Как заменить карабин на поводке собаки

Опубликовано: 15.05.2024

Приветствую всех интересующихся и просто читающих

В нашей жизни, помимо прочих радостей и горестей, имеет место ещё вот такое недоразумение.

Бешеный пёс, ё-моё. А на самом деле, просто друг или, даже-братан. Собакин не крупный, но дури не занимать. Если куда дёрнет, жена за ним просто порхает, держась за поводок и разбивая коленки. Так вот, это чудо, иногда, разбирает свои поводки просто в хлам. Не выдерживают металлические клёпки на соединениях.

Так случилось и в данном случае, вырвал край поводка, где крепился карабин. Раз возник такой повод - потребовалось отремонтировать поводок, решил поделиться с уважаемыми читателями способом изготовления и установки заклёпок. Конечно здесь можно было просто зашить. Но заклепать-интересней будет.

Клёпку будем делать из стальной бесшовной трубки наружным Ф 6 мм, внутренним Ф 4 мм. Просто потому, что такая трубка есть под рукой. Изготавливать её будем методом отпиливания ножовкой по металлу. Для определения длины заклёпки, надо сложить поводок-как было до поломки и измерить толщину.

Получаем 7,5 мм, накидываем сверху 5-6 мм , это и будет нужная длина клепки. Отпиливаем 2 шт.

Эти заготовки нужно обязательно отжечь, т.е. разогреть до красна и дать остыть на воздухе. Ибо сталь неизвестна и она может быть высокоуглеродистой, хрупкой и при клепании просто порвется, труд на смарку. Ещё потребуется по две шайбы с внутренним Ф 6мм на каждую заклёпку.

Потребуется ещё стальная пластина толщиной примерно 3 мм с отверстием Ф 6мм.

Итак, собираем поводок как было раньше, не забываем вставить карабин. В уже имеющиеся отверстия от старых заклёпок помещаем направляющую, например сверло и по нему опускаем к нужному месту заклёпку.

Затем при помощи такой же трубки, что и заклёпки и постукивая молотком, загоняем клёпку в отверстия.

Снизу стальная пластинка с отверстиями.

Заклёпки на месте.

Вправляем одну из заклёпок в отверстие пластины.

Переворачиваем пластиной вниз, а на клепку одеваем ранее подготовленную шайбу.

У сломанного сверла Ф 8 мм затачиваем на конус один край-это будет клёпочник или пуансон, называем как угодно.

И начинаем постукивать молотком. Стальная пластина, что снизу, позволяет сохранить запас длины клёпки на обратной стороне. Расклепав с одной стороны, переворачиваем, убираем стальную пластинку, кладём шайбу и клепаем другую сторону уже без пластины.

Таким-же образом и со второй клёпкой.

Вот такой способ ремонта и не только поводка. На этом, пожалуй, достаточно. Спасибо за прочтение.

При поломке поводка-рулетки для собак Flexi, не всегда стоит бежать в магазин за новым. Часто поломку можно устранить своими руками, и сделать это достаточно просто. В статье описаны причины поломки поводков – рулеток и дано подробное руководство по ремонту поводков такого типа в домашних условиях.

Причины неисправностей и поломки поводка — рулетки

Основные причины неисправности рулетки — это гиперактивная собака, частые и резкие рывки поводка, перегрызенный шнур или механическое повреждение шнура.
При частых, резких рывках внутри поводка – рулетки обламывается часть пружины, поводок перестает заматываться внутрь на катушку.

Ремонт поводка — рулетки

Механизм ремонта обрыва или выхода из строя пружинного механизма одинаков на первых этапах.
Инструменты необходимые для ремонта рулетки — поводка:
-маленькая крестовая или плоска отвертка, диаметр совпадает с шляпкой болтов на лицевой стороне рулетки;

— плоскогубцы или пинцет;

— новый шнур ( при полной замене на более прочный);
— зажигалка (для нагревания пружины при поломке части механизма).
Этапы:
Отвинчиваем винты при помощи отвертки, извлекаем их. Если корпус поводка-рулетки имеет повреждения может пригодиться пинцет.

Отжимаем корпус, разделяем его на две половины.

При замене или работе со шнуром не обязательно извлекать катушку из корпуса, достаточно найти порванный край,аккуратно зафиксировать его за пластмассовой заглушкой и прицепить оторванный карабин.

При устранении неисправности, связанной с пружиной, вскрываем середину катушки. Необходимо поддеть отверткой выпуклую часть, снять крышку. Снимая крышку, будьте предельно аккуратными, пружина может выстрелить и стать причиной травмы.

Находим и извлекаем обломок загиба пружины.

Выполняем все манипуляции, поддерживая оставшуюся в катушке пружину большим пальцем, чтобы она не выскочила.

Поддеваем край пружины плоскогубцами или пинцетом, нагреваем его на огне от зажигалки или над конфоркой плиты. Загибаем край так, чтобы он не вылетал из сердцевины.

Не нагретую пружину загнуть трудно, при механическом воздействии она может обломиться.
Закрываем катушку крышкой, устанавливаем на место все кнопки. Обратите особое внимание на большую кнопку с пружиной. При необходимости ее положение исправляется отверткой.

Заматываем шнур на бобину и плотно закрываем корпус поводка-рулетки.

По местам стыка нужно с силой постучать, до характерного щелчка.
Завинчиваем болты. Рулетка исправна! Ремонт поводка-рулетки Flexi достаточно прост, но требует внимания и аккуратности. После устранения неполадок с пружинным механизмом, свободная часть поводка с карабином может стать больше, из-за изменения длины пружины.
Шнур можно заменить на подручный, например, на крепкую бельевую веревку. Ремонт поводка-рулетки Flexi может сэкономить вам до 2000 рублей.

Для того, чтобы закрыть вопрос по подбору амуниции для ротвейлера, стоит чуть более подробно остановиться на фурнитуре, которая используется при изготовлении амуниции.

Конечно, в самом общем случае, если собака спокойна по характеру и хорошо отдрессирована, то особенно заморачиваться с выбором амуниции и не стоит. Вполне достаточно того, что есть на полках магазинов. Озадачиться же с выбором необходимо, если Вы идете на площадку для освоения ОКД, а особенно ЗКС. Я видел, как от рывка собаки разлетаются сварные кольца поводков и ошейников, и последствия могут быть весьма неприятные. Но более детально обо всем Вам пояснит инструктор. Также не помешает более внимательно отнестись к выбору амуниции и в случае, если вы знаете за своим питомцем некий «грешок» в поведении, например – непреодолимое желание догнать велосипед/мопед/мотоцикл. Грехи могут быть самые разные, но их нужно знать и пытаться, по максимуму свести возможный негативный результат их проявления к минимуму.

Давайте пройдемся по всем важным узловым и критичным точкам связи Вас с собакой, которые могут оказаться в том или ином случае слабым звеном.

1) Ошейник. Про материалы, украшения и исполнение я уже говорил, помимо собственно материала ошейника очень критичными являются пряжка ошейника и соединительное кольцо.

Пряжку желательно выбирать двойную.

Это, во-первых, задаст более широкую ширину ремешка ошейника, а во-вторых, позволит равномернее распределить усилие по ширине ремня при рывке собаки.

Вторым, и наверное, самым важным элементом ошейника является соединительное кольцо. Оно может быть просто согнутым в нужную конфигурацию, а может и должно быть еще и сварным.

При этом место сварки хорошо просматривается. Если ошейник оснащен полукольцом, то провернуть его и посмотреть место соединения у Вас едва ли получится, то в случае полного кольца – это сделать довольно легко. Как избежать неприятностей? В первом случае, как минимум, выбирать ошейники известных брендов, попытаться получить заверения продавцов в том, что полукольцо в данном экземпляре сварное. Хотя это и ничего не изменит впоследствии… Пытаться выбрать ошейник в котором диаметр прутка, из которого сделано полукольцо больше. Я бы рекомендовал от 3,5 – 4 мм.Во втором случае – просто проверните кольцо до места стыка и убедитесь, что кольцо сварено.

Следующим «узким» местом является карабин на поводке, который соединяет поводок и ошейник.

Самый распространенный карабин, применяемый на поводках выполняет две функции:

Обеспечивает быстрое соединение через запирающее устройство и позволяет избежать закручивания поводка вследствие наличия вертлюжка.

В зависимости от активности и веса собаки, а также тех целей, для которых мы используем поводок, можно остановиться на самом распространенном варианте, одном из представленных ниже, и обращать внимание только на размер карабина.

Для меня – наиболее предпочтительным из представленных вариантов с точки зрения надежности является крайний с права цилиндрический карабин, хотя он и несколько проигрывает остальным по быстроте и удобству застегивания. Как правило, он оснащается сварным соединительным кольцом. Самым основным, наверное, недостатком подобных решений является то, что в одном устройстве соединяются две функции – застежка и поворот. В самый ответственный момент одно из устройств может подвести. Обезопасить и себя, и питомца, и окружающих от неприятностей позволит использование специальных, монтажных карабинов.

Они лишены вертлюгов, но вследствие своей конструкции способны выдержать огромные нагрузки, особенно в двух нижних вариантах.

Для того, чтобы избежать закручивание поводка для монтажного карабина в составе амуниции необходимо использование вертлюга. Вертлюги могут быть неразборные и разборные.

Почему я на этом останавливаюсь так подробно? Если вы решили найти готовое исполнение «правильного» поводка, то чуть поискав это сделать несложно. Например, вот один из вариантов промышленно изготовленного поводка:

В нем использован монтажный карабин и неразъемный вертлюг. Использовав разборный вертлюг и один из вариантов монтажного карабина можно, при определенной сноровке, переоснастить уже имеющийся поводок более прочной и надежной фурнитурой.

Следующим, и, наверное, последним «критическим» местом соединения является соединение «вертлюг – поводок»

Как правило, соединение происходит за счет пары специальных заклепок – хольнитенов.

В зависимости от назначения, хольнитены могут быть различного диаметра, различного оформления, и выполнены их различного материала. Устанавливаются при помощи специального пресса. Перед установкой в материале или делается прокол (нити материала «раздвигаются», при этом не нарушается их целостность) или отверстие пробивается, что неизбежно при значительных диаметрах хольнитенов (в этом случае целостность нитей материала неизбежно нарушается). Рис 1

Учитывая описанный принцип установки хольнитенов лично меня больше устраивает вариант, когда поверх тканого материала используется кожаная проставка (рис 2) или просто простроченный узел соединения конца поводка, выполненного из брезента или синтетического материала (рис 3)

На этом, пожалуй, тему выбора амуниции для ротвейлера можно считать законченной. Надеюсь, все приведенное здесь поможет Вам осуществить правильный выбор, и обеспечить и Вам, и Вашему любимцу безопасные прогулки и занятия на дрессировочных площадках или с инструктором.

Продолжаем серию постов про собачью амуницию. Что еще важно для собаки на прогулке? Без чего нельзя выгуливать собаку в общественных местах? Об этом ниже.

1. Поводок.
В городе даже самая послушная собака должна быть на поводке. Слишком много раздражителей в городе, слишком многое может пойти не так. Дерево упасть, снег с крыши слететь, человек может перепугать собаку, машина в вашу сторону поедет и т.п. Если собака будет на поводке, вы сможете защитить её или окружающих, оттащив собаку к себе. Ответственные собачники спускают с поводка своих воспитанных собак (отзываются на команду, не агрессивны, не навязчивы, к чужим существам не подходят, не скачут аки кони, грозя сбить окружающих) только на ограниченных закрытых пространствах или вдали от дорог и большого скопления людей.
Теперь о самих поводках.
а) Материал. Поводки бывают металлические, в виде цепочки с кожаной ручкой и тканевые. Последние бывают брезентовые (самый дешевый и популярный вариант, бывает разной длины и с разными карабинами), кожаными, нейлоновые (цена-качество-дизайн, имхо, наилучшее из всех видов) и из прочих материалов (например жгут, состоящий из кучи синтетических нитей).
Естественно у каждого вида свои плюсы и минусы. Цепь обыкновенно короткая, до 5 метров, на морозе делает холодно вам и собаке, может заржаветь. Зато выглядит красиво и можно отбиться от нападающих. Кожаные с удовольствием грызутся погрызушными собаками. Брезентовые легко впитывают влагу и грязь, но не отдают её, выглядят не слишком презентабельно. Нейлоновые есть всех видов, длин и расцветок, влагу не особо хорошо впитывают, не так часто пачкаются, не замечала, чтобы быстро рвались. Нейлоновые поводки бывают с удобной мягкой ручкой.
б) Ширина и длина. Чаще всего зависит от длины - чем длинней, тем толще. Тонкие легче порвутся, но в принципе каждому свое. У меня рулетка тросовая 3 год существует, прекрасно себя чувствует. Длина поводков бывает самой разной, но чаще всего это 3-5 метров. Наибольший диапазон длин имеют брезентовые поводки.
Бывают поводки "водилки", очень короткие, созданные для того, чтобы собака ходила рядом с человеком и ни на что не отвлекалась. Подходит не всем породам. Если я такой прицеплю к своей таксе, то буду идти согнувшись в два раза)
в) Комплектация. Обыкновенно это карабин (бывает карабин буквой "с" с крутящимся колесиком, который привинчивает и отвинчивает карабин от ошейника. Неудобен, я такой забыла привинтить обратно и потеряла на месте выгула -_-) и ручка, чтобы рукой держаться. Но сейчас есть поводки со встроенным амортизатором, фонариком, кармашками, ручками у ошейника. В общем на все случаи жизни.
Есть даже с браслетом вместо ручки. Такие брать категорически НЕ советую! По правилам безопасности накручивать поводок на руку категорически нельзя. Побежит собака - дернет вас за собой. Это очень опасно, т.к. собака может вас уронить или толкнуть под машину/поезд и т.п. Даже если для жизни собаки нужно будет убежать (допустим напала на борзую овчарка), ваша собака не сможет этого сделать, т.к. привязана к вам.
г) Внешний вид. В целом поводки мало чем отличаются друг от друга. Они фиксированной длины, с ручкой и карабином. Различаются только примочками и расцветкой. Поводки фирмы Ред Динго могут удлиняться или укорачиваться, но "настройки" придется менять перед выходом из дома, т.к. длину исправляет бегунок, как на ошейнике. Для меня минус короткой "формы" этого поводка в том, что вместо одной полоски ткани я получаю две. Из-за длины дырища между ними огромная, ничто её не фиксирует. Я и собака можем запутаться.

Разительное отличие от таких поводков представляют поводки-рулетки. Они бывают разных фирм, но объединяет их одно - круглая или овальная "коробка" с ручкой и кнопками, внутри которой смотан сам поводок. При натяжении поводок вытягивается и позволяет собаки идти туда, куда она хочет. При нажатии хозяином кнопки на рулетке, поводок перестает вытягиваться и собака останавливается. Не знаю как на других, но у фирмы Флекси эту кнопку можно зафиксировать и вытянув поводок нужной длины, гулять на ней в режиме обычного поводка. Когда собака идет назад к вам, поводок сам сматывается. Это очень удобно! Не секрет, что собаки любят перед туалетом обнюхать 100500 кустов, зайти в самое далекое местечко и усесться там дела делать. Чтобы не обходить с собакой все эти места, применяют данную вещь.

Рулетки бывают тросовые, у которых роль поводка играет тонкий трос, и ременные, роль поводка где играет нейлоновая лента. Менее травматичен и рвущийся ременной вариант, к тому же его всем видно и никто случайно не запнется за ваш поводок.
Длина варьируется от 3 до 10 метров.

На рулетке так же написан вес собаки, для которой он применяется. Чтобы собака смогла легко вытянуть поводок, нужно покупать рулетку с весом своей собаки, а не на пару килограммов больше.
Кому-то может показаться, что конструкция рулетки и сам поводок не такие крепкие, чтобы удержать крупную собаку. Отнюдь, у той же фирмы Флекси есть рулетки для гигантских пород. Я самолично видела, как немецкую овчарку выгуливают на рулетке. Но, конечно, если ваш пес невоспитанный и крушит все вокруг, рвется как бешеный с поводка, грызет его и играет с ним - его только на цепи водить.

Важно! Никогда не хватайтесь руками за поводок рулетки. Если собака побежит, трос или лента порежет или обожжет вам руки! Для стопора и подтягивания к себе собаки есть кнопка. На худой конец зафиксируйте рулетку в режиме поводка и сматывая ленту или трос, подтяните собаку. Хотя с тросом я бы и так делать не советовала.

Еще один факт - дешевые рулетки ломаются на раз, просто разваливаются. Поэтому покупайте проверенные фирмы. У меня две рулетки Флекси, одной 3 года, другая совсем новая. Не раз падали, поводки мокли, собака стопорилась и подтягивалась. Все работает исправно. В отличие от первой красной рулетки с таксочкой на упаковке, ручка которой из-за шва резала руки и которая развалилась через пару месяцев после покупки. Вторую рулетку я купила, чтобы заменить трос на ленту. К тому же у Флекси вышли рулетки с возможностью добавить к ним фонарик, бокс для лакомств/пакетиков, к поводку прицепить фирменный амортизатор/светящуюся ленту/сворку (для выгула двух собак на одном поводке). Естественно я купила полный комплект и теперь не нарадуюсь :D

Минусы:
- Приучает тянуть
- Собака может далеко убегать и для невнимательных хозяев это ад
- Для глупых людей травмоопасна
- За игрой собак нужно тщательно следить, а лучше вообще не допускать. Т.к. если собака замотается или обожжется поводком-рулеткой, она кинется на другую собаку.
- Постоянное натяжение не очень полезно для шеи. Но если рулетка подобрана правильно или цепляется к шлейке, то натяжение будет не сильным.

Плюсы:
+ Не обязательно лезть за собакой во все места
+ Собака может бегать, а вы стоять на месте
+ Собака чувствует себя свободной, так что вы можете проверять исполнение команд в более свободном варианте и понимать, на что можете надеяться, спустив пса с поводка
+ Вы сами в процессе прогулки регулируете длину поводка
+ Такой бабиной тоже можно успешно защищаться..
+ Невоспитанная собака научится тянуть хоть на чем, даже на строгаче и в недоуздке. Я лично научила своего пса ходить на рулетке так, чтобы вся лента не вытягивалась и так, чтобы в режиме поводка сам поводок провисал. Так что мы успешно развеяли этот миф.

Так как в не зависимости от поводка и той амуниции, к которой он крепится, невоспитанная собака (или собака на стадии обучения) может и будет тянуть, рекомендую приобрести амортизатор для поводка. Выглядит он примерно вот так (фото ниже). Он растягивается как пружина и сжимается. Благодаря нему вы будете не так сильно ощущать рывки, а собака не будет так быстро стопориться и травмироваться. Штука весьма удобная и полезная. Но и достаточно дорогая. Этот например, что на фото, обошелся мне в 600 рублей.

И последний важный атрибут прогулок, который в последнее время становится повседневным.

2. Намордник.
Намордник нужен для того, чтобы пасть собаки была закрыта и тем самым пес не смог никого покусать или подобрать что-то с земли.
Намордник никогда не будет приятен для собаки, собака может его терпеть, даже с удовольствием, но нравиться ей он не станет. Проблема в том, что любой намордник причиняет дискомфорт собаке (сами поставьте такую штуку возле глаз и оцени удобность), мешает ей взаимодействовать с другими собаками (жестами, взглядами, облизыванием и зеванием, крч сигналами примирения), мешает считывать запахи и метки. К тому же, если на собаку нападут, она будет совершенно беззащитна. От того и идет нелюбовь к наморднику. Часть кинологов считает, что постоянное хождение собаки в наморднике только ухудшает ситуацию. Нервозность собаки возрастает, растет недовольство, иногда стресс, в итоге, случайно сорвав намордник, собака выплеснет все свое раздражение на первого встречного.
Ко всему, люди, видя собаку в наморднике, часто еще больше пугаются и пытаются собаке навредить или обругать хозяина. Бывает и другая крайность - требуют его снять с бедненькой миленькой собачки, над которой так жестоко издевается хозяин.
Намордник - не защита и не профилактика агрессии. На нас прекрасно нападает бесповодочный идиот в наморднике, валит мою собаку. Сэм от этого начинает истерить, вся моя многодневная дрессировка по исправлению агрессии (вызванного страхом и нервозностью) к собакам катится к черту. А если этот урод уронит меня, то я попаду в больницу на дорогущую операцию. Решает проблемы только дрессировка собак. Хотя соглашусь, что лучше пусть агрессор будет в наморднике, чем без него. Однако положение намордник, увы, не исправит.

Вернемся к теме.
а) Материал. Намордники бывают тканевые, кожаные, пластиковые (с тканевыми ремешками и прокладками) и металлические (с тканевыми ремешками и прокладками). Могут быть комбинированные типы, как на фото 4. У каждого материала есть свои недостатки. Кожа и ткань впитывают всю влагу, слюни, сопли и т.п. Кожа может дубеть и трескаться, кожа и ткань рвутся. Пластик легче сломать, чем металл. Железо замерзает на холоде и если собака его лизнет, примерзнет языком к решетке. Может ржаветь, разваливаться, если сварка плохая. Ну и самое "хорошее" - удар таким намордником если не убьет, то отличный ушиб оставит. Если удар придется в лицо, можете попрощаться с зубами.
б) Комплектация. Сам намордник (та часть, которая обхватывает пасть), ремешки, крепящие намордник к голове (бывает и к ошейнику). Ремешков может быть разное кол-во. Обычно только два, за уши. Но бывает к ним добавляется ремешок по центру головы, как на фото 5.
Застежка бывает металлической ременной или пластмассовой защелкой.
в) Внешний вид.
Типов намордников очень много.
Первый из них, продающийся практически везде - это намордник закрытого типа. Его вы можете увидеть на фото 1 и 2. Наиболее распространен намордник с первого фото, правда такой "милый" нужно еще поискать, в основном они продаются черного цвета. Этот тип самый НЕУДОБНЫЙ. Намордник с первого фото еще и не защитит от подбирательства, так как переднюю часть морды ничего не закрывает. Минус таких намордников - собака не может открыть пасть, облизать нос, зевнуть, попить воды. Он вгоняет собаку в жуткий стресс. Его ни в коем случае нельзя носить постоянно. От того, что собака в нем не может достаточно приоткрыть пасть, летом она перегревается. Если же собака в нем открывает пасть, то роль намордника эта вещь уже не играет. Обычно такой намордник применяют для походов к ветеринару. Но и то лучше купить другой.
Более крутой вид закрытого намордника скорее всего более свободен, но пить в нем так же нельзя, как и подавать знаки другим собакам. Неудобен.

Еще один тип намордников - сетчатые. Такие намордники удобны собакам, позволяют открывать пасть, пить воду, через них видны жесты собаки. Намордник должен сидеть чуть свободно, чтобы нос собаки не утыкался в стенку, а пасть открывалась достаточно, чтобы собака могла облизать нос. Но на морде намордник крутиться не должен. Тогда собаке будет удобно и хорошо.
Сетчатые намордники бывают кожаными, пластиковыми и металлическими.
Минус в том, что их сложно найти. Особенно на маленькую собаку. Я чудом купила кожаный намордник, подошедший моей таксе. С тех пор больше ни разу в магазинах города таковых не видела. Так что покупаются они через интернет-магазины.
Пластиковые (самый оптимальный вариант) к нам в Россию завозит фирма Трикси. Они идут нескольких размеров на разные породы. Не знаю, то ли мы совершенно не умеем измерять собаку, то ли так хорошо производители пишут, но мы не сразу купили намордник подходящего размера (Так что если кому в Челябинске нужен пластиковый большой намордник - пишите!). Только когда в инет-магазине (название дам, если кому нужно) появилась услуга примерки, мы наконец смогли купить нормальный намордник. Причем размер меньший был впритык, а следующий больший размер (на совершенно другую породу) подошел. Но длина ремешков оказалась излишне большой, придется ушивать - на одной из прогулок Сэм с легкостью от намордника освободился.

Последний тип намордника - специальный. Он разработан для определенных пород собак. В основном это намордники маленьких размеров и намордники для брахицефалов. Честно - удобство последних не знаю, у меня не было таких собак, а знакомые их водят без намордников.
В продаже такие намордники я тоже не находила, хозяевам брахицефалов придется хорошенько поискать намордники по интернету.

На этом заканчиваются посты о повседневной амуниции. Помните - не важно, в чем гуляет ваша собака. Важно как вы обучили её в этом ходить. Только от воспитания и дрессировки зависит послушность вашей собаки. Ни одно приспособление без обучения хозяина не поможет невоспитанную собаку сделать управляемой.

Содержание собаки на улице. Амуниция.

Способов содержания собаки на улице несколько: свободный выгул на своей территории, вольер, цепь или блок, то есть цепь, одетая на трос или проволоку. Чаще всего для крупных охранных собак используется смешанный способ. Например, днём собака находится в вольере, а ночью или в отсутствие хозяев на свободном выгуле, караулит дом. Или во время службы собака находится на блоке, который охватывает территорию, данную ей для охраны, а отдыхает она в вольере, в тёплой будке.

Про будку для собаки мы говорили раньше. http://kedroffka.ru/soderzhanie-sobaki-na-ulice.html

Продолжим. ТРОС и ЦЕПЬ для алабая или кавказца, особенно молодого и рьяного, должны быть толщиной не менее 6 мм . Если проволока вместо троса, то лучше натянуть двойную «6»-рку.

Карабин, который бегает по тросу и держит цепь, лучше покупать в спец.альпинистском магазине. То, что продают в зоо-магазинах и стройматериалах — это китайское производство, придется менять каждую неделю. Можете купить целую коробку и проверить сами. Но не советую, закончится плачевно.

Существуют специальные блоки для соединения цепи и троса, но где взять подобную конструкцию для огромного молодого и мощного зверя, я не подскажу.

Итак, натягиваем трос. Трос толстый, в узлы завязываться не умеет. Чтобы затянуть его вокруг столба, например, нужно вместе с тросом купить в магазине специальное крепление, точнее 2 крепления на оба конца троса. Продается в крепежном магазине. Объясните продавцу в магазине, что вам нужно посадить собаку на блок, и грамотный продавец вам сам все подберет.

Если такого продавца вам не встретилось, продолжаем дальше. У нас уже есть натянутый трос. И карабин из альпинистского снаряжения. Проверьте в магазине, что карабин проходит в звено цепи, если на конце цепи нет проваренного кольца. Дальше цепь. Она может быть уже готовая специально для собаки. Тогда у нее на одном конце кольцо, на другом вертлюг. Как правило, к вертлюгу пристегнут совершенно не нужный вашей большой собаке карабин. Он представляет собой просто изогнутый кусок железа без пружин и застежек. Его можно использовать в хозяйстве в других целях. Или выкинуть в урну около магазина. Но есть один плюс. Вертлюг к этой цепи уже приделан и приварен. Кстати, проверьте все соединения , чтобы все, что нужно, крутилось, и каждое звено цепи было проварено, а не просто загнуто в кольцо.

Если вы не нашли специальную собачью цепь, идите в стройматериалы или подобные магазины. Там цепи разной толщины продаются метражом. Прикиньте для себя, какую площадь вы можете выделить для перемещения собаки с цепью, отсюда и выбирайте длину. Стандартная цепь 3 м. (Никогда не держите большого пса на 3-метровой цепи, прицепленной в одной точке без возможности пробежки по тросу. Он вам за это издевательство обязательно отомстит). Выбрали цепь , толщина 6 мм, продавец вам ее отрезал. Проверили, чтобы карабин для соединения с тросом проходил в звено.

Если цепь не имеет вертлюга, после нескольких оборотов собаки вокруг своей оси она вся замотается в большую кучу. Поэтому подбираем крепкий большой вертлюг. Опять два варианта. Лучше купить вертлюг цельный, проваренный, и прицепить его к цепи несложным устройством с названием «соединитель цепи». Это штучка, похожая на расщепленное звено цепи. После соединения вертлюга и кончика цепи, его нужно сплющить молотком и желательно проварить. Либо можно использовать карабин, который тоже желательно зафиксировать в застегнутом состоянии навсегда с помощью сварки. Все, что можно раскрутить, собака обязательно раскрутит и сбежит.

Второй вариант — это вертлюг сборный, он сам разбирается и вставляется в конец цепи. Опять напоминаю, проверьте, чтобы все друг к другу подходило прямо в магазине. После сборки такого вертлюга на кончике цепи его тоже нужно или заварить, или расклепать, чтобы больше он никогда не раскручивался.

Чтобы подцепить ошейник собаки к вертлюгу, нужен карабин. Тот самый, китайский, каплевидный, у которого боковая стеночка нажимается и потом фиксируется резьбовой гайкой. Это заваривать не надо, потому что вы будете ежедневно снимать собаку с цепи, пристегивать на поводок и ходить с нею гулять. Следите за этим карабином внимательно, чтобы во-время заметить неисправность и заменить его. Возможно, карабин из альпинистского снаряжения и тут вам больше подойдет.

Ошейник, последняя часть амуниции цепной собаки. Он само само собой должен быть очень надёжным: широкий, с двойным рядом дырок, с проваренным кольцом, лучше двойным, кожаный двойной или кожа-брезент. Он должен сидеть на собаке плотно, и иметь возможность как утянуть его потуже, так и расслабить. Это та часть амуниции, за которой нужно внимательно следить.

И не забудьте сразу же прицепить на ошейник бирку с номером вашего телефона. На случай побега или потери собаки. Или хотя бы просто его напишите маркером или ручкой большими цифрами.

Для прогулок с собакой вам понадобится длинная рулетка, рассчитанная именно на вашу породу собаки. Или поводок метров 5-7.

Для поездок к ветеринару на прививки или для лечения вам понадобится короткий поводок или водилка и хороший намордник, кожаный или металлический. Современные металлические намордники очень удобны для собаки, она в таком может свободно дышать и даже пить. И они обеспечивают безопасность окружающим людям и животным. Не забудьте обучить свою собаку ходить в наморднике .

Если вы гуляете в местах, где есть другие люди, другие животные, поводок ОБЯЗАТЕЛЬНО!, а также лучше использовать намордник на прогулке постоянно. Это сбережет ваши нервы и кошелек. Ребенок, случайно вылетевший из-за поворота под ноги волкодаву , будет потом заикаться всю жизнь, а вы будете оплачивать его лечение. Глухая бабушка не заметит вас с собакой до самого лобового столкновения, инфаркт, и нет бабушки. Придушенный настырный бесповодочный той-терьер может оказаться звездой породы, и вам придется долго за него расплачиваться.

Не забудьте прикупить запасные ошейник, парочку карабинов и вертлюг, чтобы под рукой всегда была замена. На втором ошейнике обязательно также укажите свой телефон. Надёжная амуниция проверенных фирм-производителей — это гарантия вашего спокойствия.

Если собака вас не слушается и вам с нею трудно гулять, спешите на уроки, учитесь управлять этой боевой машиной ДО того, как она натворит бед. Инструкторы-кинологи работают во всех городах, районах, и даже с выездом на дом. У собаки должен быть свой ветеринар и свой учитель. Вы же не сядете за штурвал самолета , не умея этого делать. Волкодав в ваших неопытных руках — это страшное боевое оружие. Помните об этом!

Стоит сказать что содержание на привязи подходит только для охранных собак. Не стоит содержать так охотничьих собак или компаньонов. Это может привести к развитию стрессов и неврозов. По существу – привязь это ограничение передвижения собаки по определенной ОГОРОЖЕННОЙ территории. Не надо сажать собаку на цепь на не огороженном участке без забора и ворот – это может сделать ее мишенью для всех прохожих, и людей и собак. Рядом с человеком, особенно за городом, всегда обитают большие или маленькие стаи собак-парий, у которых есть определенные сферы влияния на определенных территориях. Такие собаки не потерпят посягательств на свою собственность, они будут всеми силами защищать свою территорию. Помимо этого дикие собаки являются носителями различных заболеваний и паразитов. Поэтому прежде чем посадить собаку на охрану, нужно сначала огородить свой загородный участок. Так собака будет знать границы территории которые ей необходимо охранять.

Главное и первое условие содержания собаки на улице – обязательное обустройство забора.

Содержание собаки на привязи

Довольно часто собак сажают на цепь, для того чтобы она могла охранять дом и участок от непрошеных гостей, не мешая свободному передвижению по остальному участку. Такой способ не только наименее удобный способ охраны, но и не отвечающий по потребностям собаки. При таком содержании подвижность животного довольно ограничена, собака живет в буквальном смысле "на проходе". Мимо нее снуют люди, в том числе и посторонние, поскольку очень редко привязь делают так, чтобы полностью перекрывать вход. В этом случае собака выполняет скорее сигнальные функции, чем охранные, оповещая лаем о появлении посторонних.

Нахождение в постоянном напряжении, когда времени для отдыха совсем мало или он ограничен темным временем суток (а именно в это время собака наиболее тревожна и склонна к активности), способствует развитию нежелательных последствий. Собака становится озлобленной, неконтактной, быстро возбудимой, лает скорее из привычки чем по делу. Не для того чтобы привлечь внимание хозяев к опасности, а просто от скуки и для того чтобы дать выход раздражению. Такими «пустолайками» становятся животные изначально легко возбудимые, особенно попавшие на цепь в молодом возрасте. Животное пребывает в состоянии постоянного хронического эмоционального стресса, испытывая при этом сильный информационный голод, поскольку объем новой (именно новой) информации, получаемой с помощью различных органов чувств, оказывается ограниченным.

Ограниченная подвижность также негативно сказывается на собаке: она лишена возможности побегать, есть место только для коротких бросков или вовсе для пеших прогулок. Собака залеживается, у нее не развивается нормальная мускулатура, развивается нарушение опорно-двигательного аппарата. Непродуманное расположение привязи напрямую способствует этому. Владельцы животных ошибочно крепят цепь на уровне земли – так сложилось. При таком креплении, и при резких выпадах собаки, цепь бьет животное по ногам. Цепных собак можно узнать по характерным искривлениям задних конечностей, по связанной походке.

Если нет возможности иного способа содержания кроме как на цепи, то можно найти более благоприятное решение. Прежде всего обеспечим безопасность окружающих – привязь может быть только металлической. Как бы не были удобны и привлекательны современные и популярные сегодня тросы из полимерных материалов, у них есть один существенный недостаток – рано или поздно все они перегрызаются собаками. К тому же металлический трос часто скручивается, мешая раскованным движениям собаки. Очень часто такие тросики разлохмачиваются и травмируют собак. Поэтому самой удобной привязью была и остается – цепь, конечно при условии что она качественно сварена или склепана.

Нужно помнить и о длине цепи и ее безопасном для животного креплении. Если точка крепления цепи находится на высоте холки вашего питомца, она не будет калечить ноги животного. Некоторые крепят цепь металлической скобой к стене дома, на первый взгляд это кажется прочным сооружением, но тем не менее за счет резкого рывка животное может вырвать даже очень старательно вбитую скобу. А силы у собак хватает. Мне несколько раз случалось видеть такие картины. К машине весом около двух тонн привязана собака, чья масса тела составляет килограммов 50. Она бросается на подходящих к машине посторонних людей и сдергивает эту махину вбок на добрый метр. Так что ж ей не вырвать какую-то там скобу из стенки?!

Более надежны такие решения крепежа цепи: приклепывание цепи к сплошной обвязке будки либо пропускание через отверстие специальной металлической стойки. В первом случае будка должна быть капитальной и прочно прикрепленной к основанию, во втором – стойку обязательно вбивают в землю на треть ее высоты, чтобы собака не могла вырвать ее.

Для сельских жителей уличное содержание караульной собаки на привязи часто является единственно возможным вариантом охраны дома и участка. Ведь находясь в помещении или вольере, пес не сможет обеспечить защиту территории от незваных гостей. Однако владельцам животных следует помнить, что посадив питомца на цепь, необходимо создать все условия для его комфорта и безопасности.

Как приучить собаку к привязи

Для содержания на цепи лучше всего подходят псы крупных сторожевых пород с хорошо развитым подшерстком: немецкие, южнорусские и кавказские овчарки, алабаи, русские черные терьеры. Не рекомендуется сажать на цепь охотничьих собак и гладкошерстных животных: доберман-пинчеров, боксеров, кане-корсо, бульмастифов.

Цепное содержание взрослого пса, уже привыкшего к постоянной свободе передвижения, может вызвать у животного психологическую травму, повышенную агрессию и озлобленность на хозяина. Поэтому приучать четвероногого друга к привязи следует с 4–6 месяцев.

К этому времени ваш питомец должен спокойно относиться к ошейнику, уметь ходить на поводке и знать основные команды: «Стоять», «Ко мне», «Рядом», «Сидеть», «Место», «Нельзя (Фу)».

Перед тем как впервые посадить щенка на цепь, дайте ему привыкнуть к конуре и прилегающему участку. Внутри будки разместите привычную подстилку песика и его любимые игрушки. Начинать привязывать собаку можно только после того, как она полностью освоится на новом месте.

Ограничивать свободу щенка следует постепенно, устраивая сначала два-три «цепных часа» в день.

В первое время будьте готовы к тому, что малыш будет постоянно скулить, лаять и рваться на волю. Здесь главное — не проявить жалость и не пойти на поводу у питомца. А чтобы четвероногий друг не чувствовал себя покинутым, почаще подходите к нему, разговаривайте, играйте и поощряйте лакомствами.

Обустройство конуры

Содержание собаки на цепи подразумевает наличие будки. Размещать ее лучше всего в сухом месте с хорошим обзором территории.

Устанавливайте постройку на солнечной стороне, но при этом следите, чтобы пес имел возможность укрыться в тени.

Размер собачьего жилища зависит от габаритов животного. Ваш питомец должен свободно и комфортно размещаться в своем убежище.

Конуру изготавливают из сухой древесины лиственных пород и располагают на невысоком постаменте. Чтобы сооружение было теплым, его оснащают двойными стенками, между которыми помещают пенопласт или войлок.

Во избежание появления паразитов теплоизоляционные материалы меняют раз в год. Для упрощения чистки желательно оборудовать будку съемной крышей. Дно застилают соломой либо укрывают набитым сухой травой или перьями матрасом.

Убирать конуру следует не менее двух раз в неделю, очищая пространство от остатков еды, экскрементов и удаляя со стен грязь и паутину. Нелишней будет и ежемесячная дезинфекция собачьего жилья раствором креолина, препаратами «Дельцид» и «Барс Форте».

Требования к амуниции

Для цепного пса выбирайте широкие многослойные кожаные ошейники, оснащенные проваренным кольцом и двойным рядом дырок. Следите, чтобы изделие не содержало острых кромок и граней, а металлические детали были изготовлены из гипоаллергенных крепких сплавов. Между ошейником и шеей животного должны помещаться два пальца взрослого человека.

Для собак, находящихся на привязи, запрещено использование:

снабженных шипами парфорсов;
выполненных в виде скользящей петли удавок и полуудавок;
халти.

Что касается цепи, то ее выбирают исходя из веса питомца.

Вес собаки (кг)	Толщина цепи (мм)
5–15	3
16–25	4
26–40	5
более 41	6

Ошибкой хозяина станет крепление цепи непосредственно к конуре или отдельно стоящему столбу. В этом случае животное может легко зацепиться, запутаться в привязи и повиснуть на ней, что часто приводит к удушению.

Наиболее комфортный вариант крепления цепи — это блок-пост, дающий собаке возможность беспрепятственно передвигаться и обеспечивающий идеальный просмотр и прослушивание охраняемой территории.

Конструкция состоит из двух глубоко вкопанных в землю и укрепленных оттяжками столбов, между которыми натянут трос диаметром 0,6–1 см. На нем размещают подвесной блок со сварной прочной цепью длиной до 2,5 м. Для предотвращения скручивания привязь оснащают вертлюгом.

Важно! Участок, на котором находится блок-пост, нужно очистить от растительности и предметов, мешающих свободному передвижению пса.

Уход за цепной собакой

Основное правило содержания животного на привязи — его систематический выгул. Для поддержания здоровья и хорошей физической формы питомца прогулки необходимо совершать один-два раза в день. Речь идет не о пятиминутных променадах по двору, а о полноценных тренировках (пробежках, играх, упражнениях).

Недостаток активности и регулярных нагрузок приводит к:

понижению мышечного тонуса;
дегенеративным изменениям опорно-двигательного аппарата;
набору лишнего веса;
нарушению кровообращения;
стереотипному или навязчивому поведению (неожиданной агрессии, беспричинной тревоге, бегу по кругу, постоянному лаю или вою).

Помните, что отпускать цепных псов на свободные прогулки (без присмотра хозяина) категорически запрещено.

Уличное содержание собаки требует особого подхода к кормлению — оно должно быть двухразовым, калорийным и включать продукты с повышенным уровнем белков, жиров и с пониженным — углеводов. Отдавать предпочтение лучше натуральному питанию.

Не забывайте о питье: животному необходимо иметь постоянный доступ к свежей воде.

Чтобы обеспечить здороое питание вашего четвероногого друга, включите в его рацион ошпаренное кипятком сырое мясо (крольчатину, говядину, индейку), морскую рыбу, каши (овсяную, рисовую, гречневую), кисломолочные продукты, измельченные сырые или вареные овощи (кроме огурцов и капусты).

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, — это правовой аспект содержания собаки на цепи.

Согласно Федеральному закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», подобные действия хозяев не считаются преступлением и не являются показателем жестокого обращения с домашними питомцами.

Читайте также: