Как печатать вазы в куре

Опубликовано: 02.05.2024

Самое популярное

Режим вазы — экспериментальная функция в Cura, способная создавать потрясающие вещи. В этой статье мы демистифицируем режим вазы в Cura и покажем, как создать несколько бесшовных моделей.

Это можно использовать только для печатания ваз?

Ultimaker Cura по-прежнему остаётся популярным среди многих вариантов слайсеров. Помимо того, что он бесплатный и относительно простой в использовании, он имеет несколько удобных функций. Одной из таких функций является режим вазы, который в Cura также известен как «Спиральный внешний контур».

Этот режим позволяет печатать объекты относительно быстро, при этом используя меньше материала. Используя эту функцию, вы можете напечатать практически любую модель толщиной всего в одну стенку. Этот режим подходит для моделей с непрерывным поперечным сечением, без каких-либо отверстий или зазоров в их геометрии; отсюда и название «Режим Вазы».

Давайте познакомимся поближе с этой удивительной функцией и узнаем, как можно применить её на практике!

Как это работает?

Как уже говорилось, в Cura режим вазы известен как «Спиральный внешний контур», и для этого есть причина: в режиме вазы процесс печати идет вверх по спирали, поэтому слоёв нет. Вместо этого модель постепенно нарастает благодаря плавным, непрерывным движениям оси Z.

Перемещение компонентов принтера — это удивительный процесс, наблюдать за которым очень интересно. Поэтому он широко используется для демонстрации возможностей 3D-печати.

Настройка: просто как дважды два

В Cura этот параметр доступен на вкладке «Специальные режимы». Просто установите флажок, чтобы включить его. После активации убедитесь, что вы загружаете модель, которая имеет непрерывную геометрию, похожую на вазу или цилиндр. Когда вы нажмёте кнопку слайсера, Cura нарежет объект так, что у него будет только одна стена, сплошное дно и никаких верхних поверхностей.

Обратите внимание, что в режиме вазы вы можете загружать только одну модель за раз, потому что сопло отслеживает один непрерывный путь. Это означает, что втягивание не происходит: объект состоит из длинной непрерывной нити, проложенной поверх него, поворот за поворотом.

Тонкие настройки

Теперь, когда вы знаете, как работает режим вазы, вы должны узнать и о детальных настройках.

Ширина стенки: ширина одной стенки предварительно устанавливается в слайсере и соответствует размеру сопла, которое вы используете. Для сопла 0,4 мм ширина одной стенки составляет 0,4 мм. Большая ширина стенки создаст намного более сильный оттиск, а сопло большего размера обеспечит большую ширину стенки. Однако изменения параметров сопла — не единственный выход: сопло 0,4 мм также может дать толщину стенки до 0,6 мм, если вы правильно выберете следующие две настройки.
Температура: правильная или неправильная настройка температуры так же сказывается на работе 3D-печати. К примеру, больший размер сопла будет выталкивать гораздо больше материала, поэтому для сопла 0,6 мм потребуется чуть более высокая температура, чем для сопла 0,4 мм. Такая же история происходит, когда вы печатаете со стенками большей ширины. Попробуйте увеличивать температуру с шагом в пять градусов за раз.
Скорость: режим вазы не терпит спешки. Каждый слой требует достаточного времени для охлаждения. Оптимальная скорость для печати — 25–30 мм/с.

Это те настройки, которые подойдут вам, если вы только осваиваете мир 3D-печати. Вы должны поэкспериментировать со своей собственной машиной и материалом, чтобы найти свой способ. Просто помните, что каждый параметр соответствует другому, поэтому, если вы изменяете один параметр, другие параметры тоже должны быть изменены.

Что я могу напечатать с помощью режима вазы?

Вы будете удивлены огромным количеством вещей, которые можно изготовить в режиме ваз: пирамиды, ракеты, урны, скульптуры и многое другое. Также помните, что нет никаких ограничений в выборе материалов, которые вы могли бы использовать — PLA, ABS, PETG и TPU — отлично работают в режиме вазы. Оттиски PETG, сделанные в режиме вазы, могут оказаться полупрозрачными, поскольку они очень тонкие.

Как печатать вазы на 3Д принтере. Cura и режим вазы.

26 февраля, 2019 | Автор: Dark_Sarmat

Уже несколько раз на разных ресурсах я сталкивался с вопросом “Как печатать вазу?”, “Как настроить Cura для печати вазы?”. Но ни где однозначного рецепта я не нашел. В итоге как всегда в этой жизни, пришлось разбираться с этой штукой самому. Ну а дабы мое знание не пропало даром, хочу поделиться им с общественностью. Кому интересно, добро пожаловать под кат.

И так, для начала нам понадобится модель вазы. На просторах интернета их полно. Порой кажется, что большинство людей покупает 3Д принтер именно для печати ваз. Если вы читаете эту статью, то скорее всего у вас уже есть модель, которую вы хотите напечатать. Если нет, то можете взять вазу из проекта “Лампа на светодиодной ленте WS2812B“. Но это как вариант.

Что же такое “Режим вазы”? Это специальный режим, в котором 3Д принтер печатает объект в один слой по спирали. Т.е. естественно, что слоев много, но они печатаются, как бы это сказать… одной непрерывной линией. Без ретрактов и перемещений. Ну скажем как наматывается нитка на катушку, только на катушке много слоев, а мы печатаем в один слой. При печати ваз отсутствует такое понятие как заполнение. Точнее, этот режим практически полностью выключается. Печатается только внешний контур детали. Именно по этой причине много моделей ваз не полые, а монолитные. Зачем париться и вырезать внутренние поверхности если принтер их все равно печатать не будет и этот труд никто не оценит?

Теперь поговорим об аппаратной части. Для того чтобы ваза получилась хорошей, прочной и может быть даже герметичной, стоит сменить сопло в принтере. Стандартное сопло с диаметром отверстия 0,4 мм для печати ваз не годится. Принтер напечатает вазу, но она получится слишком хрупкой. Ну и одно неосторожное движение и вы отец :). Есть смысл вазы печатать соплами с диаметром от 0,8 мм. Мне больше всего нравится печатать вазы соплом с диаметром в 1мм. (В статье “Что купить для 3Д принтера Anycubic i3 Mega и Anycubic Mega-S” вы можете найти ссылки на сопла разных диаметров). Стоит учесть, что при использовании сопла такого большого диаметра, за единицу времени из сопла 3д принтера диаметром 1 мм выходит значительно больше пластика, чем через сопло 0,4 мм. Соответственно это надо учитывать при настройке профиля печати. Если вы привыкли печатать в обычно режиме PLA пластиком на скорости 60-70 мм/с, будьте готовы к тому, что скорость печати придется уменьшить до 20-30 мм/с, в первую очередь из-за того что принтер может не успевать плавить увеличенный объем пластика. Так же, учтите, что ваза печатается в один слой. Поэтому для получения герметичных изделий, необходимо увеличивать экструзию на 5-10%. Более точно нужно смотреть по результатам печати. А вообще, не поленитесь и откалибруйте принтер. Не забываем про калибровку стола! Вот это обязательно.

Теперь поговорим о дне. Дно вазы, это единственная часть, которая печатается в принтере не по спирали. Так что параметры заполнения на нее действуют частично. Действует параметр “количество слоев крышки/дна”. Не рекомендую делать как слишком тонкое, так и слишком толстое дно. Дно, напечатанное в один слой может отвалиться, тупо не отлипнув от стола принтера. Слишком толстое дно может повести себя точно так же. у меня на практике хорошо получалось, когда дно было 2-3 слоя.

И так, теперь поговорим о Cura.

Как извествно, в версии 3,4,1 диаметр сопла прописывается в свойствах принтера. Для того чтобы не перенастраивать и не создавать принтер, рекомендую создать точно такой же, но в настройках прописать другой диаметр сопла. Я сделал так. Но кому не нравится, можете просто поменять диаметр сопла в имеющемся принтере.

Теперь по основным настройкам. Обычно я беру профиль пластика, которым собираюсь печатать клонирую его и дорабатываю.

Включаем в профиле “режим вазы” для этого В разделе “Специальные режимы” ставим галку у пункта “Спирально печатать внешний контур”. Таким образом мы включаем этот самый режим вазы.
Теперь перейдем к разделу “Ограждение” В этом разделе при печати в режиме вазы настраивается только 2 параметра это слои дна. Рекомендую для начала поставить 2. И Шаблон крышки/дна. Тут уж смотрите как вам нравится. Мне больше нравится зигзаг. Работает еще параметр “Шаблон начального слоя”, но я его ставлю таким же какой шаблон крышки/дна. Остальные параметры как правило слайсером игнорируются.
Раздел качество. Т.к. мы заменили сопло и вместо 0,4мм у нас сопло 1мм, то параметры качества меняются. Необходимо увеличивать высоту слоя пропорционально увеличению диаметра сопла. Если мы считаем что минимальная высота слоя для сопла 0,4 составляет 0,1 мм, то для сопла 1мм, она будет составлять 0,25 мм. Я ставлю 0,3 мм. Считай почти минимально. По идее можно и меньше. Но я не пробовал, соответственно результат не гарантирую. Т.к. у нас увеличивается диаметр сопла то и ширина линии увеличивается. У моего принтера при сопле 1 мм реальная ширина линии составляет 0,94 мм. Это реальный замер :). Ну а ширину линии первого слоя в процентах, выставляйте как обычно для вашего пластика. У меня при таких параметрах хорошо получалось. Но по хорошему, нужно провести калибровку принтера под сопло.

Ну а теперь берем нашу модельку. Закидываем в Cura и получаем вот такой вот результат:

Моделька была монолитной. Но если отслайсить ее и посмотреть на нее в режиме просмотра слоев, то мы увидим, что напечатается она полой. Будет в ней только дно с тем количеством слоев, которые мы задали:

Ну вот кажется и все. Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной.

Если вы все сделали правильно, то ваза будет печататься как показано на видео:

Содержание:

Шаг 1: ведомость материалов и предварительные знания.
Шаг 2: Сверление сопла
Шаг 3: Работа с Cura 3.1
Вложения
Шаг 4: Результаты! :-)

Мой профессиональный совет объясняет, как использовать режим вазы и что это такое в cura 3.1. 3D-печать ваз является одним из самых простых и наименее известных вещей, которые можно сделать с 3D-принтером. Все предполагают, что вы делаете это, используя настройки 3D-печати по умолчанию, которые вы используете для моделей с высоким разрешением, но это один из способов сделать это, и есть более простые способы. В этом уроке я собираюсь объяснить, как это сделать, и объяснить нечто, называемое режимом вазы. Режим вазы дает вам возможность печатать такие вещи, как вазы, значительно быстрее и с гораздо более высоким разрешением. Без режима вазы 3D напечатанные вазы выглядели бы странно, если бы на них были линии вдоль оси z, и они были бы буквально навсегда. Давайте начнем!

Теперь, чтобы сделать вазу, вам нужно знать, что такое вазный режим. Режим вазы дает вам возможность превратить твердый объект в вазу, которая не требует поддержки. Это достигается путем печати крыш на объекте, 1 периметра вокруг объекта, 1 или более базовых слоев для нижней части объекта. Как вы можете себе представить, вам понадобится довольно большая насадка для печати ваз с одним периметром для вазы. Как вы уже могли себе представить, есть несколько сложностей с этим.

Если вы печатаете слишком быстро одной форсункой, ваш принтер либо не сможет охладить его достаточно быстро, либо перегреется и отключится. Конечно, это довольно надежно, лучше всего быть осторожным с этим. Если ваш отпечаток не может охладить отпечаток достаточно быстро, вы увидите деформацию и уродливую 3D-печать. Так что будьте осторожны.

Шаг 1: ведомость материалов и предварительные знания.

Не пытайтесь сделать это, если у вас нет работающего 3D-принтера, который полностью откалиброван, и без необходимых навыков устранения неполадок 3D-принтера. Вам это понадобится.

Вам также понадобятся тиски, сверла, сверло диаметром не менее 1 мм или насадка 1 мм для вашего 3D-принтера, 3D-принтера и нити. Я использовал PLA для этого.

Я буду использовать Cura для этого урока. Если у вас есть принтер, Gcode не будет работать с этим руководством, и он будет для вас другим.

Шаг 2: Сверление сопла

Сверление сопла имеет решающее значение, если у вас нет нужного сопла нужного размера. Ручная дрель отлично подходит для этого. Не должно быть слишком идеальным.

В основном вставьте сопло в тиски и просверлите отверстие через отверстие, которое уже в нем меньше, чем диаметр вашей нити, и которое больше, чем 1 мм. Это не должно быть идеально и довольно легко сделать.

Шаг 3: Работа с Cura 3.1

Первое изображение, которое вы видите выше, - это файл .STL в Cura. Когда мы распечатаем его, он будет выглядеть по-другому, потому что у него не будет заполнений или крыш, как у вазы.

Перейдите к Cura 3.1 и выберите «Настройка печати» >> «Пользовательский» >> «Специальные режимы» >> «Спирализация», чтобы включить режим вазы. Или просто найдите Spiralize во вкладке поиска Cura.

Затем вам нужно будет отрегулировать высоту слоя на основе вашего нового сопла и диаметра сопла в настройках.

То, что я собираюсь сказать, будет отличаться для всех остальных. Я сделал свой отпечаток со скоростью 20 мм / с, но это потому, что у меня была деформация, если я шел быстрее. Это займет трудную стрельбу и много экспериментирует, чтобы получить право. Я обнаружил, что лучший диаметр сопла для меня был 1/16 ", и я сделал этот отпечаток со скоростью около 20 мм / с. Чем медленнее, тем лучше. Удачи!

Вложения

Vase.stlDownload

Шаг 4: Результаты! :-)

Если вы распечатали файл Vase.stl, который я выдал, вы должны были получить нечто похожее на изображение выше, которое является водонепроницаемым. Удачи, и я надеюсь, вам понравится с этим.

Приятно то, что если вы проводите демонстрацию на 3D-принтере, я бы использовал Vase Mode, потому что он выглядит так круто и так быстро.

Что такое «режим Vase Mode» в 3D-печати.

Режим Vase Mode в 3D-печати представляет собой специальный режим, который дает возможность печатать изделия в одну стенку с максимальной скоростью и прочностью. Речь не пойдет о печати ваз на обычных персональных 3D-принтерах. Речь пойдет о промышленном оборудовании, когда с помощью этого режима Вы можете экономить огромное количество материала и времени на изготовление конечных изделий.

Например, при 3D-печати вот такого изделия по технологии FGF:

Или 3D-печати вот такого изделия по технологии Metal arc welding 3D print :

Для того чтобы прочувствовать полноту значимости режима Vase Mode предлагаю рассмотреть один из наших проектов по 3D-печати огромной скульптуры высотой 5 метров.

Обратите внимание, на картинке выделен элемент, который изготавливался в режиме Vase Mode. Размер этого элемента по высоте 1,5 метра. В качестве сравнения отметим, что 3D-печать этого элемента из фигуры в режиме Vase Mode составила 30 часов, что в 12 раз меньше, чем 3D-печать без использования этого режима, что напрямую сказывается на стоимости конечного изделия. Время — деньги, как говорится. Что касается прочности, конечно, деталь имеет меньшую прочность и жёсткость по сравнению с обычным режимом печати. Для этого мы применяем специальные композитные материалы, которые в несколько раз прочнее обычных термопластов.

Если разница с использованием данного режима и без него понятна, давайте перейдем к основным правилам, которые необходимо соблюдать при создании 3D-модели для данного режима :

1. Отсутствие поддерживающего материала .

Если Вы хотите «экономить» за счет использования режима Vase Mode, то для начала Вам необходимо научиться экономить за счет правильного проектирования 3D-модели, которое обеспечит отсутствие поддерживающего материала. Как правило 95% моделей можно скорректировать таким образом, чтобы поддержка отсутствовала, при этом функциальнальность и визуальная составляющая изделия не поменялась. В качестве примера можно рассмотреть один из наших проектов по созданию стойки для рецепции, которая была спроектирована специально для 3D-печати без поддерживающего материала.

Для того чтобы убедиться в правильности подготовки изделия для 3D-печати без поддержек, Вам необходимо проверить 3D-модель на отсутствие нависающих элементов, угол которых относительно вертикали составляет не более 35 градусов. При этом допустимо наличие углов до 45 градусов в небольшой зоне, протяженностью не более 20 см по горизонтали, при использовании большой ширины фактической линии 3D-печати.

В первоначальном варианте углы не соответствовали необходимым требованиям. Поэтому программа по подготовке G-кода показывала необходимость построения поддерживающего материала.

Однако после внесения изменений в модель необходимость в поддерживающем материале отпала.

Как видите, визуально ничего не поменялось. Как и в большинстве случаев, если подойти к проектировке грамотно.

2. Корректность полигональной сетки.

Несмотря на то, что печать в режиме Vase Mode осуществляется в определенную толщину стенки, равную фактической линии 3D-печати, задавать эту стенку в модели не надо. Фактически необходимо сделать внешнюю поверхность, которая будет ограничена сверху и снизу плоскостью таким образом, чтобы поверхность была цельная и полигональная сетка была закрытая. Важно помнить, что для 3D-печати в режиме Vase Mode никто не отменял требования к 3D-моделям для 3D-печати.

3. Правильность проектирования «дна» и «крышки» изделия.

В случае проектирования верхнего и нижнего перекрытия с точки зрения проектировки 3D-модели, которая будет изготавливаться в режиме Vase Mode , никаких специальных действий для построения дна или крышки не предусматривается. Однако этот факт необходимо оговаривать с технологом отдельно, потому как в процессе подготовки управляющей программы технолог будет задавать разные режимы 3D-печати. Важно понимать только тот факт, что если мы ходим сделать «дно» у детали (Variant 1 на картинке), то увеличение стоимости будет незначительное, поскольку при 3D-печати этого дна материал будет укладываться на платформу 3D-печати. А если мы хотим сделать «крышку» (Variant 2 на картинке), другими словами, если мы хотим обеспечить верхнее перекрытие при сохранении пустоты у изделия внутри, то увеличение по стоимости будет значительным. Поскольку первые слои перекрытия будут падать внутрь детали. Необходимо наличие нескольких слоев этого перекрытия для полной заливки верхнего слоя. Какое именно количество слоев верхнего перекрытия необходимо, может сказать только технолог по 3D-печати.

4. Параметры 3D-печати.

Стоит учитывать необходимость правильного подбора рабочего инструмента в процессе 3D-печати и параметров 3D-печати. Необходимо обсуждать с технологом фактическую ширину линии и высоту слоя для 3D-печати Вашего изделия. В противном случае Вы можете получить отверстия, наличие которых в минимуме будет означать брак, а в максимуме приведет к некорректной укладке вышеидущих слоёв. Покажем на примере:

Первоначальные параметры: сопло 5 мм, высота слоя 2 мм.

Как видите, на картинке данные параметры не подходят для данного изделия, потому что в модели проявятся дыры. Поэтому мы пробуем увеличить фактическую ширину линии (берем самое широкое сопло, которое у нас было на момент написания статьи): сопло 7 мм, высота слоя 2 мм.

В данном случае «дырка» ушла, но не совсем. Пробуем уменьшать высоту слоя. А чтобы максимально экономить на материале пойдем от меньшего к большему. Пробуем: сопло 3 мм, высота слоя 1 мм.

Почти, но не совсем. Продуем увеличить диаметр сопла: сопло 5 мм, высота слоя 1 мм.

Как корректно включить режим Vase Mode при 3D-печати?

Если Вы корректно подготовили 3D-модель и подобрали рабочий инструмент, то для качественной 3D-печти Вам достаточно будет выполнить последний пункт: правильно настроить режим Vase Mode как в программной части, так и в аппаратной.

1. Учесть Vase Mode в слайсере.

Обычно в слайсере есть специальная настройка, которая активирует режим Vase Mode. Например в Simplify3D она выглядит вот так:

Данный режим активирует пустынность внутри модели, а внешний периметр выстраивает методом построение «по спирали».

НО! Важно понимать тот факт, что мы подразумеваем под Vase Mode режим, при котором будет сохраняться пустотность внутри. Другими словами, любое обеспечение полости внутри уже является режимом Vase Mode . Simplify3D имеет огромное количество настроек, которые позволяют получить хороший результат огромным количеством способов. Например, такой режим можно задать без активации режима Vase Mode, следующими настройками настройками:

Разница в том, что иногда есть необходимость печатать 2, а то и 3 периметра. Поэтому активацией пункта (Vase Mode) не получится отделаться.

2. Включить на 3D-принтере.

Помимо правильности подготовки кода необходимо понимать, что для корректного построения модели в аппаратной части многие производители закладывают данный режим как надстройку. Например, в 3D-принтере Colossus в пункте управления присутствует такая кнопка.

На самом деле данная настройка не активирует какой-то специальный режим Vase Mode в самом 3D-принтере, а убирает ускорения по всем осям. То есть принтер печатает с равномерной скоростью по всем направлениям. Конечно, это позволяет очень сильно сэкономить по времени печати, но главная опасность данного режима в том, что если модель будет иметь острые углы по срезу в горизонтальной плоскости, то принтер может выдать ошибку, сместиться по слою, нарушить траекторию и много другое. Так что всегда уточняйте, какие именно функции несет в себе та или иная кнопка, даже если в названии все кажется очень очевидным.

Если Вы хотите подчерпнуть для себя какие то идеи, то можете познакомиться с работами других дизайнеров на официальной странице Colossus Россия .

Отметим, что данный подход работает в любой технологии 3D-печати, где подача материала осуществляется из головки, движущейся вместе с системой подачи материала.

Программа Cura предназначена для перевода 3D модели в G-код и печати на 3D принтере.

После того, как Вы установили программу Cura приступаем к настройке программы.

Выбираем из списка свой 3D принтер

Устанавливаем габариты области печати

Настройка параметров печати

Вкладка «Основные» настройки

Качество печати

1 – Толщина слоя печати. Зависит от диаметра сопла. Хорошее качество – 1/2 диаметра сопла. Лучшее качество – 1/4 диаметра сопла.

2 – Толщина стенок. Должна быть кратна диаметру сопла. Одинарная стенка – хуже внешний вид, но лучше прочность, если заполнение 100%.

3 – Откат (Ретракт). Всасывание расплава пластика, при переходе на другой островок печати.

Заполнение

4 – Толщина верха и низа детали. Толщина верха влияет если низкий процент заполнения детали и нить сильно провисает. Могут остаться рваные отверстия и торчать застывшие нити пластика.

5 – Процент заполнения детали. Плотность решётки внутри детали. 0% — будет полая деталь. Нужна для прочности и поддержки верхних слоёв.

Скорость и температура

6 – Скорость печати. Учитывается, если не заданы детальные настройки на вкладке «Продвинутые».

7 – Температура сопла. Зависит от типа пластика. ABS 210-270C, PLA 180-210C.

8 – Температура стола. ABS 105-115 0 C. Для PLA 70 0 C на каптоновом скотче и 0 0 С на синем скотче.

Поддержка

9 – Тип поддержки. Поддержка нужна для нависающих и наклонных поверхностей детали для защиты от провисания нитей:

Нет – не использовать поддержку.
От поверхности – поддержка по минимуму.
Везде – поддержка по максимуму.

10 – Тип усиления адгезии (прилипания) к столу:

Нет – ничего. Только круги вокруг детали
Кайма – увеличение площади детали для лучшего сцепления со столом и защиты от отлипания углов. Настраивается во вкладке «Продвинутые».
Подложка – решётчатая многослойная подложка под деталь. Используется для деталей с маленькой площадью соприкосновения со столом. Настраивается во вкладке «Продвинутые».

Пруток (филамент, нить)

11 – Диаметр используемого прутка. Нужно замерить штангенциркулем для точности.

12 – Процентное изменение объёма экструзии нити из сопла. Настраивается для каждой катушки пластика индивидуально. Если щели между нитями на заливке — нужно увеличить, если деталь превращается в месиво — нужно уменьшать.

Вкладка «Продвинутые» настройки

Принтер (Сопло)

1 – Диаметр отверстия сопла

Откат (Ретракт)

2 – Скорость отката прутка. На большой скорости болт экструдера может сорвать слой прутка и потерять сцепление.

3 – Длина ретракта. Если при переходе сопла на следующую часть детали из сопла вытекает нить — нужно увеличить параметр.

Качество (Первый слой)

4 – Толщина первого слоя. Зависит от кривизны стола и диаметра сопла.

5 – Ширина первого слоя в процентах. Влияет на качество адгезии. Выше – лучше. Если на первом слое щели между нитями — нужно добавлять %.

Скорость (Детальная настройка скорости печати)

7 – Скорость холостого перехода, без выдавливания пластика. На холостом переходе может задевать отвердевшие торчащие нити пластика. Минимальная скорость 80 мм/с.

8 – Скорость печати первого слоя. Ниже – лучше. Рекомендуемая скорость 20 мм/с.

9 – Скорость заполнения детали. Можно больше. Обычно 60-120 мм/с.

10 — Уменьшаем скорость для гладкой верхней поверхности.

11 – Скорость печати внешнего контура. При 20 мм/с получается отличное качество поверхности.

12 – Скорость печати внутренних слоёв контура. Средняя между скоростью заполнения и скоростью печати внешнего контура. При большой скорости влияет на качество внешнего контура.

Охлаждение

13 – Минимальное время печати слоя, даёт слою время на охлаждение перед переходом к следующему слою. Если слой будет укладываться слишком быстро, 3D принтер будет снижать скорость укладки, вписываясь в указанное время. Обычно ставлю 20 сек.

14 – Включение вентилятора для охлаждения детали во время печати. Используется только для PLA – подобных пластиков. На ABS ухудшает сцепление слоёв.

Дополнительные настройки печати

Включение дополнительных настроек

Подробные настройки

Эти же настройки появляются в мини меню вкладки «Продвинутые»

Ретракт — всасывание нити пластика

3.1 — Поднимать сопло над деталью во время ретракта, мм. При перемещении над поверхностью детали, чтобы не задевать застывший пластик.

Контур (Юбка, Skirt) — выдавливание пластика вокруг детали для подготовки сопла к печати детали

10.3 — Количество колец выдавливания пластика вокруг детали.

Охлаждение детали

14.1 — На какой высоте включать охлаждение детали.

14.2 — Минимальная скорость вентилятора охлаждения.

14.3 — Максимальная скорость вентилятора.

14.4 — Ограничение минимальной скорости укладки нити.

14.5 — Отводить сопло от детали для лучшего остывания. Время после которого отводить сопло настраивается в Подробные настройкиОхлаждениеМинимальное время на слой (сек.).

Заливка

5.1 — Делать заливку верхнего слоя. Для печати пустых и открытых деталей (вазы, стаканы).

5.3 — Процент перехлёста нитей. Для лучшего сцепления нитей между ними.

Поддержки

9.1 — Структура поддержек:

Grid — решётка, Lines — линии. Легче удаляется.

9.2 — Угол наклона поверхности, при котором начинают формироваться поддержки. Ставлю 60 градусов.

9.3 — Плотность структуры поддержек, в процентах.

9.4 — Расстояние от стенок детали до поддержек по осям XY. Чем меньше, тем труднее удалить поддержки.

9.5 — Расстояние от нижней поверхности детали до поддержек по оси Z.

Кайма (Brim) — Увеличение площади соприкосновения детали и стола

10.1 — Ширина поля, в линиях нити.

Подложка (Raft) — нужен для печати деталей с маленькой площадью касания со столом

10.2 — Настройка параметров Raft

Исправление ошибок 3D модели

15 — Автоматическая коррекция некоторых ошибок 3D модели

Дополнительные меню на вкладке «Основные» повторяют настройки из «Подробные» настройки

Дополнительная меню на вкладке «Продвинутые» повторяет настройки из «Подробных настроек»

Сохранение настроек в файл и восстановление

Манипуляции на рабочем столе

Окно рабочего стола

1 — Вид детали на рабочем столе.

2 — Загрузка файла и добавление 3D модели на рабочий стол.

3 — Запуск печати на 3D принтере или сохранение G-кода программы на SD карту или на жёсткий диск, для автономной печати с SD карты.

4 — Расчётное время печати детали.

5 — Расчётная длина прутка для этой детали.

6 — Расчётный вес детали со всеми дополнительными структурами.

7 — Варианты просмотра детали.

8 — Просмотр загруженной 3D модели детали.

9 — Послойный просмотр детали со всеми дополнительными структурами.

1 — Послойный просмотр детали со всеми дополнительными структурами.

2 — Общее количество слоёв детали.

3 — Просматриваемый слой.

4 — Внутренняя структура заполнения.

5 — Структура поддержек.

6 — Внешний вид юбки, со всеми настройками.

Поворот детали по осям

При щелчке левой кнопкой мыши по детали на рабочем столе, в левом нижнем углу появляются пиктограммы:

1 — Поворот детали по оси. Тянем левой кнопкой мыши выбранную ось.

2 — Отображается угол поворота.

3 — Сброс в исходное положение.

4 — Выравнивание нижней плоскости детали, относительно рабочего стола.

Изменение габаритных размеров детали

1 — Пиктограмма изменения габаритов.

2 — Тянем с зажатой левой кнопкой мыши, для изменения габаритов детали.

3 — Сброс изменений.

4 — Максимальные габариты.

Отражение детали в плоскостях

Перед печатью

Изменяем вид интерфейса

Интерфейс программы Cura в стиле программы Pronterface, во время печати.

Изменяем стартовый G-код

1 — Здесь мы можем поменять координаты XYZ начального выезда сопла над столом

2 — Здесь настраиваем количество выдавливаемого пластика (E). Положительное значение — выдавить, отрицательное — втянуть. Выдавливание нужно для наполнения сопла расплавом перед печатью, чтобы не было пробела в начале печати.
Этот код вставляется в начале каждой программы.

Читайте также: