХ веке по мере распространения ее по континенту.
Страна происхождения: Шотландия.
Общий вид: шелти - маленькая длинношерстная рабочая собака большой красоты, лишенная неуклюжести и грубости. Очертания таковы, что нет частей, нарушающих общих пропорций. Богатая шерсть, грива и воротник, правильные линии головы в сочетании со сладким выражением создают впечатление идеала.
Рост и вес: высота в холке: кобель 35.5-38.5 см, сука 34.5-37.5 см. Вес кобеля и суки 8-10 кг.
Формат: растянутый.
Шерстный покров: шерсть двойная; покровные волосы длинные, жесткие на ощупь и прямые. Подшерсток мягкий, короткий и густой. Грива и воротник шелти очень богатые, передние конечности с длинной шерстью. Задние ноги выше скакательных суставов покрыты обильной шерстью, на плюснах шерсть довольно короткая. Морда гладкошерстная. Короткошерстные экземпляры шелти крайне нежелательны.
Окрас: рыжий с белым - чистые цвета или оттенки от светло-золотого до темно-коричневого, причем оттенки должны быть ярко выражены. Трехцветный - черный цвет шерсти на туловище, желательны желтовато-коричневые отметины. Мраморный - голубоватый серебристый оттенок с черными крапинками и мраморным узором. Желательны отметины насыщенного желтовато-коричневого цвета, однако их отсутствие не считается недостатком. Большие черные пятна, серый или красно-бурый оттенок как покровных волос, так и подшерстка крайне нежелательны. Преобладающим должен быть голубоватый оттенок. Черно-белый и черный с желто-коричневым также являются признанными окрасами шелти. Белые отметины допускаются на лбу, воротнике, груди, ногах и кончике хвоста. Наличие всех или части этих отметин следует считать достоинством (за исключением черного с желтовато-коричневым). Отсутствие этих отметин не следует считать недостатком. Белые пятна на туловище шелти крайне нежелательны.
Голова: голова благородной формы, при виде сверху или сбоку напоминает форму длинного тупого клина, сужающегося от ушей к носу. Ширина черепа пропорциональна длине черепа и морды. Эти размеры необходимо рассматривать в зависимости от роста собаки. Череп шелти плоский, умеренно широкий между ушами, затылочный бугор малозаметный. Скулы плоские, незаметно переходящие в округлую морду. Череп и морда одинаковой длины, переход от лба к морде на уровне внутренних уголков глаз. Верхняя линия лба параллельна верхней линии морды с легко выраженным, но явно различимым местом перехода. Нос, губы и края век - черные.
Уши: небольшие, у основания умеренно широкие, довольно тесно посаженные на черепе. В спокойном состоянии закладываются назад, однако, когда что-то привлекает внимание, направлены вперед и приподняты, кончики ушей опускаются вперед ниже линии изгиба.
Глаза: средней величины, косо посаженные, миндалевидной формы, темно-коричневого цвета, за исключением шелти мраморного окраса, у которых один или два глаза могут быть синего цвета или с синими крапинками.
Зубы: челюсть пропорциональная, мощная с хорошо развитой нижней челюстью. Губы плотно закрыты. Зубы здоровые. Хорошо выражен правильный ножницеобразный прикус, то есть верхние резцы плотно смыкаются с нижними и зубы расположены в челюсти вертикально. Желательно, чтобы собака шелти имела полный набор из 42 правильно расположенных зубов.
Шея: мускулистая, довольно выгнутая, достаточно длинная для того, чтобы голова была поставлена гордо.
Корпус: холка слегка подчеркнута, лопатки косо поставлены. Спина прямая и мускулистая. Поясница короткая, мускулистая, слегка выпуклая. Круп короткий, умеренно скошен (под углом 30°). Живот подтянутый.
Грудь: глубокая.
Хвост: посажен низко. Постепенно сужающиеся в направлении кончика хвоста позвонки доходят до скакательных суставов. Покрыт густой шерстью. Во время движения может немного приподниматься, но не выше линии спины, не должен быть изогнут.
Конечности (передние и задние): передние конечности - плечи отведены назад. В холке лопатки разделяются только позвонком, затем развертываются наружу для обеспечения желательной выпуклости ребер. Суставы лопаток имеют правильные углы сочленения. Плечо и лопатка имеют примерно одинаковую длину. Расстояние от земли до локтя равно расстоянию от локтей до холки. При взгляде спереди передние конечности прямые, мускулистые, пропорциональные с мощными костями, пясти сильные. Задние конечности - бедра широкие и мускулистые, бедренные кости правильно сочленяются с тазом. Коленный сустав имеет правильный угол сочленения, скакательный сустав правильной формы с хорошо выраженными углами, расположен низко, кости мощные. При взгляде сзади плюсны расположены прямо.
Привлекательные черты: шелти - верная, жизнерадостная умница: легко обучаема, уживчива как с маленькими детьми, так и с другими домашними питомцами, со спокойно-настороженным отношением к чужим. Шелти - наилучший выбор собаки для квартирных условий, где она не устроит погрома.
Рекомендуемые товары от специалистов ForDogTrainers для собак породы шелти:
Производитель профессиональной амуниции и инвентаря для собак представляет подборку товаров для собак породы шелти, здесь вы найдете: кожаные и нейлоновые шлейки и намордники для собак породы шелти, ошейники из кожи и нейлона для собак породы шелти, жгуты и ухватки для мотивации и драйва шелти, поводки из кожи и нейлона для собак породы шелти, корма и игрушки, аксессуары по уходу за зубами и когтями шелти.
Щенок – это беспомощный детеныш, он приходит в мир мокрым и скользким, настолько недоразвитым, что не может ни слышать, ни видеть, но способен чувствовать по запаху соски своей матери и достаточно силен, чтобы подползти к ним и сосать. Вот такое маленькое чудо происходит в доме заводчика. Взяв щенка, вы также получаете беспомощное животное, которое на протяжении всей жизни будет нуждаться в вашей заботе, помощи и уходе. Поэтому к приобретению собаки вы должны подойти ответственно.
Перед тем, как забрать щенка домой необходимо хорошо подготовиться. Маленький щенок не приучен еще к выгулу на улице, поэтому первое время местом выгула его будет ваша квартира или дом. Постарайтесь убрать все ковры и ковровые покрытия там, где будет находится щенок. Запаситесь газетами или пеленками для будущего временного туалета вашего щенка.
Маленькие щенки очень любят все грызть, это естественная потребность каждой собаки до смены зубов. Поэтому чтобы лишний раз не наказывать малыша уберите повыше все лежащие на полу провода, спрячьте в шкаф обувь, стоящие на полу горшки с цветами следует убрать выше. Во избежание проглатывания мелких деталей – убедитесь в отсутствии их в доступных щенку местах. А чтобы малышу было чем заняться, и он не портил вам мебель, подготовьте для него игрушки подходящего размера, купленные в специальных зоомагазинах.
Место для еды
В первую очередь стоит позаботится о кормлении щенка, уточните у заводчика какое питание получает малыш. Создайте условия кормления аналогичные, кормлению у заводчика. И лишь постепенно переходите на другое питание.
Место для поилки и кормушки нужно выбирать в удобном для вас месте: на кухне, на балконе (если он застеклен) и т.д. Пол в этом месте должен хорошо чиститься, так как не все собаки кушают аккуратно, под миски можно что-нибудь подстелить, например клеенку или другой хорошо моющийся материал.
У вашего колли должно быть две миски: одна для пищи, другая для воды. Объем мисок 1,7-2,0 литра. Вода должна быть постоянно свежей, ее стоит периодически менять (1-2 раза в день – зимой, летом – 2-5 раз в день). Миски должны постоянно мыться. Для кормления удобно использовать специальные регулируемые стойки. Это не только делает прием пищи удобным, но и не портит осанку колли.
Место для отдыха
У собаки обязательно должно быть свое место для отдыха. Это может быть лежак, матрасик, покрывало. Располагать его следует в тихом месте, не на проходе, вдали от отопительных приборов. Когда собака отдыхает ее не стоит трогать (это нужно объяснить и детям).
Для колли подойдет размер подстилки 90-120 см в длину и 70-100 см в ширину. Все собаки любят находится немного повыше. Идеально лежанку можно сделать из деревянной рамы на ножках высотой в 10 см., на которую стелиться подстилка, тот же матрас или ветбед. Подстилку необходимо периодически стирать или менять. Лежанка должна быть всегда сухой, и собаке не должно быть холодно от пола.
Если вы не хотите, чтобы в будущем собака спала на диване или на кресле, то с первых дней появления щенка нужно запретить это делать. Собака не поймет, почему сначала можно было спать, а теперь нельзя.
Место для отдыха нельзя использовать как наказание, не стоит отправлять собаку на место после того, как вы ее отчитаете за проступок. Собака должна понимать, что это место ее спокойствия и уединения, а не место наказание и исправления своей вины.
Поводок и ошейник
Ошейник и поводок – обязательный аксессуар для собаки, живущей в городских условиях. Чтобы управлять собакой было проще, необходимо купить подходящие ошейник и поводок.
Маленькому щенку подойдет классический кожаный ошейник. Ширина ошейника 1,8-2,5 см. Чтобы измерить длину ошейника, померяйте окружность шеи и прибавьте к полученному числу 5-7 см. По мере роста щенка подбирайте ошейник согласно возрасту.
К ошейнику щенка можно приучать с 3-х месяцев, одевать его нужно постепенно. Щенок может пытаться снять его, убегать, нервничать, но вы не пытайтесь силой ему одеть его – эта процедура должна напоминать игру. Поняв, что это совсем «не страшно» щенок с радостью будет носить его на шее.
Поводок должен быть около 1,5-2 метров в длину и шириной около 2 см, изготовленный из кожи, брезента или нейлона. На этапе обучения щенка целесообразно использовать обычный поводок. Рулетку рекомендуется использовать уже только с обученными собаками.
Как только приучите щенка к ошейнику, можете приступать к обучению хождения на поводке, для начала лучше дома. Для этого пристегните поводок. В первое время щенок может всячески ложиться, дергаться, но не беспокойтесь, главное не тащите его на поводке – помните, щенок должен думать, что это очередная игра, но никак не ограничение свободы и передвижения. Когда щенок перестанет ложиться, грызть или еще что-то делать с поводком, можете погулять с ним на улице. Помните, первое время вы ходите за ним на поводке, а не он, иначе у вас ничего не выйдет. Не забывайте всячески хвалить собаку, так она быстрее усвоит ваш урок. И лишь через пару дней тренировок начинайте постепенно управлять направлением движения щенка. Вскоре щенок будет свободно гулять на поводке.
Косметика для ухода за щенком
В подавляющем большинстве случаев щенка купать не надо, так как ответственный заводчик отдает его новому владельцу в ухоженном виде. Однако бывает так, что щенок по дороге испачкался или от него плохо пахнет. В этом случае щенка можно помыть с соблюдением определенных правил. Щенячий возраст не служит помехой этой гигиенической процедуре. Основное правило — если щенок, даже самый маленький, испачкался, его надо помыть.
Проводить процедуру необходимо обязательно в теплом помещении. Мыть щенка нужно теплой водой, температура которой равна примерно температуре человеческого тела или чуть теплее. Помыв щенка, его нужно как следует промокнуть полотенцем и осторожно высушить феном.
Для купания можно использовать специальный шампунь для щенков, а также детский шампунь.
Читайте также: