Можно ли свернуть шею собаке

Опубликовано: 30.04.2024

Из этой статьи Вы узнаете:

Боевая стойка. Как правильно встать, чтобы собака не откусила самое ценное?
Что для собаки сосиска, для Вас может оказаться самым ценным.
Шаг в «пасть дракона» или как избежать травмы при укусе?
Как сломать шею бойцовскому псу?
Страшная правда о самозащите от собаки.
Какие есть приёмы против собак?

Есть три типа атак собак в зависимости от их массы и габаритов:

Некоторые, самые легкие, вцепляются в ногу.
Более крупные, размерами с немецкую овчарку будут стремиться Вам вцепиться в верхнюю часть бедра, в руку.
Наконец, самые здоровые – доги, кавказские овчарки и так далее, сенбернары, водолазы будут пытаться повалить Вас передними лапами, встав на задние как медведь.

Так вот, независимо от типа собаки очень желательно выставит перед собой щит. Как это выглядит? Вы отшагивайте ногой, одной ногой назад, сгибаете ноги в коленях, носки чуть внутрь. Таким образом, пах у Вас получается прикрыт бедром выставленной вперед ноги.

Обе руки выставляете перед собой, сводя локти. Если впереди у Вас левая нога, то левая рука направлена ладонью вверх, а правая ладонью вниз. Локти стараетесь свести вместе. Руками можете, если позволяет координированность, совершать круговые движения. Это затрудняет попытки собаки вцепиться Вам в руку. А вцепляться она будет именно в руку, потому что именно руки выставлены вперед.

Собаке удобно кусать предмет, расположенный горизонтально, как ветка. А предмет, расположенный вертикально, кусать ей не удобно, она вынуждена поворачиваться налету, переходя в неустойчивое положение. Именно так мы заставляем ее кусать, по крайней мере пытаться нас укусить. Стандартно рекомендуемый прием – намотать на предплечье выставляемой вперед руки куртку – скорее всего Вы не успеете сделать из-за того, что снятие куртки – долгий процесс. Да и…а до нападения собаки осталось пара секунд. То есть собака будет кусать Вас в голую или одетую чем-то легким, прикрытую рубашкой руку. Первое, что пытается сделать человек, руку, в которую вцепилась собака – выдернуть, выдернуть ее назад. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что таким образом Вы причиняете себе дополнительную травму.

Собачий укус состоит из двух частей.

Первый момент – сжатие челюстей.
Второй момент – когда собака начинает дергать головой из стороны в сторону, совершать рвущие движения.

Так вот, наибольшая травма причиняется как раз в момент рвущих движений. А если, одновременно с этим, Вы пытаетесь выдернуть свою руку назад, Вы ее, конечно, выдернете, но рваные травмы будут гораздо больше по силе, по тяжести. Правильная тактика — «шагать в пасть дракону», идти на встречу укусу, т.е. забивать свою руку в глотку, в пасть собаке, как можно глубже, двигаться к основаниям челюстей.

Таким образом, мы (как бы ни было больно при этом) уменьшаем рычаг из челюстей, воздействующий на наше предплечье. Забиваем собаке в глотку ее широкий, толстый язык и собака лишается возможности дышать. Если второй рукой Вы будете при этом поддерживать собаке голову за затылок и удерживать ее хотя бы в течение пятнадцати секунд в такой позиции, у собаки начнется паника, глаза у нее станут еще более круглыми, чем на самом деле. Она начнет вначале кашлять, поперхиваться, потом попытается убежать.

Если Вы будете удерживать собаку еще полминуты, скорее всего, Вы ее задушите, потому что она не сможет дышать, язык перекроет ей ее дыхательные пути. Если собака все ж таки вырвется, то, по крайней мере, на Вас и спереди она уже не нападет, потому что она будет Вас бояться, знать, что Вы опасный человек. С высокой долей вероятности эта собака вообще будет бояться всех двуногих, потому, что у нее возник условный рефлекс на то, что человек – это удушение.

Есть быстрый прием перелома шеи бросающейся на Вас собаки : выставить вперёд левую руку, если успеете, намотайте на неё что-нибудь. Когда собака в вцепится в предплечье, положите правую руку ей на затылок, прижмите к себе, левую как можно глубже пропихните в пасть и, нажимая в основном на верхнюю челюсть дёрните вверх и вправо. После того, как хрустнет шея, осторожно опустите труп собаки на землю, медленно, чтобы не допустить дальнейших повреждений мышц и кожи выньте руку из пасти. Проверьте себя на предмет венозных и артериальных кровотечений. Немедленно обратитесь к врачу.

Дополнительные приемы: В тот момент, когда Вы закричали, посмотрели в глаза, приняли защитную стойку, и собака все ж таки прыгнула на Вас, Вы можете попытаться ударить ее в грудь ногой или ударить ее ногой в грудь и в живот одновременно с уходом в сторону.… Внимание: прием требует хорошей реакции и предварительной проработки. Потренироваться можно заранее на свернутом ватнике или матрасе, который будет изображать собаку. Этот самый ватник или матрас на Вас метает товарищ, а Вы пытаетесь пинком поразить его, уходя в сторону. Без предварительной тренировки прием может не сработать, если только Вы долго и усердно не играли в футбол и не умеете попадать по летящему на Вас мячику. Ну, то есть у человека глазомер должен быть развит.

Еще про приемы. В Интернете Вы можете найти массу всевозможных мнений о бое с собакой. Люди, называющие себя ветеранами спецназа, описывают, как голыми руками они мочили этих собак, чуть ли не стаями уничтожали. В курсе спецподготовки их обучили убивать одновременно стаю до семи псов и с тех пор они при любой возможности практиковались. В их городе уже бродячих собак не осталось просто. И вот эти самые чудо-герои рекомендуют вырывать собакам кадыки, бить в нос, ломать, значит, прорывать, выбивать им внутренние органы и прочие чудо-приемы.

Продолжение следует…

Из следующего выпуска Вы узнаете:

Как забороть пса?
Чувствуют ли боль бойцовские псы?
Какие есть смертельные точки у собак?

Алексей Маматов, Рустем Агишев
Читать еще статьи http://rubulat.ru/pub (кликайте)

Комментарии 12 к теме “Четвероногий враг человека: Что делать, если собака вцепилась?”

Собаки могут напасть ни с того,ни с сего.На меня однажды прыгнула собака с целью укусить кисть руки,но получилось только царапнуть и слюна осталась.Напала без предварительного лая,целеустремленно бежала навстречу и вдруг как прыгнет…(( Прочитав,что без лая нападают собаки с бешенством,я решил даже сделать уколы,на всякий сл.Якобы вирус бешенства может даже через слюну передаваться.Щас уколы делают только 6шт,в плечо.

Когда мимо и особенно рядом пробегает незнакомая собака, нужно обязательно оборачиваться и смотреть за дальнейшими её действиями. Потому что бывает много собачих подлянок — бежит собака навстечу, а потом резко при прошждении ложится и кусает за ногу выше пятки.

А почему никто не упоминает про приборчик, который излучает сигналы и отбивает у собаки желание двигаться в вашу сторону. Или это миф, что такое устройство может реально работать? Или оно законом запрещено?

судя по отзывам, приборчик работает на небольшом радиусе (то ли 10, то ли 30 метров) и не на всех собак действует. А у тех, на которых действует, после определенного порога восприятия ультразвука вместо страха может вызвать приступ агрессии. Советуют использовать аэрозоли либо электрошокеры, которые помимо непосредственной самообороны (в крайнем случае, если собака кинулась). пугают животных звуком, вспышкой и, что характерно именно для собак, запахом озона, который образуется в результате разряда.
Сразу оговорю, что лично ещё не приходилось пользоваться этими методами. Только аэрозоль.

Я живу в частном секторе, где собак и особенно больших немерено,так я просто очень делаю,когда вижу, что собака недружелюбно смотрит или пытается нападать я просто включаю электрошокер, который у меня всегда в кармане или на поясе в чехле.Обратил внимание, что все собаки на него реагируют и убегают или по меньшей мере перестают пытаться приближаться и гавкают из далека.То ли их звук шокера пугает, то ли чувствуют электричество, а может и то и другое.Я шокер из Китая привез, он достаточно маленький и помещается в ладонь,но разряд дает 800 вольт- очень классный отпугиватель собак любой породы как я проверял.

800 вольт, или 800 000 вольт?
Потому что на моём 3"800"000 (3800кВольт) написано.

Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.
Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.
Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.
Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий

Голова
Удары
Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше — почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.
Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.
Еще одна уязвимая зона на голове собаки — место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.
Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком — основанием или передней частью. Захваты и другие действия
Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть — это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько — не знаю, но слышал, что его применяли.
Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.
Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть — Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.
Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы — здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.

Горло и шея

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.
Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.
Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.
Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.
Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).
Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.
Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.
Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.
Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).
Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер — таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс — они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль — поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.
Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".
Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.
Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.
Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.
Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.
Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава — расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу — за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.
Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.
Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.
Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

В России в свободном доступе продаются электрические (их также называют электронными) ошейники для коррекции поведения собак. Производители утверждают, что с таким ошейником не нужен поводок, ведь нежелательное поведение собаки всегда можно остановить нажатием кнопки на пульте. В этом момент собака получает в шею разряд тока. В некоторых модификациях вместо тока используется ультразвуковой сигнал или распыляется спрей. Насколько гуманно применение таких приборов? Когда они могут применяться? И каким должен быть идеальный ошейник? Об этом АиФ.ru рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Людмила Алексеева, АиФ.ru: Сейчас много говорят о применении электрических ошейников, но само слово «электрический» для обывателя звучит пугающе. Есть ли неочевидные опасности, связанные с такими ошейниками?

Владимир Голубев: Неграмотные собаководы используют такие средства для коррекции поведения собаки. Но электрические ошейники только усугубят проблему.

Действие любого электрического ошейника обусловлено тем, что вызывает у собаки страх и дискомфорт, независимо от типа воздействия, будь то прямое действие током, спрей или ультразвук.

Такая амуниция не приносит особой пользы, зато может причинить много вреда. Все электрические ошейники — это постоянный стресс для собаки. Она нервничает, потому что ждет разряда. При дрессировке с использованием такого ошейника физиологическое состояние собаки ухудшается, а результаты могут быть хуже, чем при дрессировке с положительным подкреплением.

— Каким животным такие ошейники противопоказаны?

— Совершенно недопустимо использовать эти инструменты для коррекции поведения нервных, неуравновешенных животных.

Даже если собака начнет бояться выполнять то или иное действие, возбуждение останется и найдет другой выход вплоть до осложнений в форме хронического заболевания (психосоматическое заболевание). Если у собаки слабая психика или невроз, то подход к животному должен быть квалифицированным и сугубо индивидуальным.

Строго запрещается применять такие ошейники и для собак, имеющих проблемы с сердцем или страдающих от эпилепсии.

— Используют ли электрические ошейники кинологи? В каких случаях они действительно могут быть нужны? Насколько их применение гуманно?

— Официальная позиция Российской кинологической федерации заключается в том, что использование строгих и электрических ошейников запрещено. Все, кто работает в системе РКФ, об этом знают и не используют их для дрессировки и коррекции поведения.

В странах ЕС такая амуниция под запретом. В Европе можно получить штраф и наказание вплоть до уголовного преследования. Использование электрических ошейников обывателями опасно для здоровья собак.

Для использования электрического ошейника нужны опыт и понимание функционала данного устройства. Надо быть внимательным и осторожным, чтобы не навредить животному.

— Какие виды ошейников кинологи не рекомендуют в принципе?

— В этом вопросе можно пойти от обратного: рассказать о том, каким должен быть хороший ошейник. Удобство и безопасность — это первый критерий. Он не должен пережимать горло собаке, натирать и выдергивать шерсть, поэтому здесь лучше всего отказаться от ошейников-цепочек. Ошейник должен быть надежным и долговечным, поэтому надо выбирать аксессуар из прочного и качественного материала с отличными замками. Выбирать его следует исходя из функционала. Не нужно покупать собаке строгий ошейник, если вы не умеете с ним обращаться и не понимаете, для чего он нужен. В некоторых случаях из-за грамотного подхода к воспитанию и дрессировке питомца отпадает надобность в использовании строгого ошейника. Это касается и электрических ошейников.

— Некоторые хозяева надевают на ездовых собак, например популярных сейчас хаски, строгие ошейники с шипами, чтобы животное не тянуло. Но ведь это смысл жизни этих собак — тянуть! Как это может сказаться на их психике?

— На протяжении всей жизни воспитание и природные инстинкты обуславливают поведение собаки. Необученное животное не знает ваших правил, поэтому злиться и использовать строгий ошейник для коррекции поведения — бесполезное дело, которое усугубит ситуацию. Если привычка тянуть хозяина является врожденным инстинктом питомца, то нужно либо включать в жизнь тренировки, с помощью которых он бы мог удовлетворять свои инстинкты, либо с раннего детства заниматься воспитанием и дрессировкой, особенно обращая внимание на прогулки с провисшим поводком. Привычка тянуть — следствие естественных инстинктов ездовой собаки, бороться с которыми очень сложно. Лучше научить собаку правильному поведению и следить за ней. В ином случае можно усугубить проблему, добавив к ней проявления деструктивного поведения.

— В каких случаях строгие ошейники допустимы?

— Строгий ошейник могут использовать для коррекции поведения или дрессировки непослушных, энергичных, агрессивных собак, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Такой ошейник якобы помогает эффективнее воздействовать на собаку при условии, что это воздействие происходит в нужный момент кратковременно. Иногда строгий ошейник надевают вместо обычного, чтобы собака слушала команды и не тянула на прогулке. Но нужно понимать, что управляемость будет лучше лишь на время. Постепенно собака привыкнет к болевому ощущению, и эффект от такого ошейника пропадает. Строгие ошейники — бессмысленный аксессуар, использование которого не обосновано ничем, кроме лени хозяев. Нужно устранять все проблемы с помощью воспитания и дрессировки, а не пытаться решать вопросы с помощью ношения строгого ошейника.

Получить сотрясение мозга может не только человек, но и любой домашний питомец. Часто за помощью обращаются владельцы собак разных пород — от крупных охотничьих и охранников до мелких декоративных песиков. Лечение этого состояния очень важно, так как своевременно предпринятые меры могут сохранить здоровье и даже жизнь любимца.

Чтобы разобраться в том, какие меры предпринимать и когда бить тревогу, владелец животного должен знать и уметь различать симптомы, сопровождающие сотрясение мозга у собаки. От времени обращения к ветеринару во многом зависит быстрота выздоровления четверолапого хвостатого пациента.

Причины возникновения и разновидности

Причин, по которым может произойти сотрясение мозга у собаки, достаточно много. В большинстве случаев они аналогичны происшествиям, вызывающим такие же последствия у людей:

Дорожно-транспортные происшествия. Это самая распространенная причина — собаки часто попадают под колеса автомобилей и получают травмы головы разной степени интенсивности.
Падение. Собака может травмироваться, даже если упадет с небольшой высоты. Мелкие представители псов могут пострадать, выпав из рук владельца или из специальной сумки, переноски.
Травмы головы, связанные с ударами по черепу. Это могут быть неосторожные действия самого животного или хозяина, уронившего на пса что-то тяжелое, а также насильственные действия аморальных личностей, избивающих собаку. От падения на голову чего-либо тяжелого может возникнуть не только сотрясение, но и различные травмы черепа, вплоть от открытых ран, которые требуют немедленного реагирования и срочной медицинской помощи.
Огнестрельные ранения в голову. Чаще всего от этого страдают представители охотничьих пород, но могут случаться подобные происшествия и с другими животными. К счастью, это редкий случай травмы.
Иногда псы сами наносят себе ушибы, приводящие к сотрясению мозга у собаки. Во время охоты, игры, активного бега она может сильно удариться о различные предметы — углы мебели, выступы стен, деревья, крупные камни и так далее. Удар головой может стать причиной сотрясения.

По степени интенсивности травмы головы, спровоцировавшие сотрясение, делятся на:

Легкие. Они не угрожают здоровью и жизни собаки.
Средние. Они могут повлиять на самочувствие и здоровье животного.
Тяжелые. Такие поражения угрожают жизни.

Причины сотрясения мозга у псов разнообразны, но последствия у всех их могут оказаться очень опасными.

Поэтому такие состояния требуют внимательного к себе отношения и качественного лечения с учетом тяжести поражения, веса, размеров и возраста животного.

Первые признаки

Собака, получившая сотрясение мозга, может вести себя как обычно при легкой травме. При более тяжелых поражениях возникают следующие признаки и симптомы сотрясения мозга собаки:

Вялость, инертное поведение, апатия. Обычно это первые признаки сотрясения мозга в легкой форме.
Головная боль, из-за которой животное либо старается держать голову неестественно ровно и неподвижно, либо усиленно ею трясет.
Нарушения координации движений.
Тошнота, рвота.
Отсутствие аппетита.
Собака много спит, старается спрятаться от всех, даже от хозяев.
Потеря сознания, неожиданные обмороки. Особенно опасна потеря сознания, если животное постоянно тошнит — оно может захлебнуться собственной рвотой.
Неадекватное поведение вплоть до нападения на своего владельца и посторонних людей.
В тяжелых случаях возникают нарушения дыхания и сердцебиения, а зрачки расширены на весь глаз и не реагируют.

В зависимости от состояния псу оказывается соответствующая помощь.

Оказание первой помощи

Если у собаки случилось сотрясение мозга, ей нужно обязательно помочь. Для этого выполняются следующие действия:

С собаки нужно снять ошейник, намордник, все, что может стеснять ее движения и дыхание.
Положить ее набок на ровную твердую поверхность.
Вынуть язык так, чтобы при потере сознания она не могла им подавиться или задохнуться.
Проверить пульс и дыхание.
Приложить холодный компресс к голове (можно пузырь со льдом).
Обратиться за ветеринарной помощью.

Если собака попала под машину, или у нее имеются дополнительные повреждения, особенно переломы и открытые раны, стоит постараться вызвать скорую ветеринарную помощь или врача на дом.

Постановка диагноза в ветклинике

В больнице специалисты сразу заметят, что зрачки животного расширены на весь глаз, и отправят его на компьютерную томографию. При помощи этого современного метода диагностики можно быстро установить уровень поражения мозга и область его распространения.

Терапия и лечение

Лечение сотрясения мозга у собаки должно быть только профессиональным. Самолечение может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до гибели пса. Лечить такое опаснейшее поражение может только ветеринар. Он определит состояние своего пациента и подберет индивидуальные методики лечения исходя из уровня повреждения, возраста, веса и породы собаки.

В том случае, когда травма головы вызывает нарушения сознания, если собака не реагирует на внешние раздражители, нужно срочно обращаться к врачам-ветеринарам.

Промедление может быть крайне опасным. Медики назначают лечение, которое очень похоже на такие же действия при сотрясении мозга у людей, но с поправкой на то, что препараты должны быть предназначены для ветеринарных целей.

Самолечение несет огромную опасность, поэтому использовать какие-то препараты можно только по решению ветеринара и судя по состоянию собаки. Необходимо помнить, что некоторые «человеческие» препараты могут привести к крайне нежелательным последствиям.

Если питомец получил травму головы, то первое, что необходимо сделать для него в домашних условиях — это обеспечить полный покой, тепло, отсутствие сквозняков, достаточное количество чистой воды, легкое питание. Если состояние животного не улучшается несколько дней, его необходимо отвезти в клинику.

Хозяев домашних питомцев волнует, сколько времени заживает сотрясение мозга. Это зависит от степени тяжести повреждения. При легких травмах на это потребуется от нескольких дней до пары недель, сотрясения средней тяжести нуждаются в более длительном периоде восстановления, а на реабилитацию после тяжелых травм уходят месяцы.

Последствия

Последствия состояния зависят от степени поражения и тяжести травмы. Если уровень повреждения нервов велик, могут наблюдаться нарушения подвижности, парезы и параличи, нарушения координации движения, зрения и слуха, атония кишечника и другие опасные проблемы.

При легких повреждениях травмированное животное может полностью восстановиться без каких бы то ни было последствий для организма и его функционирования.

Профилактика

Для того чтобы собака не пострадала, ее хозяину нужно позаботиться о том, чтобы выполнить следующие действия:

Выводить ее на прогулку на поводке и не спускать с него в опасных местах.
Убрать в доме и во дворе все потенциально опасные предметы.
Не разрешать детям мучить животное, терроризировать его.
Регулярно водить на осмотр в ветеринарную клинику.

Все, что нужно домашнему питомцу — это любовь. Немного внимания способно сохранить здоровье и жизнь пса.

Интересные темы

Что ещё почитать:

Ученые исследовали «фактор поводка»Ученые из Университета Менделя в Брно (Чехия) исследовали влияние различных.
Демодекоз собак: причины, симптомы, профилактикаДемодекоз у собак вызывается присутствием и размножением клеща Demodex canis.
Нарушение слуха у собак. Симптомы, лечение.Нарушение слуха у собак представляет собой частичную или полную потерю.
Симптомы эпилепсии у собакБолезни, которыми страдают наши питомцы, часто бывают схожими с болезнями людей.

Актуально
О породах
Удивительное
Сделай сам
Разное
ЖЗВ

Сайт ветклиники
Карта сайта

8(495)150-55-58

www.belanta.vet

Наш адрес:
Москва, ул. Братеевская, д.16 к.3
Щербинка, ул. Спортивная, д12а

Ветеринарная клиника работает круглосуточно

Любому домашнему питомцу бывает необходима ветеринарная помощь. Однако далеко не всегда животное легко позволяет проделывать с собой те ли иные манипуляции. Кроме того, после хирургического вмешательства или травмы нельзя позволять четвероногому другу зализывать и расчесывать раны. Чтобы не допустить самотравмирования собаки, используются средства барьерной (ограничительной) терапии. Одно из них – стоячий защитный воротник. Его называют также послеоперационным или елизаветинским. Это приспособление по форме является усеченным конусом, который узкой частью надевается на шею собаке. Он не дает животному добраться лапой до раны на голове, а языком – до поврежденного участка тела.

В каких случаях применяется защитный воротник для собак

Сфера применения этого средства достаточно широкая, они используются:

при болезнях глаз и ушей;
в послеоперационный период;
при кожных заболеваниях;
при выведении паразитов;
при наружном применении лекарств;
при наложении гипса на конечность;
когда животному по ряду причин нельзя облизываться или чесаться.

Ношение защитного воротника способствует успешному заживлению, не допускает попадания в рану вторичной инфекции, слизывания наружных медикаментов. Правильно подобранный или изготовленный по размеру вашего питомца воротник не помешает ей нормально питаться и даже играть. Желательно оставлять собаку в воротнике до полного заживления ран, снятия швов или выздоровления.

Приучение собаки к защитному воротнику

Если вы готовите животное к плановой операции или применению наружных препаратов, рекомендуется начать приучение к средству ограничительной терапии заранее. Сделать это можно в несколько этапов.

Прежде всего познакомьте собаку с воротником: положите его на пол и разложите на ней любимые лакомства песика.

Если собака не станет брать еду с нового предмета, понемногу подвигайте его к ней, предлагая взять кушанья.

Наденьте воротник на вашего любимца и предложите ему поиграть, периодически угощая лакомством. Пусть собака воспринимает незнакомый предмет как новый элемент игры.

Первый раз оставьте животное в воротнике на 3-4 минуты. С каждым разом увеличивайте время пребывания. Когда собака убедится, что это приспособление ничем ей не угрожает, начинайте приучать ходить в нем, а затем – спать.

Если же барьерное средство пришлось применить без подготовки, после срочной операции или травмы, то при правильном выборе изделия четвероногий друг привыкнет к нему в течение 2-3 дней.

Купить защитный воротник или изготовить своими руками

В ветеринарной аптеке, клинике или зоомагазине можно приобрести готовый воротник, изготовленный из гибкого прозрачного пластика или ткани. У каждого есть свои плюсы и минусы. Мягкое (тканное) изделие менее громоздкое, более прочное, собака не сможет его сломать, оно не издает шума при движении. С другой стороны, пластиковый воротник проще мыть и дезинфицировать, прозрачный материал не мешает собаке видеть окружающее и свободно ориентироваться. И тот и другой материал не препятствует свободному воздухообмену и не влияет на температуру тела.

Главное требование к защитному воротнику – подходящий размер. Он не должен ни спадать, ни давить на шею животного. Размер бывает разным в зависимости от ширины защитного поля, она указана в сантиметрах. Выбирать воротник надо в соответствии с возрастом и породой собаки, самый маленький (7-8 см) подойдет для щенков и мелких пород, чем пёс крупнее, тем больше размер. Края правильно подобранного воротника должны слегка выступать за голову животного. На фабричном воротнике имеются четыре полоски для закрепления его на ошейнике.

Защитное приспособление можно также изготовить самим, используя для этого различные предметы и подручные материалы. Например, отрезав дно и горлышко у пластиковых бутылок соответствующего размера. Для крупной собаки потребуется мягкое пластиковое ведро. В качестве материала можно использовать картон, тонкую фанеру, ненужные рентгеновские снимки, плотную ткань. Из них вырезают круг диаметром 30 см, внутри него вырезают ещё один круг, длина окружности которого измеряется по длине застегнутого ошейника или по окружности шеи вашего питомца. После этого круг разрезают, надевают на шею собаке и склеивают края скотчем. Узкую часть самодельного воротника следует обшить мягкой тканью или обернуть лейкопластырем. К ошейнику он крепится марлей, тесьмой, липкой лентой и т.п.

Читайте также: