Куда бить если напала собака
Опубликовано: 17.05.2024
Городская среда таит в себе много опасностей. На самом деле они подстерегают нас чаще, чем мы думаем: по пути на работу и домой, на отдыхе в выходные. Одна из таких опасностей, которая нависает над нашей головой ежедневно - это бродячие собаки.
Вызвать агрессию животных может каждый, не всегда она является мотивированной. И от того еще страшнее.
На самом деле собаки боятся человека, и нападение может быть спровоцировано либо попыткой защитить территорию, либо защитить потомство. К несчастью для людей, границы дозволенного животные определяют себе самостоятельно и угадать что у них на уме почти невозможно.
Так что если думаете что пришлая шайка собак возле вашего дома не посмеет напасть на вас - заблуждаетесь.
Как собака нападает?
В зависимости от размера бродячие псы атакуют по разному. Мелкие породы - хватают за щиколотки и вгрызаются в сухожилия, средние - прыгают и рвут руки, запястья, большие собаки - валят человека на землю собственным весом и пытаются добраться до шеи.
Нападают это ребята молча. Как правило, если собака лает, она хочет лишь напугать врага. Наиболее опасно выглядит рычащая и скалящаяся особь.
Лучшая драка та, которая не случилась
Самый приемлемый вариант - это избежать нападения. Если обойти стороной агрессивную собаку не получается, необходимо остановиться перед ней и максимально спокойно выждать несколько минут. Вполне возможно, увидев, что опасности вы не представляете, пес отойдет. Если интерес агрессора к вам поутих, не обращая внимания на животное пройдите мимо, стараясь не поворачиваться к нему спиной.
Можно отбросить в сторону какой-либо предмет, чтобы отвлечь пса. Это может быть бутылка, пакет, палка - все что подвернется. Так его внимание рассеется и появится возможность отойти.
Чего точно не стоит делать - это смотреть животному в глаза (этот жест не угроза, а скорее вызов на бой) и бежать прочь. Бег - подтверждение вашего испуга и паники, он придаст уверенности собаке и она в миг нападет. И уж поверьте, догнать вас ей труда не составит.
Как защищаться?
Если нападение все же произошло, есть одно главное правило - необходимо сражаться.
Нельзя просто падать на землю, прикрываясь руками. Это сигнал что вы сдались и скорее всего вас растерзают острые зубы. Защищать необходимо лицо, шею и другие важные части тела, отбиваясь при этом от нападающего.
Собаки всегда выбирают тех, что слабее
Бить пса следует в шею, нос и голову. Это самые болезненные места на его теле. Ладони необходимо сжать в кулаки, так удобнее будет отбиваться и проще высвободить руку из пасти. Если есть возможность, необходимо раздвинуть пасть собаке и не дать ей сомкнуть челюсть.
Если есть рядом есть камень или палка - обороняться подручными средствами не будет лишним. На собаке с ошейником, палку можно вставить под ремень и прокрутить, придушивая ее. На это потребуется ловкость, но, поверьте, с стрессовой ситуации силы появятся из ниоткуда.
Используйте песок, листву, щебень, просто землю. Бросайте все это в морду псу, запихивать ему в пасть. Отбивайтесь ногами и руками и не щадите агрессора. Помните, что собака может загрызть насмерть.
Если рядом есть место, где можно спрятаться - возвышенность, дерево, подъезд, пруд - отвлеките животное и бегите в укрытие. Это единственный вариант, когда бегство оправдано.
И конечно же кричите, зовите на помощь.
Кричать надо громко. Это дезориентирует собаку и повысит шансы на то, что вас спасут. Побороть пса средних размеров вполне возможно, человек сильнее и умнее собаки. Но в одиночку сделать это тяжело, особенно женщине. А в случае нападения сразу нескольких особей - почти нереально.
Стоит помнить, что напасть может не только бродячая собака. Домашние питомцы при неправильном воспитании также могут наделать глупостей и даже хозяин их не остановит.
Особенно страшно нападение бойцовских собак, которые натренированы, знают слабые места человека и не восприимчивы к боли. Потому, будьте аккуратны и избегайте подобных встреч.
Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.
Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.
Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.
Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.
Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий
Голова
Удары
Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше — почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.
Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.
Еще одна уязвимая зона на голове собаки — место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.
Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком — основанием или передней частью. Захваты и другие действия
Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть — это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько — не знаю, но слышал, что его применяли.
Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.
Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть — Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.
Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы — здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.
Горло и шея
Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.
Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.
Захваты и другие действия
Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.
Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.
Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).
Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.
Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.
Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.
Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.
Захваты и другие действия
На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.
Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).
Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер — таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс — они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль — поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.
Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".
Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.
Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.
Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.
Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.
Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.
Захваты и другие действия
Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава — расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу — за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.
Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.
Захваты и другие действия
Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.
Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.
Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни как-то сталкивался с собачьей агрессией в той или иной форме. Тем более, что в наше время очень много бойцовских собак в частных руках. Что делать, если собака напала на вас или ваших близких?
Основная причина невозможности эффективно сопротивляться собаке — болевой шок от укуса. Все действия собаки интуитивно направлены на его создание и усиление при необходимости.
Потеря крови или травмирование приводящих мышц, костей и связок с первой атаки на взрослого человека — исключение, а боль — правило. Надо быть психологическим готовым к ранам, к виду своей крови (от чего многие «плывут», даже если есть силы на бой). Знайте, что если оружия нет, то собака все равно покусает — в той или иной степени. Но если вы будете биться и победите, то укусов и психического ущерба будет намного меньше.
Боль бывает разная — сильная, очень сильная, резкая, тупая, локальная, общая, терпимая, нестерпимая, болевой шок. Вытерпеть (игнорировать) нестерпимую боль нельзя. Бывает специфическая «боевая» фаза, когда идёт отключение двигательной реакции на боль. Это исключительно психофизиологическое явление — такое иногда бывает у людей во время природных или техногенных катастроф, автокатастроф и т.п. Этот исключительно автономный механизм и он не регулируется волевым усилием у абсолютного большинства «обычных» людей.
Бой с собакой
Нужно постараться не дать собаке вцепиться в сустав — она разгрызет его в несколько секунд (видели, как смачно, с хрустом собаки грызут кости?). И речь тут не только о суставах рук. Одному упавшему в такой схватке мужику собака за 5 секунд сгрызла коленный сустав. Его потом еле «откачали». А восстановить суставы практически невозможно (ну или очень дорого).
Тактика у собаки следующая — она проводит хватку, а потом начинает рвать: мотать головой или тащить на себя. Вот это действие — рывок — наиболее болезненное. Поэтому пытаться удержать ее на руке для нанесения удара — глупость. Сопротивляться бесполезно, только усугубите травмы.
При атаке в руку не вырывайте ее, как вариант — рука в пасти, собаку надо свалить набок и коленом надавить на шею. Это заставит ее ослабить захват. Но держать ее коленями надо сильно всем корпусом. Второй рукой можно долбить в череп, в область сочленения челюстей. Но бить можно только, если у вас свободна ваша ударная рука, то есть, наверняка. В противном случае при ударах можно ослабить захват и собака вырвется. Ударом вы ее вряд ли вырубите, но ослабить или отпустить хватку заставите.
Еще вариант — захваченную руку проталкивать глубже в пасть, а другой схватить за кожу за ухом, накрутить, и тащить на себя (одновременно с пропихиванием другого предплечья в глотку). При этом надо бить собаку ногами в пах (неважно, кобель это или сука).
Можно наносить короткие удары в нос — но это надо еще попасть (нужны тренировки с собакой в игровом виде).
В случае, если она бросила вас, вырвалась, но атакует опять, принимайте опять на руку. В это время или хозяин прибежит, или кто-нибудь поможет. Еще как вариант — удар пальцем в глаз. Опять оговоримся — этот прием эффективен, но к нему надо быть готовым. Все любят рассуждать, что можно атаковать глаза, на практике живому существу ткнуть в глаз психологически тяжело из-за жестокости и подчас необратимых последствий (удар должен быть настоящим поражающим, у собак снижен болевой порог, но глаза — это важные органы чувств, она бросит атаку, защищая их, лишь в случае отказа зрения). Надо быть готовым к этому.
Раньше жителей тайги учили, что если нападет волк, и вцепится в руку, надо схватить его захваченной рукой за корень языка в пасти, звать на помощь, и держать так до прихода подмоги. Одна женщина так привела волка к колоде дров у своего дома и, взяв свободной рукой топор, отрубила ему голову. Руку он ей, конечно, измочалил, но она осталась жива.
Атака в корпус. Два варианта, один конец. Зимой собака хватает, цепляется за верхнюю одежду, как правило, срывается при борьбе, и проводит хватку опять же в конечность. Летом кусает в корпус, и опять же захватывает конечность. Поймите, чтобы бороться, она должна схватить вас пастью, чем полнее тем лучше для нее (так учили). Этого ощущения она и будет добиваться, если первая атака не удалась. При корпусной атаке надо беречь зоны лица, живота, паха и подмышки. Лицо (без комментариев), пах и подмышки — травмы этих областей опасны большой потерей крови (там расположены крупные кровеносные сосуды), и «скорой» можно не дождаться. Может удерживать за живот, очень тяжело сопротивляться (сильная боль). Но это все-таки больше относится к специально обученным собакам. Обычная любительская дрессировка не является настолько эффективной и к настоящей борьбе с человеком при реальном сопротивлении, как правило, не учит. Поэтому ваши оборонительные действия должны быть бескомпромиссными, лучше в этом случае перестараться. Потому что собака способна реально покалечить и убить человека. Часто, встречая серьезный отпор при атаке, обычная собака повторную не проводит, бегает вокруг лает, но не кусает больше — не научена.
Когда собака прыгает, можно «уйти с линии атаки» — то есть, отскочить в сторону, и собака пролетит мимо. Но для этого опять же нужны натренированные реакция и движения.
Как снять собаку с другого человека, особенно если схватила ребенка
Подбегаем сзади, действуем быстро, левой рукой хватаем сверху за ошейник либо за шкуру и фиксируем по возможности не давая двигать головой, чтобы уменьшить повреждения. Хватаем с закруткой. Правой за пах и тянем вверх с одновременным криком «Фу!». Тянуть сильно вверх, чтобы задние ноги оторвались от земли. Вам надо заставить разжать челюсти именно болевым воздействием на пах. Если тянуть собаку от жертвы, раны будут рваные. Если кобель — все ясно, если сука захватываем все, что там есть, сильно и тоже тянем. Суки, как правило, острее реагируют на прикосновение в паховой области. За хвост хватать не рекомендую. Да, место больное, но собака без труда переключится на вас и вы не сможете ничего предпринять.
Дальше. Имейте в виду — 99 процентов, что собака переключиться на вас. Как это затруднить? Зависит от места схватки. Соображать надо быстро, попытаться перекинуть через забор, если есть, кинуть об дерево, под горку, в кусты. То есть, использовать особенности местности таким образом, чтоб выиграть расстояние при возможной атаке, чтобы достойно ее встретить. При атаке встречаем ногой или отдаем руку. Можно использовать палку, трубу, (если есть). Бить наотмашь по спине, не один раз. Напомню: собака зверь, звери насмерть не дерутся (кроме питбулей). При настоящем отпоре, когда ее жизни угрожает опасность, собака прекратит агрессию.
Чего при нападении собаки делать не надо
Отогнать ногами собаку теоретически можно, вот только некоторые работают не только по рукам, но и ногам.
Насчет перебивания позвоночника. Во-первых, собака быстрая, и попасть сложно. Надо трезво оценивать свои возможности.
Душить теоретически можно. Но, если без удавки, то, во-первых, ухватить за горло собаку весьма проблематично, во-вторых, очень сложно удержать, не говоря уж об удушении, а ведь она и укусить в это время захочет, не будет же она, не кусая, давать себя душить. В общем, большая вероятность, что будешь покусан. Если ухватили у головы, обхватить ногами и душить, сжимая грудную клетку — это реальней, но проблема поймать и удержать пока так душишь. Но душить надо в последнюю очередь. Так же есть вариант сунуть руку дальше в пасть, перекрыть кислород. Но насколько это реально?
Бить собаку по голове, туловищу, лапам почти бесполезно (если вы не костолом). Это собаку, скорее всего, еще больше разозлит. Бить по глазам тоже сомнительно.
Бывают рассказы, что кто-то сломал или вывихнул лапу напавшей собаке, но как такое сделать? Поди попади, к тому же кусают. И остановит ли? Собака может бегать и на трех лапах очень даже хорошо, и почувствует ли она боль на адреналине?
Встретить собаку ударом ноги теоретически возможно, но тоже еще надо попасть.
Резюме
Теоретически голыми руками от собаки отбиться можно, но надо приготовиться, что будешь искусан.
А практически — кому как повезет…
Несколько вводных. Во-первых, собака нападает всегда на наименее защищенную цель. Если вы идете с ребенком, то будьте уверены – она нападет на ребенка, и только в случае прямой агрессии от вас – переключится на вас уже защищаясь. Инстинктивный жест мам – взять ребенка на руки, спасает только от неуверенных дворняжек, потому как действительно агрессивная собака в этом случае подпрыгивает и кусает ребенку попу и ноги. А там артерии. Поэтому, если вы идете с ребенком, то у вас один выбор – нападать в ответ.
Во-вторых, если у вас нет обширное боевой подготовки в боксе/рупопашке/восточнх единоборствах – не пытайтесь собаку бить. В тексте ниже я особенно выделю ситауции, когда бить можно. Во всех остальных случаях вашу ногу перехватят.
Все ниже написано для людей без боевой подготовки. Люди с навыками рукопашного боя должны просто к тому что ниже дополнить краткими быстрыми ударами в нос, виски, по позвоночнику и в живот собаки.
В третьих – Что попытается сделать собака.: Массивная собака – в первую очередь повалить. Средняя и мелкая — проведение укуса и дальнейшее «растаскивание» захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т.д. Исходя из этого и действуем – от массивных собак уворачиваемся, другим не даем себя укусить или даем укусить что-то защищенное для того чтобы собаку убить.
Теперь коротко об оружии. Самое действенное на собаку – это известный ультразвуковой пугач и электрошок. Первый сбивает программу нападения у всех собак. Электрошок, особенно примененный на морде дезориентирует собаку секунд на 6-10. Со второго раза вырубает довольно надолго. Желание нападать, по крайней мере пропадает начисто. Газовый пистолет и баллончик в данном отношении куда хуже, ибо действуют не на всех и не всегда.
Палка – хороша во всех вариантах, несмотря на то, что породистые собаки умеют против нее работать. При летящей (уже прыгнувшей) на вас собаке ее надо держать как копье, при просто приближающейся – держать палку в замахе, как перед ударом. Бить палкой только по хребту, или, если вы снайпер-мечник — точно в лоб между ушами ( еще точнее — на палец выше точки перекрестия линий между глазом и противоположным ухом) Если собаке удалось палку схватить – не устраивайте перетягивание каната. Упирайте конец палки в землю и действуйте как рычагом – либо собака отпустит ее, либо сломает себе челюсть.
Если собака в ошейнике – идеально воткнуть палку под ошейник (между шеей и ремнем) и упереть конец палки в землю. Перед вами колышек с привязанной собакой, которая ни убежать, ни напасть не может. Только палка для этого нужна длинная. Если палка короткая то в этом случае просто провернув ее пару раз вы затягиваете ошейник настолько, что собака начинает задыхаться. Как-то таким образом я метров сто тащил осмелившуюся напасть на меня дворнягу, пока не вывел ее с участка.
Дальше речь пойдет о конкретной ситуации, когда на вас летит собака и ваша попытка ее остановить не принесла никакого успеха. В этот момент надо понять, что речь идет о четком противостоянии – либо ваша жизнь, либо жизнь собаки. Не факт, что бой закончится именно смертью – вы можете и мирно разойтись, но все случаи гибели в драке с собакой происходят от того, что человек в глубине души не воспринимает ситуацию как смертельно опасную для себя, как бой на смерть.
В частности – готовность пожертвовать конечностью ради спасения своей жизни может сохранить вам в целости и конечности и жизнь, а вот страх перед укусом и паника когда вас все таки укусили – это путь к смерти.
Собаку надо встречать повернувшись лицом к ней, чуть повернувшись левым плечом вперед (если вы правша), чуть наклонившись вперед, но не сильно, не подставляя горло, отставив заднюю ногу дальше обычного. Левую руку держим перед собой (между собакой и горлом) , предплечье параллельно земле. Самое страшное произойдет, если собаке удастся вас опрокинуть — на четвереньках ей сражаться куда удобнее, если только вы не чемпион по Греко-римской борьбе. Самое оптимальное – это некое подобие стойки в карате, или айкидо (чуть с более отставленной задней ногой).
Собака нападает быстро. Если у нее было пространство разбежаться, то она нападает очень быстро. Шанс попасть в нее встречным ударом есть только, если собака кинулась на вас с места и издалека. Если пес бежал к вам более 5-7 метров, то его скорость не позволит вам нанести точный удар, с другой стороны в этом случае собака часто (но не всегда) прыгает издалека, и летит достаточно долго для того, чтобы увернуться.
В этом собственно и два алгоритма действий при атаке на вас. Если прыгает издалека, или если она подбегает и атакует уже вблизи (куда более неприятный вариант). Овчарки и большинство служебных собак совершают именно далекий прыжок. А вот бойцовые собаки – боксеры, питбули, стафоры – атакуют с близкой дистанции.
Всегда целесообразно уменьшить скорость атаки собаки перемещаясь от нее спиной вперед по широкой дуге дабы заставить ее перейти с прямолинейного движения на движение по дуге и тем самым не дать набрать максимальную скорость. Только умоляю вас — не споткнитесь.
Прыжок издали.
Тут алгоритм прост – уворачиваться. Если знаете, или хотя бы видели классический маневр айкидо – именно он тут и нужен. Подшаг передней ногой чуть в сторону и в момент атаки пса – поворот на передней ноге, убирая себя с линии атаки. Левую руку сгибаете в локте и прижимаете к себе. Если у вас есть подготовка в области боевых искусств, то в тот момент когда собака пролетает мимо вас можно попробовать схватить ее за лапу или ошейник. В первом случае есть неслабый шанс, вывернув лапу ее сломать, во втором – можно собаку укротить. Только соизмеряйте вес собаки и свой – удержите ли вы ее за ошейник.
Собака по инерции пролетает мимо нас. За счет инерции ее проносит, как правило, на пару метров. Если даже она успевает прихватить руку или край одежды, за счет инерции ее все равно проносит дальше и удержать укус она не может. Группа специалистов ГРУ при тренировке после собак выяснила, что это самый действенный метод обороны. Часто, после 3-4 неудавшихся атак, собака вообще теряет к вам интерес. Можно также попробовать ударить летящую мимо собаку, однако нанести серьезный нокаутируюущий удар тут очень сложно. Дальше, либо собака изменит тактику и попробует атаковать вблизи, либо прекратит атаки вообще.
Атака вблизи. Атака в ногу — просто убирать быстро переднюю ногу назад, одновременно рукой сбивая морду собаки в сторону. Если укусили за ногу — будьте готовы, что резко дернут с целью повалить. Лучше сразу падать на собаку коленями по спине. Если удасться коленом прижать шею — считайте, что вы победили.
Атака в руку или горло – вот в этот момент можно и нужно нанести удар ногой. Именно в момент атаки, подставляя собаке руку (что делать с рукой – чуть ниже). Удар ногой в живот. Чем больше у собаки грудь, тем слабее живот. Удар ногой в живот овчарке или дворняге причиняет сильную боль, но если вы не каратист, то сильно не травмирует. Тот же удар ротвейлеру или боксеру пробивает живот до позвоночника и запросто может убить.
Руку надо сначала подставить, а потом отдернуть, уходя с линии атаки, или как минимум убирая горло. И руку.
Тут уже советы давать сложно – ибо близкая схватка всегда непредсказуема. Тут без укуса вам вероятно не обойтись – ваша цель, чтобы этот укус стал последним и наименее травмирующим.
Основные приемы — схватить рукой за верхнюю челюсть (необходимо в первую очередь для больших собак : кавказцев, московских сторожевых, прочих овчарок); — захватить рукой язык с нижней челюстью (немцы, бельгийцы, восточноевропейцы). Собака ваша. Нужна твёрдая крепкая кисть. Если сжать кисть, можно сломать собаке нижнюю челюсть.
Если вас укусили за кисть – сжимайте ее в кулак и выставляйте большой палец вверх. Это не даст собаке сжать пасть. При этом, она будет стараться перехватить руку быстрыми рывками. Как только она будет чуть открывать пасть – продвигайте кулак дальше в глотку. Не бойтесь того, что она прокусывает зубами кожу на предплечье – как только вы продвинете кулак в горло – ей станет не до укусов – она начнет вырываться. Если ее схватить и держать, то убить – не убьете, возможно, но до паники доведете точно – как только потом отпустите – она убежит.
Если схватили зубами за предплечье, а собака по массе не очень большая – не вырывайте руку – прижимайте ее к себе, правую кладете на загривок и прижимаете собаку к себе, и движением укушенной руки вверх ломаете ей шею.
Собаки чувствуют себя очень беспомощными на спине. Сам факт падения на спину очень болезненен для собаки, а если сверху упадете вы, то возможно и смертелен. Если собака легкая и в момент прыжка вы не просто уворачиваетесь, но еще и переворачиваете ее так, что она падает на спину – это очень быстро убирает у нее желание нападать вообще.
Вообще – самый главный враг человека в схватке с собакой – это страх. За исключением очень небольшого количества пород, собака проигрывает человеку в схватке один на один просто по весу. Если вы не боитесь, то все что есть у собаки – это всего лишь одна пасть, в то время как у вас две руки и две ноги и вес в два раза больший. Человека убивает в первую очередь страх и жалость к себе (к укушенной конечности). У собаки в бою нет жалости и под действием боевой программы нет страха. Для нее в момент действия боевых инстинктов – каждый бой – бой насмерть. Если у вас не будет жалости и страха, то собака (за исключением пяти-шести пород) заведомо уступает вам.
Все что написано выше выглядит страшно, но текст построен так, что если вы выполняете все рекомендации в начале текста, то у вас есть все шансы не доводить дело до того, что описано в конце.
Ситуация: Вы являетесь медицинской сестрой (медбратом) медицинского пункта организации и самостоятельно ведете прием больных. Во время приема один из пациентов, предъявлявших жалобы на боли в области сердца, нехватку воздуха, внезапно потерял сознание и упал. Ваши действия.
ОТВЕТ: обеспечьте больному полный физический и эмоциональный покой. Лучше всего люди с болями в сердце чувствуют себя в положении полусидя. Расстегните одежду, ослабьте ремень.
Постоянное присутствие кого-то рядом, активное привлечение помощи со стороны оказывает положительное воздействие на психику больного. Говорите спокойным ровным голосом и не суетитесь. Не выдавайте своим поведением собственного страха. Исчезновение чувства страха у больного в значительной степени способствует прекращению болей. Нередко приступ полностью проходит самостоятельно без лекарств в считанные минуты.
— оказывая помощь больному на месте, параллельно вызывайте бригаду «Скорой помощи». Для этого обязательно поинтересуйтесь у самого больного, были ли раньше у него аналогичные ситуации, какие лекарства он принимал. Возможно, что-то из этих препаратов есть у него с собой. В противном случае привлеките окружающих. Поинтересуйтесь, есть ли у кого-нибудь с собой лекарственный препарат из группы нитратов: «Нитроспрей», «Нитроглицерин», «Нитросорбид» и т.д. Постарайтесь как можно больше узнать о заболеваниях человека. Если состояние больного резко ухудшиться до приезда бригады «Скорой помощи», собранные Вами и переданные врачам сведения могут оказать неоценимую помощь всем.
— после разговора с диспетчером «Скорой помощи» по его рекомендации дайте больному одну таблетку «Нитроглицерина» (если препарат таблетированный) или дайте одну дозу (толчок) «Нитроспрея». Имейте в виду, что нитропрепараты дают побочный эффект – вызывают головную боль. Это для больного неприятно, но не опасно. В результате сосудорасширяющего эффекта нитропрепаратов снижается артериальное давление. Если у человека изначально слабенький плохо прощупываемый пульс (это скорее всего указывает на низкое артериальное давление), не торопитесь в данном случае давать лекарство. Возможно, в этой конкретной ситуации диспетчер вообще запретит давать нитроглицерин в любом виде. Такие препараты как «Валидол», «Корвалол», «Валокордин» в данной ситуации малоэффективны. Начиная оказывать помощь этими лекарствами, Вы только зря потратите время.
— помимо расширяющих сосуды нитратов, очень желательно дать больному таблетку «Аспирина». Он же «Ацетилсалициловая кислота». Как хороший вариант можно использовать «Тромбо АСС». Эти препараты обладают обезболивающим свойством, разжижают кровь, препятствуют образованию тромбов.
— желательно дать больному любой, имеющийся под рукой, обезболивающий препарат, например: 1-2 табл. «Анальгина».
Если через 5-10 минут после приёма лекарств больному лучше не стало, снова свяжитесь с диспетчером «Скорой помощи», опишите проблему и выполняйте его рекомендации. Как правило, диспетчера рекомендуют принять лекарства ещё раз в тех же дозировках.
По материалам обсуждения.
Уважайте друг друга. Будьте вежливы и дружелюбны. Соблюдайте правила: ходить на поводке и с намордником. И не доставляйте проблем никому.
- надо следить за своей собакой, держать на поводке.
- не вступать в диалог.
- можно носить с собой электрошокер (и для нападающих собак, и для их хозяев).
- если уж так получилось - вести себя культурно, потому что ваша реакция передается вашей собаке.
- агрессора : душить или только с ноги под живот, за задние лапы растягивают хозяева! одновременно, но нужен третий человек который ударит палкой между собаками.
( когда такую собаку в драке бьешь, она даже не понимает, что эта боль исходит не от второй собаки и дерется еще яростнее ).
- А в идеале у каждого владельца стафа или пита должен быть с собой стек, разжим для зубов .
- Как вариант: в книге 'М.Харлоу. К-9. СОБАКА-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.' интересный способ - цитирую /практика заключается в следующим: гладкая палка из прочного дерева или просто палец вначале смачивается слюной. Другой рукой вы крепко хватаете заднюю часть собаки у основания хвоста. Теперь увлажненное 'приспособление' вы засовываете прямо в отверстие под хвостом. Внимание собаки переключается моментально. Только не перепутайте последовательность действий. Сначала нужно лизнуть палец ни как не после. Удачи!/ Вот такую шутку советует американец. Мне говорили как то сцепились на выставке 2 пёса ничего не могли сделать и одна женщина воспользовалась ' задней дверью' -действует. :)
- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ :
• не пытайтесь убежать, повернитесь к собаке лицом, примите максимально устойчивое положение, не допускайте захода собаки за спину или сбоку
• согните руки понизив центр тяжести но не расставляйте колени (ВНИМАНИЕ МУЖЧИН! :)) А СВЕДИТЕ ИХ К ЦЕНТРУ МАКСИМАЛЬНО ПРИКРЫВ ПАХОВУЮ ОБЛАСТЬ.
• прикрикните на собаку потребуйте от хозяина отозвать потенциально опасную тварь или если на поводке- успокоить.
• при воздействии на собаку голосом НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
• крик либо отрывистый и громкий либо протяжный и низкий и по сути своей звериный
• сила крика должна нарастать к концу и соединяться с проявлениеми внешней агрессиии и наступлением на собаку . крик должен подкрепляться движением глаз и и угрожающей мимикой лица.
• собака НЕ ЛЮБИТ когда от нее убегают когда на нее кричат или что-то резко бросают, когда резко меняется поза человека на которога она на падает - ПОЭТОМУ ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЗАЩИТЕ ОТ СОБАКИ ( В ОТНОШЕНИИ КАВКАЗЦЕВ НА БЛОК-ПОСТАХ НЕ ПОМОЖЕТ, МОЖНО И НЕ ПЫТАТЬСЯ)
• используйте для защиты все что угодно от песка до оружия. это может быть куртка на руке сумка портфель зонт и т.д. выставленные вперед и крепко удержанные впереди себя.
• если вблизи есть укрытие или дерево МЕДЛЕННО отступайте к нему спиной не делайте резких движений не упускайте собаку из виду.
• некотрые нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно оставшись без хозяина. это следует учитывать и попытаться увлечь собаку как можно дальше от него и потеряв хозяина из вида такая псина обратиться в бегство.
• оставьте тыканье в глаза, попытку встретить пса в полете поймав за ногу, не успеете( можно спровоцировать на более активную атаку ).
• и последнее ЕСЛИ БОЛЬШЕ НИЧЕГО не остаеТся ( НЕ УБЕЖАТЬ НЕ ЗАЩИТИТЬСЯ ) сведите ТРАВМЫ к минимуму: падайте на колени, голову к животу ногами- закройте ягодицы, ГОЛОВУ ОБХВАТИТЕ РУКАМИ И молитесь что собаку смогут быстро оттащить.
• лучше носить с собой шокер, перцовку или эл. отпугиватель собак.
- Можно быстро схватить за нижнюю челюсть или руку глубоко в пасть засунуть.
- Если позволяет ситуация взять в руки какую нибудь вещь маломальски напоминающую валик выставить перед собакой,после того как пес сделает хват приподнять и дать с ноги что есть силы в брюхо.У собак каменного пресса нет это еще одно из болевых мест у собаки.В любом случае нужно дать укусить собаке какую нибудь вещь,что бы можно было выиграть 3-4 секунды что бы сделать болевой шок(глаза,нос,кадык)Ес
Читайте также: